3D-принтер вместо ЛУТ и фоторезиста - опыт одной неудачи

Как-то все больше пишут истории с удачными исходами, будто у всех всё всегда получается. Разбавлю-ка я это дело описанием неудачного опыта.

Недавно меня очень впечатлила статья, где описывалась интересная технология полготовкии печатных плат: текстолит жирно закрашивается маркером, после чего 3D-принтер шилом, вставленным вместо сопла, проскребает дорожки: http://www.lamja.com/?p=635 Хлорное железо не берёт закрашенные области, но разъедает медь, которую проскребло шило.

Впрочем, видео лучше тысячи слов:Сначала идея красить, а потом скрести текстолит показалась мне странной - почему бы вместо пера не вставить действительно тонкий маркер и не нарисовать дорожки им?

Я купил линер марки Stabilo с толщиной линии 0.2 мм и соорудил модель эффектора под него:Прижим маркера вниз обеспечивался революционной технологией - канцелярская резинка + канцелярский же зажим:К сожалению, результат печален - маркер неплох, когда движется строго в одну сторону. Если же он проходит по нарисованному повторно, он не делает штрих жирнее - наоборот, смазывает краску и оголяет медь. К тому же маркер '0.2мм' на самом деле даёт толщину линий около 0.5 мм на самом деле. Из тестового рисунка видно, что линии начинают сливаться, когда расстояние между штрихами сокращается менее 0,6мм:И самая важная проблема - не получается одновременно зажать маркер строго вертикально, чтобы не шатался, и обеспечить свободный ход вверх-вниз (последнее нужно, чтобы компенсировать горбатость текстолита и неточную геометрию дельта-принтера). В результате, например, небольшие 'пятачки' контактных площадок нарисовать невозможно - кончик маркера немного 'гуляет' и вместо симпатичных кружочков получается чёрте что.

Этот вариант пришлось забраковать.

Переходим к варианту из видео - с закрашенным текстолитом, который скребёт шило.

Вместо самого тонкого пера берём самое толстое и красим:В качестве шила взял первое попавшееся - спицу для гипсокартона. Направляющими стали подшипники с канавкой, между ними я зажал спицу. Прижим традиционно обеспечивала канцелярская резинка:Здесь меня ждало несколько сюрпризов. Во-первых, шило пришлось затупить, иначе оно радостно закапывалось в медь и принтер двигался рывками.Во-вторых, скорость пришлось уменьшить радикально - feedrate стал равен пяти.

Третий сюрприз виден на фото. При замене эффектора слетает калибровка и восстановить её нечем. Эффектор очень лёгкий и легко перекашивается, отчего прямые получаются не особо прямыми:Впрочем, давайте посмотрим, что получилось. Для верности было сделано 3 прохода одним и тем же gcode. Разводим хлорное железо, травим.

Здесь я лучше воспользуюсь снимками с usb-микроскопа:С одной стороны, границы дорожек чёткие и ровные, медь вытравлена. С другой - принтер не точно попадает в ту же самую траекторию движения - получается, трёх проходов мало.

В общем, я сдаюсь - технология не выигрывает по скорости у фоторезиста - с такой скоростью скобления и необходимым числом повторов преимущества в быстроте нету. Дорожки выходят чёткими - но проблемы с калибровкой дают вместо прямых кривые.

Остаётся только вариант с установкой на принтер мало-мальски мощного лазера фиолетового спектра и засветкой им фоторезиста - но это дорого (лазер стоит от 800 рублей) и опасно для зрения. Выходит, что привычной схеме с фотошаблонами качественной замены 3D-принтер не даёт.