Anet A8 (aka Hesine m-505) или тернистый путь на пути к печати. Часть 3 - ловим глюки, вешаем бп, правильно питаемся, ломаем а потом укрепляем корпус

Начало тут Anet A8 (aka Hesine m-505) или тернистый путь на пути к печати. Часть 1 - от выбора до первых граблей. Продолжение Anet A8 (aka Hesine m-505) или тернистый путь на пути к печати. Часть 2 - ABS, недогрев, стол и грабли грабли граблиПриключения с принтером продолжаются, и на этом явно не закончатся). Буду рад вопросам/предложениям/ценным советам в комментариях.

*горячие грабли*

В одни прекрасный день печати очередной детали решил посмотреть за ходом процесса (согласитесь, на это можно смотреть почти вечно) и очень сильно удивился показателям температуры хотэнда:Цифры плавно менялись, печать шла без проблем. На плату весело светило весеннее солнце. Поднес руку к плате, почувствовал жар. Ощутимо грелся mosfet стола. Печать, шедшую уже 4 часа останавливать было жалко. Нашел временное решение проблемы - направил на плату добытый из старого компьютера 80мм кулер. Через пару минут интенсивного обдува показатели температуры вернулись в норму. Печать закончилась без проблем.*на пути к правильному питанию*

Как я уже писал в предыдущей статье, родной БП принтера я успешно спалил сделав небольшое КЗ столом. Возвращаться к нему с компьютерного бп уже не собирался хотя-бы из-за отсутствия защиты от короткого замыкания.

Вдохновившись статьей уважаемого dagov приступил к обрезке лишних проводов с бп.

На моем блоке питания две 12В лини на 16А и 15А. К одной решил подключить плату, к другой стол. Запаса по мощности должно хватить с лихвой.Различить линии оказалось просто - провода от первой линии были желтого цвета, от второй желтые с черной полосой. Как показал беглый поиск, вторая линия на этом БП предназначалась для дополнительного пропитания прожорливых CPU.Так же были вынесены наружу провода: зеленый включения (в будущем поставлю Orange PI PC с Octo Print с программным включением/выключением принтера), фиолетовый (+5V Standby, будет питать Orange Pi PC даже при выключенных остальных линиях БП), все что есть +5В (на худой конец телефон заряжать будет =)), +12В и GND (мало ли что еще придет в голову прицепить на принтер). Обрезал все +3,3В кроме одного, его соединил с 3.3V Sense внутри БП и надежно заизолировал.

Провода были распутаны, собраны в аккуратные пучки, спрятаны в гофру от греха любопытных кошачьих усов подальше.

Так же нарисовал и распечатал крепление БП к раме корпуса. Рама естественно не прикрутилась, тихонько ругая себя за кривые измерения, с помощью напильника и дрели, прикрепил корпус и блок питания. После от крепежа пришлось отказаться, так как он не влазил под укрепления жесткости)

Настал черед обогрева стола.

*изобретаем велосипед*

От идеи тыкать в плату паяльником, менять комплектный mosfet на более адекватный отказался сразу в силу большого радиуса кривизны рук, неудобного расположения транзистора на плате, сложности последующей пайки и неуверенности в достаточной ширине дорожек на плате под такие токи.

Рассмотренные варианты:

1. Реле - отказался из-за вероятности залипания. Да и перспектива слушать щелканье-тиканье не очень

2. Твердотельное реле - отказался после прочтения отличного разбора полетов от eta4ever 3. Свой регулятор аналогичный твердотельному реле - на этом варианте и остановился. Подвальчик с радиодеталями в шаговой доступности, платы разводить, травить и паять нет сложности.

Схема достаточно простая - в качестве управляющего сигнала используется ток с родного mosfet платы, при этом стол питается напрямую с блока питания по второй линии.

Хороший товарищ развел и протравил плату. Изготавливали методом ЛУТ, печатали глянцевой на фотобумаге Lomond (судя по отзывам - одно из самых популярных средств для этой цели).Точная система позиционирования слоев платыПоскольку по дорожкам будет бегать не хилый ток, усилили их дополнительно медной проволокой. Может лишнее, уверенности в надежности прибавляет.

Владелец 3d принтера еще не сделал зажимы 'третья рука'. Позор =)Плата после лужения:Медная перемычка. 2 ММ медь добыта в уже знаменитом гараже. Была частью какой-то катушки.Полезное правило - сначала зачищать, потом гнуть, потом лудить. Иначе пробовал, фигня получается)Каптон для изоляции дорожек платы от радиатора. Радиатор соединен с центральной ножкой транзистора, изолировать обязательно! (или плату рисовать так чтоб дорожек он не касался).Схема готова, цешкой протыкал все соединения на предмет замыканий. Подключаем. И вот они, заветные цифры 110 на столе!Пирометр с термистором стола не согласенЧерез минут 10 работы температура нашей платы около 40 градусов, а транзистор стола принтера был холодным.

Радость была не долгой. Принтер думает что обогрев отключен, а он бодро идет дальше. Отключаю, охлаждаю стол. Включаю принтер, обогрев программно выключен. Температура стола бодро поползла вверх. Мы изобрели саморазогревающийся стол! У-ху! Отключаю все, проверяю схему без участия принтера. В качестве нагрузки используется обычный 80мм кулер, который спас печать в начале статьи. Подключаю БП, вентилятор. Подаю на + входа control нашей плат 12В, вентилятор крутится. Убираю +, вентилятор останавливается. Плата работает.

Подключаю все к принтеру. На принтере загорается индикатор обогрева стола (программно обогрев выключен). Ничего не понимаю но стараюсь понять. Отсоединяю принтер от платы, начинаю проверять какой ток и куда он выдает. Получается: (один конец цешки стоит в GND БП, вторым тыкаюсь)

стол программно включен +12В на + линии, 0В на - линии. Все норм.

стол программно выключен. +12В на + линии (!!!), +10В на - линии(!!!1111@#$!!!!).

Вот не судьба была просто +12В гасить при выключении обогрева на принтере?!?

Пишу товарищу, офигиваем, начинаем дружно искать выход.

Первая проблема - номиналы резисторов подобраны неправильно. Наши R1 = 100Ом и R2 = 100кОм (на фото платы 50 кОм, но в последний момент по какой-то причине поменяли). В плате с этими номиналами при разнице потенциалов 12В между + и - линиями control (приходят с принтера) на затвор транзистора прилетает 12В. Затвор полностью открыт.

При разнице потенциалов 2В (случай когда +12 на '+' входе, + 10В на '-' входе) на затвор приходит 2В, что по даташиту используемого транзистора irf3205 минимальное значение открытия затвора. Исправляем ситуацию.

По сути, наше расположение резисторов - делитель напряжения. Играясь с их соотношением можно регулировать напряжение на затворе в зависимости от входного.Рассчитать параметры можно легко по формуле:Но зачем, когда в интернете полно готовых онлайн калькуляторов?)В теории все должно быть отлично. Но на практике это не так). Подключаю плату к БП и принтеру, нагрузка-индикатор-вентилятор начинает крутиться, а плата принтера индикатором утверждает что нагрев успешно запущен.

Что-то не то. Получилось заставить адекватно работать схему с применением диода Шоттки установленного на минус с БП, но до конца дотошного тестирования решил не выкладывать схему дабы сберечь принтеры решивших собрать по моим советам пользователей. В одном из следующих выпусков будет отчет о работы схемы и проект в kiCad, который с легкостью позволит изменить ее или просто распечатать.

*Усиление рамы*

Акриловая конструкция имеет право на существование, если сделана логично и правильно. Увы, в моем случае это не так. Рама ничем не усилена в направлении движения каретки оси Х, по факту вся нагрузка при изменении направления тяжелой каретки ложится на акриловые боковины плашмя. Было бы там хоть какое-то ребро жесткости, ситуация была бы гораздо веселее, а так боковины просто гнутся. Что с этим делать? Едем в гараж? Нет! Едем в гараж с принтером! На фото прикладывание профиля к раме. Мешать столу не должен, расстояние между столом и боковинами остается приличное. Жесткости такое усиление прибавляет не мало. По случаю заменил доску 'из того что было' на 18мм фанеру в качестве основания. Фанера жесткая, теперь принтер точно не будет реагировать на любые неровности поверхности на которой стоит.Природная лень сделала свое, и вместо полной разборки принтера сверлил на весу, в качестве отметок использовал дырки алюминиевого профиля. Зря. Это была очень плохая идея, вот почему:Сверло выгрызло кусок акрила и порезало палец державшему раму (палец на месте, фото прилагать не буду. У нас тут все-таки веселый рассказ с граблями а не ужастик с кровавой баней. Кстати, в местах с режущими инструментами полезно иметь запас перекиси, пластырей и бинтов).

С дыркой мне повезло, по раме не пошла трещина и сама дырка удачно закрылась шайбой.По мере сборки вывел для себя правило - прежде чем закрутить все гайки, узнай правильно ли расположен ремень)Конструкция в сборе. Легким движением руки уже не шатается влево-вправо. В будущем еще снизу добавятся крепеж к профилю, но это буду делать уже методом полной разборки принтера и сверлами сначала маленьких размеров, и уж затем уже большими. Так же все что можно буду крепить к основанию.Получилось достаточно бюджетное усиление конструкции - стоимость профиля около 200р.

В качестве анонса будущих статей.

Пришел клон знаменитого экструдера, в комплекте стандартный нагреватель и сопло на 0.4 мм+ volcano и сопла на 0.4, 0.6, 0.8, 1.0 мм. (ожидал что вместо 0.4 приедет 1.2 но да ладно). Снаружи блок выглядит прилично, лишь между парой ребер осталась мелкая 'капля' металла. Внутренняя поверхность обработана хорошо, но на переходе к термобарьеру имеются заусенцы, просто так PTFE трубка в термобарьер не вставлялась. Руками прокрутил пару раз сверло на 4 по этим заусенцам, срезались. Трубка проходит нормально. Термобарьер с тонкой тефлоновой трубкой. Где такую брать, если оплавится - ума не приложу. Беглый поиск по али не дал результатов. На всякий случай заказал барьеры всех видов (ломать я их уже умею =)). Планы на будущее: дальнейшее укрепление конструкции, смена экструдера на клон e3d v6 volcano, переход от директа к боудену (уже слышу как звенят поджидающие грабли), окончательная победа над выносным управлением нагрева стола, нормальный крепеж БП к принтеру, приборка проводов, охлаждение платы и другие грабли.