Перейти в каталог 3D-принтеров

3D-принтер Flyingbear P905

Flyingbear P905
О чем пишут ВЛАДЕЛЬЦЫ этого принтера?
Смотрите ниже

Flyingbear P905 - набор для сборки 3D-принтера. Принтер может быть оснащён одним или двумя экструдер...... Подробнее

Flyingbear P905
Назначение: Персональный
Страна: Китай
Производитель: Flying bear
Технические характеристики
Технология печати: Моделирование методом наплавления (FDM/FFF)
Количество печатающих головок: 1
Область построения, мм: 220х220х210/220х280х210
Скорость печати: 150 мм/сек
Платформа: с подогревом
Интерфейсы: USB, Card Reader
Дисплей: Да
Система сканирования: ProScan Standard
Скорость сканирования: 10 м/с
Диаметр нити (мм): 1
Программное обеспечение
[HTML]Repetier-host,Cura
Габариты
Размеры (мм): 338х345х385
Вес (кг): 10

Владельцев 165

Блоги владельцев 3D-принтера «Flyingbear P905»

Скрипел ролик по X, разбортались подшипники по Y.Купил почему-то 2 ролика - ну дурак, забыл по X-овый.В результате заменил ролики по X и 1 ролик по Y который скрипел (второй наоборот болтается внутренняя обойма - его оставил) .Попробовал печатать.Результат удивил - пропали пупыши и белые простреля-ы которых раньше было полно (печатаю натуральным PETG и там все артефакты видны).Долго думал в чем взаимосвязь. Пришел к выводу, что вибрации которые были от подклинивающих подшипников приводили к разбрызгиванию капель пластика.Так или нет - покажет время. p.s. Заказал 20 подшипников с Китая - что ролики менять, когда подшипники виноваты..
Итак, многие из вас считают координаты положения датчика относительно сопла по той системе которая нарисована в марлине:но если у вас система координат отличается от той что на картинке(у меня она повернута на 90 градусов), то это доставляет неудобства, так вот что бы было проще считать нужно забить на табличку с марлина, вот прям вообще не смотреть на нее! Пишите координаты датчика относительно сопла по той системе координат которая в принтере! Например: у меня ноль в нижнем правом углу, ось Х увеличивается вперед, ось У увеличивается влево, а датчик находится с левой стороны на 38мм, и впереди сопла на 30мм, тоесть в верхнем левом углу, так вот координаты в данном примере будут Х=30, У=38. Вообщем суть такая, забейте на табличку марлина, она зло и работает только если у вас начало координат совпадает с ней.
Всем привет. Этот пост относится к людям у которых тефлоновая трубка проходит до сопла. Почитал я о том что для уменьшения зоны нагрева  нужно теплоизолировать термобарьер фум лентой в месте соприкосновения с нагревательным блоком. Прочитано сделано. Все разобрал, намотал на резьбу фум ленту, собрал обратно и запустил печать. Результат меня сильно удивил... Зона расплава пластика в тефлоновой трубке действительно уменьшилось, уменьшилась с 3 мм до 0. Радиатор перестал нагреваться, сейчас при нагреве сопла 260 на радиаторе в нижней точке можно держать руку, термопара показала 40 градусов, когда раньше больше секунды удержать нельзя было. Теперь пластик плавится только в сопле, вроде бы все идеально, но тут подкралась проблема с ретрактом. Из-за резкого температурного перехода пластик при ретракте отрывается от расплавленного пластика, но проблема не в этом, а в том что при большом ретракте(особенно видно на боудене) 5.5мм у меня вышла сильная недоэкструзия из-за того что пластик при ретракте втягивался и остывал и по возвращению обратно не успевал плавится. Настройкой ретракта добился показателя в 2 мм, но этого показателя одновременно и много и мало. Мало для того что бы пропала сопля при перемещении, много так как все равно появляется недоэкструзия. Для устранения ее была напечатана температурная башня. Если раньше я мог печатать PETGом при 230-235 и получалось шикарное качество, то сейчас что бы убрать недоэкструзию нужно задирать температуру до 255-260 градусов для скорости в 60 мм/с. Первая деталь печаталась без обмотаного термобарьера, вторая без обдува, третья с обдувом. О качестве до и после можете судить сами. Итог: Изолировать термобарьер фум лентой от нагревательного блока нужно, но с этим не нужно увлекаться, нагрев пластика внутри тефлона нужен, но не сильно большой. Сильно изолировать можно только если стоит директ или вулкан или если они вместе, так же это может быть полезным на цельнометалическом горле, на обычном сопле и боудене это принесет гораздо больше недостатков чем пользы, пластик не будет успевать нагреться, а при завышении температуры перестает нормально отрабатывать ретракт. Если вы уж переборщили с фумом и лень разбирать и убирать лишний фум то придется завышать температуру. Параметры на которых я добился более менее хорошего качества:Откат 2 мм, скорость отката 40 мм/с, слой до 0,2 мм, при сопле 0.4 мм, скорость внутренних стенок 60 мм/с, скорость внешних стенок 20-25 мм/с, температура 255-260, поток для внутренних стенок завышен на 8-10%. Все предположения проверенны на практике, рассказывать о пользе нагрева пластика только в сопле не нужно. Надеюсь кому то это поможет)
Доброго времени суток всем! Конечно, речь пойдёт не о гонках, как можно подумать из названия, а всего лишь об использовании klipper на 2-х машинах и одном orange pi pc. А картинка, так, улыбнуться.Хочу сказать отдельное спасибо товарищу unisys за помощь и, конечно, товарищам с гитхаба klipper Часть материалов взята из статьи «НастройкаOctoPrint для работы с несколькими принтерами»Не буду долго занудствовать, перейду сразу к описанию.Условия:1. Наличие ПК под управлением armb
Всем доброго времени суток! На форуме не нашёл описания включения режима UART с картинками, надо исправить.Стал я обладателем драйверов TMC2208 v2. Тихие…, но вредные! При больших ускорениях идут пропуски шагов, в стандартном режиме слабое удержание, как мне кажется. И решил я попробовать сделать UART, тем более в некоторых местах упоминается (допустим тут), что будет лучше удержание и не придётся снижать ускорение и прочие регулировки, по тихости остаются такими же, вроде. Что-ж, паяльник в помощь…Нам понадобиться:1. 1. 2 проводка с Dupont.2. 2. 1 резистор на 1кОм.3. 3. Паяльник.4. Руки, выпрямленные.Первое что делаем, это активируем режим uart, запаяв перемычку (смотрим картинку).Было:
 Решила моя жена заняться кройкой и шитьём. Записалась на курсы и там им сказали что нужна для работы специальная линейка . Поискал я в интернете готовые STL для этой линейки и на своё удивление ничего не нашёл. Пришлось пробовать самому рисовать . Рисовал во FreeCad по образцу с картинки Печатал соплом 0,3 стол 65 сопло 195 обдув 100%  PLA из набора детской 3D ручки кактус . Получилось так ссылка на модель https://3dtoday.ru/3d-models/khobbi/sdelay-sam/lineyka-zakroyshchika
Очередная моделька из всемирной паутины.Получилась на удивление качественной.Проблема была только в спине и нижней части 'трусов' - из-за неправильных поддержек и перегрева пластика + отсутствия обдува - выглядели эти части ужасно, пришлось пройтись там несколько раз кистью с ацетоном перед ацетоновой баней.Абс от DNS, сопло 0.4, 235 градусов, стол 80.Слой 0.1, печать 17 часов, высота фигурки 6.5 см.Ацетоновая баня.Вообще одна из самых качественныхмоделек, которую, правда, не каждому покажешь))
Найденная в стырьнете моделька Fujioshi.Была в двух вариантах - сборная и цельная. Печатал цельную, удачно получилось только с четвертой попытки.АБС от DNS, сопло 0.4, стенка в 4 слоя, сопло 230, стол 95, без печати кожуха, поддержка зиг-заг (замучился удалять), слой 0.1, ацетоновая баня (съело часть детализации - передержал). Печать что-то около 18-20 часов.Фигурка довольно милая, имеет максимальную устойчивость при посадке на краю стола/полки, со свешиванием ног вниз.
Всем известный бюст)Проверял максимальные размеры принтера по высоте - фигурка вышла 19см + еще ~1.5-2 см свободного хода стола вверх-вниз.Абс от DNS, слой 0.2, температура 230, стол 100 + кожух вокруг модели, обработка ацетоновой баней.Сопло 0.4, стенка из 3ех слоев, что оказалось маловато.Кстати заметил что после бани со временем (через пару дней) на моделях то тут то там появляются белесые следы под тип 'трещин'. Кто знает как бороться?
Разработал модернизированный мундштук для трубы. Заказал его у меня мой Дядя он работает у Любовь Успенской, ездит по всему миру даёт концерты. Говорит- можешь мне сделать пластиковый мундштук, чтоб губы не мёрзли и звук был не хуже чем у металлического. После нескольких тестов и итераций, пришли к тому что нужно.
Всем привет. Этот пост относится к людям у которых тефлоновая трубка проходит до сопла. Почитал я о том что для уменьшения зоны нагрева  нужно теплоизолировать термобарьер фум лентой в месте соприкосновения с нагревательным блоком. Прочитано сделано. Все разобрал, намотал на резьбу фум ленту, собрал обратно и запустил печать. Результат меня сильно удивил... Зона расплава пластика в тефлоновой трубке действительно уменьшилось, уменьшилась с 3 мм до 0. Радиатор перестал нагреваться, сейчас при нагреве сопла 260 на радиаторе в нижней точке можно держать руку, термопара показала 40 градусов, когда раньше больше секунды удержать нельзя было. Теперь пластик плавится только в сопле, вроде бы все идеально, но тут подкралась проблема с ретрактом. Из-за резкого температурного перехода пластик при ретракте отрывается от расплавленного пластика, но проблема не в этом, а в том что при большом ретракте(особенно видно на боудене) 5.5мм у меня вышла сильная недоэкструзия из-за того что пластик при ретракте втягивался и остывал и по возвращению обратно не успевал плавится. Настройкой ретракта добился показателя в 2 мм, но этого показателя одновременно и много и мало. Мало для того что бы пропала сопля при перемещении, много так как все равно появляется недоэкструзия. Для устранения ее была напечатана температурная башня. Если раньше я мог печатать PETGом при 230-235 и получалось шикарное качество, то сейчас что бы убрать недоэкструзию нужно задирать температуру до 255-260 градусов для скорости в 60 мм/с. Первая деталь печаталась без обмотаного термобарьера, вторая без обдува, третья с обдувом. О качестве до и после можете судить сами. Итог: Изолировать термобарьер фум лентой от нагревательного блока нужно, но с этим не нужно увлекаться, нагрев пластика внутри тефлона нужен, но не сильно большой. Сильно изолировать можно только если стоит директ или вулкан или если они вместе, так же это может быть полезным на цельнометалическом горле, на обычном сопле и боудене это принесет гораздо больше недостатков чем пользы, пластик не будет успевать нагреться, а при завышении температуры перестает нормально отрабатывать ретракт. Если вы уж переборщили с фумом и лень разбирать и убирать лишний фум то придется завышать температуру. Параметры на которых я добился более менее хорошего качества:Откат 2 мм, скорость отката 40 мм/с, слой до 0,2 мм, при сопле 0.4 мм, скорость внутренних стенок 60 мм/с, скорость внешних стенок 20-25 мм/с, температура 255-260, поток для внутренних стенок завышен на 8-10%. Все предположения проверенны на практике, рассказывать о пользе нагрева пластика только в сопле не нужно. Надеюсь кому то это поможет)
Возникла такая проблема. Включил обогрев стола, прогрел экструдер. Отправил на печать модель. Экструдер пошел домой по осям Х и Y, а также по оси Z. После захотел вернутся на центр стола но не смог, так как встрелися со столом. Все задребезжало и пришлось прервать печать. Возник вопрос, как можно задать координату смещения стола по оси Z чтобы он не встречался с экструдером каждый раз.... А то я так думаю еще раз и придет пи# механике а может и принтеру. Молю помогите.
Добрый вечер снова, уважаемые господа. Кто-нибудь может мне доступно объяснить как совершить первую печать... ?
Вечер добрый. Прошу помощи в калибровке стола. Во всех видео калибруют при помощи листа бумаги, но я чет не доконца понимаю как это делать....
Добрый день, всем. Я совершенно салага в подобных вещах не секу... Приобрел Flying Bear P905 с одним экструдером. Собрал, но ввиду своей рукожопости умудрился оторвать от экструдера (см. фото 1). Понять где он должен находится я не смог, да и сомневаюсь что смогу припаять. Ребята подмогите советом, где можно купить новый экструдер такого плана? (см. фото 2).