KLD-LCD-1268-A1 - обзор и первая печать.

Вот, наконец, и приехал этот аккуратный китайский друг.

Вес: около 7.5 кг. Разрешение печати 2560х1440, область печати 121х68 мм, толщина слоя 0.025-0.1мм

Как и обещал продавец, акриловая крышка-бокс разбилась во время транспортировки – отвалился кусок.Обидно. И если бы продавец догадался не одевать крышку плотно на корпус, а оставил бы сантиметровый зазор, то вероятно не было бы этой неприятности. В общем, пришлось клеить.

Видимо, в компенсацию ущерба, в посылке прибыла бутылочка 250 мл фотополимера no-name, не обозначенная в составе поставки - подарок от продавца.

Внешне принтер выглядит очень аккуратным, детали принтера хорошо обработанные, сборка выполнена тоже на очень хорошем уровне.

Платформа алюминиевая, цельная. Снизу приклеено стекло толщиной 2мм, матированное.Ванночка для смолы вызывает искреннее уважение – отфрезерована из целого куска алюминия, края сглажены, снизу, как на барабане, натянута пленка, с хорошим барабанным звуком. Очень красивые гайки прижима ванночки )))Верхний конец Z-оси зафиксирован (кронштейн металлический). Биение винта на половине высоты менее 0.01 мм – мерял микрометромГайка на ходовом винте безлюфтовая двойная подпружиненная. Реально – рукой люфт абсолютно не ощущается. LCD экран лежит в выфрезерованном углублении, заподлицо со столиком.Стандартный концевик на оптопаре.Линейный направляющие вызвали удивление, нигде не встречал такого раньше.

Представляют собой швеллер с запрессованными с внутренней стороны по бокам круглыми стальными рельсами. Между рельсами в натяг вставлены ролики, аж 3 штуки, по всей высоте кронштейна-держателя платформы. Получилась очень жесткая конструкция, люфт совершенно не ощущается.Держатель платформы очень грамотно сделан, с опорной нижней плоскостью, из целикового куска металла. Сама платформа на шаровой опоре – легко настраивается параллельность к пленке в ванночке и надежно фиксируется одним винтом.Помня о непредсказуемости китайских производителей, решил разобрать принтер. Но без фанатизма, не до последнего винта и чипа. Да и интересно, конечно.

Шаговый двигатель без куплера, ходовой винт является продолжением ротора.Рефлектор собран из двух одинаковых половинок, скрепленных винтиками. Что-то пошло не так у китайских мастеров– рефлектор не уместился по высоте в отведенное пространство, помешал DC-DC конвертер (справа от рефлектора внизу).

Из-за этого рефлектор был сильно смещен от центра.Не понравилось, что вся верхняя платформа, вместо с Z-осью, крепится всего на двух стоечках, слева и справа (на фото одна из них).

Светодиоды смонтированы на платке, с гордым фирменным наименованием Ke Lan Di, и прикручены к радиатору 50х50 мм. Под радиатором маленький вентилятор, снизу всасывающий воздух для охлаждения. За время тестовой печати (34 мин.) радиатор нагрелся градусов на 10, не больше, я даже не стал измерять температуру.

Мощность светодиодов не понятна. Наверно, ватт по 10, придется позже измерить вольты и амперы. Диаметр линз на диодах около 8 мм. С одной стороны – хорошо для дальнейшей модернизации - почти точечный источник. С другой стороны, не стоит ожидать хорошей мощности от таких диодов. И такого типоразмера диодов я что-то не встречал раньше, а стаскивать линзы, чтобы замерить размер чипов, не стал.Общий вид одноплатного контроллера. С боковой стороны, сзади. Слева - штекер питания 12В/5А, RJ-45, USB коннектор.И со стороны светодиодов. Виден полиамидный шлейф, идущий на основной LCD экран.Контроллер очень достойный, судя по использованным основным чипам. Белый шлейф – к сенсорному экрану управления на лице принтера.

Плата 4-х слойная, пайка аккуратная, совершенно без соплей и перемычек, все закрыто коричневым лаком. Электролиты очень похожи на высококачественные.

Прошивка контроллера от фирмы Ke Lan Di. Хорошо понимает только формат *.сbddlp, которые выдает слайсер ChiTu DLP. Слайсер пока сильно сырой. Я конечно не дока в 3D печати, поэтому сравниваю только с CreationWorkshop, с которым работает конкурент этого принтера - Wanhao Duplicator 7.

В слайсере ChiTu DLP присутствуют настройки только толщины слоя, нормального времени экспозиции, времени паузы, времени экспозиции нижних слоев и их количества. Всё!!! Остальное – по некому умолчанию.

Еще контроллер понимает некоторые stl файлы (еще не разобрался, какие именно, потому что мои stl вроде понимает, и текстовые, и бинарные, а скачанные из инета – через раз). Эти файлы контроллер может сам слайсить, с таким же бедным набором опций. Теоретически - это конечно круто. Зато понятно, зачем нужен STM32 4-ой серии.

Меню управления интуитивно понятное, не злое.Wi-Fi модуль на плате не установлен, но все попытки подключиться к принтеру по сетевому проводу (соответствующая дырка у принтера имеется) - и к компу с кросс-кабелем, и к роутеру – к успеху не привели. Ничего их перечисленного не сумело увидеть в сети принтер.

Так что интерфейс общения – USB флешка.Печать.

Это мой первый в жизни опыт 3D печати.

Для проб использовал модернизированный тестовый файл от HARZ Labs, он мне очень понравился своей сложностью, и я его еще чуть-чуть усложнил. Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить уважаемую компанию.Сначала запустил имитацию печати – без смолы. Равномерность засветки экрана оценить не удалось. Видимо, у меня крупные проблемы с инструментарием для таких измерений )))Решился налить смолу и попробовать напечатать тестовый файл. Принтер моментально стал б/у. А через 34 минуты увидел висящий снизу платформы результат. Отмывать в УЗ ванне не было терпения, поэтому просто поболтал детальку в двух ванночках с изопропиловыс спиртом по паре минут, и посчитал промывку завершенной. Так, наверно, совсем неправильно.

Доосветил под черной лампой Camelion 26W целых 30 минут, а то смола прилипала.

Вот что получилось (хоть чего-то). Исходный размер 36х30х7 мм, реально 36.6х30.3х6.8 мм.Наклонные плоскости получились с 'поддержкой' в углах.Вертикальные стенки пропечатались все с толщиной от 2 до 0.5 мм. Стеночка 0.25 мм не пропечаталась. Цилиндры пропечатались диаметром от 2 до 0.75 мм.Левый мостик со стенками по 0.5 мм получился идеально. В правом мостике наплывы.Шарики Д3мм оторвал от поддержек сам во время промывки. Справа была просто сфера, слева полая сфера со стенками 0.5 мм.Сквозные отверстия пропечатались от Д1 мм. Вопросы к уважаемым спецам:

- шершавенький стеклянный стол - сколько нижних слоёв нужно делать для удовлетворительного сцепления модели с платформой?

- на мой взгляд, очевидна передержка экспозиции - и для нижних слоев, и для регулярных - так ли?

- какая правильная последовательность постобработки модели, тезисно?

- чтобы заново печатать оставшейся в ванне смолой - вроде ее надо профильтровать, какие используются фильтры для смолы ?

- кажется, присутствует серьезная паразитная XY засветка - подтвердите пожалуйста?

Планы по модернизации:

1. Стоит ли ставить дополнительные стойки между столом принтера и основанием - для придания большей жесткости корпусу? Там, как я писал выше, всего две стоечки сечением 8х16 мм, к которым прикручены, очень внатяг, передняя и задняя части кожуха. Даже кажется, что кожух задуман как дополнительный силовой элемент корпуса. Или легкая вибрация от работы шагового мотора помогает перемешиванию смолы в ванне? Платформа, по умолчанию, примерно 0.5с двигается вверх и столько же вниз между печатью слоев, потом стоит, устаканивается.

2. Очень хочется поставить COB светодиод 100W, 375нм – 385нм для уменьшения глубины засветки смолы и уменьшения времени экспозиции слоя, соответственно покрупнее радиатор и вентилятор.

3. Для кардинальной борьбы с XY засветкой однозначно требуется колиматор. Подойдет наверно простой однолинзовый. Займусь на днях прикидкой геометрии под 100W диод. Непонятно, нужен ли перед колиматором еще и конденсор. Про опыт установки конденсора на 60 град. с Алиэкспресс здесь уже писали коллеги.

Вот пока и все.

Надеюсь, кому то информация окажется полезной.