Anet A8 (aka Hesine m-505) или тернистый путь на пути к печати. Часть 2 - ABS, недогрев, стол и грабли грабли грабли

Начало тут Anet A8 (aka Hesine m-505) или тернистый путь на пути к печати. Часть 1 - от выбора до первых граблей. Спасибо за идеи уважаемому R3pl1CID*Предыстория и грабли*

PLA подходил к концу, а на очереди была куча деталей под покраску/склейку и тд. Расчехлил комплектную катушку ABS пластика. Выбрал пункт меню 'Preheat ABS', принтер выставил температуру сопла 250, стола 110 и начал греться. Сопло прогрелось за пару минут, а стол выше 93 даже через 30 так и не соизволил прогреться. При этом провод от платы до стола ощутимо нагрелся.

*Сбор запчастей*

Судя по отчетам, утепляют столы в основном пробковыми ковриками, сэндвичами из картона и фольгированного скотча, вспененными материалами. Беглый поиск по ближайшим магазинам обнаружил утеплитель для бань с рабочей температурой до 150 градусов. Так же был куплен медный провод сечением 2,5 мм2 для замены основного питающего и провода к столу.Пенка влезла в 3 слоя. Попутно подпаял толстые провода. Собрал, начал греть. Принтер погас =/. Отсоединил принтер от БП, попыталсь включить бп. Увы, он помер. Полез разбираться - изоляцию плохо на пайку положил, пенка металлической стороной замыкала контакты =/. Поколядовал по гаражам, отыскал старый пыльный компьютер, достал из него БП на 400 Вт. Переделал изоляцию, подключил БП, начал греть.Да не полетят в меня помидоры и тухлые яйца за такой 'скриншот' - делал его наспех отправить товарищам, с которыми консультировался на всех этапах настройки принтера =)Больше 101 градуса он так и не нагрелся, но обнаружилась забавная деталь - стол греется до 83 градусов, потом температура резко перескакивает до 94. На хотэнде та же проблема - 82,83, *пауза*, перескок на 94. По ходу какой-то глюк в прошивке. Если для хотэнда это не критично, т.к. температура далека от рабочей, то вот для стола очень даже. Как найду причину и решение, опишу в продолжении цикла. Если у кого есть идеи и предложения куда копать - с радостью жду комментарии.

При температуре на табло 101 градус на табло принтера пирометр выдает 110-112 градусов. Мистика.*Печать ABS*

Первый блин комом тестовый кубик получился страшный и грязный, в экструдере еще PLA оставался видимо. Второй получился нормально, но местами виднелись дыры. Явно экструдер недоливал пластик. Поднял температуру печати с 225 до 250(первый слой)/240 градусов, стало нормально. Пошел печатать относительно большие детали для костюмов.К бумажному скотчу + клею карандашу липло все просто на отлично, но на более-менее крупных деталях всплыла одна неожиданность - края отлипают от платформы вместе со скотчем. В резльтате загнутые края, нарушеная геометрия и прочие прелести.В местной зеркальной мастерской было заказано зеркало под размер стола. Зеркало потому что по отзывам они ровнее чем простые стекла, толщина стекла 4мм. Сделали за пару дней и 200 рублей денег. Установил, бережно покрыл двумя слоями клея-карандаша. Пластик липнет на ура, края больше не поднимаются. При остывании стола, примерно на 60 градусах модель можно без особых усилий снять с платформы. Клей не меняю, лишь обдуваю от пыли перед печатью. Примерно на неделю интенсивной печати хватает. Дальше зеркало в таз отмачиваться, хорошо промыть и снова 2 слоя карандаша. Клей наношу с интервалом в 5-10 минут между слоями чтоб подсох. Сначала вдоль, потом поперек, так проще не пропустить ни одного места.

Зеркало прикреплено на обычные канцелярские прищепки, съехать даже не пытается. Но уже ищу им альтернативу, надоело каждый раз размещая модели думать где расположены прищепки и слушать, как они радостно подцепленные экструдером улетают в другой конец комнаты.Для сравнения - при сходных настройках, размерах брима и тд 2 детали. Левая белая была распечатана на скотче, правая на зеркале. Щель уже замазана шпаклевкой, но весь масштаб трагедии оценить можно)*Стол и грабли горбыль*

По скольку фестиваль был уже близко, а деталей надо было еще много, принтер перешел фактически на круглосуточный режим работы.

Первая проблема, которая начинала раздражать - при любом сдвиге принтера сбивалась сильно калибровка стола. Проблема была в сдвиге передней части основы, к которой крепится держатель ремня оси Х. Любая неровность поверхности, она сдвигается и сбивает калибровку стола. Решил проблему установкой принтера на первую попавшуюся жесткий кусок мдф, в планах изготовление нормального основания. Принтер прикрутил к основе за шпильку м8, в качестве крепежа использовал распечатанные блоки. Принтер стал стоять намного жестче и увереннее.

Принтер печатал пол ночи, утром смахнул детали с остывшего стола, запустил стал запускать следующую печать - калибровка стола опять уехала, хотя принтер не шевелился в принципе. Потыкал стол, левая часть каретки Y, которая висит на одном подшипнике сильно шаталась. В качестве временной меры распечатал корпус для подшипника SCS8UU, воткнул в него два подшипника LM8UU. Стало болтаться значительно меньше. В таком режиме принтер пропечатал еще пару дней, потом левый угол каретки Y окончательно повело, сам акрил прогибался из-за температуры стола, а по остывании запоминал форму горбыля. В результате выставить стол становилось уже невозможно - либо недожимался угол, либо Y каретка прогибалась настолько что начинала цеплять раму.

На фото снятая каретка рядом с относительно ровным алюминиевым профилем. Так же гайки и пружины грелись и по-тихоньку проплавляли акрил не смотря на попытки использовать изоляторы/шайбы и тд.Дальше терпеть это было уже невозможно, поэтому вооружившись кареткой, отправился в очередной раз в гараж. По счастливому стечению обстоятельств в нем обнаружился бесхозный лист алюминия толщиной 4 мм, болгарка, диск по алюминию (очень рекомендую, в отличие от обычного, его не 'затягивает' в алюминий и лист не пытается выдрать болгарку из рук и заклинить ее) и набор свёрел. Прикинув допуски влево и вправо, помножив их на коэффициент кривизны своих рук приступил к пилению. Размеры не снимал, просто прижал струбциной каретку к листу и обвел карандашом.

Если будете делать, особое внимание уделите обработке краев после болгарки - остаются тонкие куски стружки, которые очень легко порежут руки. Напильник + шкурка отлично делают боковые поверхности безопасной для дальнейшего использования.Дырки делал тоже без разметки - на струбцинах прикрепил оригинальный стол, подбирая сверла по диаметру делал дырки и тут же вкручивал в них болты чтоб части не крутились относительно друг друга. Сначала центральную дырку, потом периметр, после уже отверстия под подшипники. Итоговый результат. Подумал, и сделал сразу под 4 подшипника дырки, чтобы компенсировать люфт подшипников на валу. Ровно сделать дырки получилось просто - открутил все гайки кроме центральной, повернул акриловый столик на 180 градусов, снова закрутил все болты, начал сверлить.По скольку подшипников в комплекте было только 3, 'занял' один с каретки оси X, вместо него поставил напечатанный недавно сдвоенныйГотовая и почти собранная конструкция. Пробовал гнуть руками, в отличие от акриловой основы на прогибы намеков нет.В сборе. Намеки на люфты исчезли, стол выравнивается отлично и держит калибровку без проблем.

Черные прокладки - какие-то диэлектрические шайбы из местного магазина радиотоваров. Пружины уже немного подсели (без прокладок их сильно нагревало, а по окончанию печати они плавно остывали, т.е. закалка металла постепенно сходит на нет). Буду искать замену.По итогам принтер обрел более-менее ровную стабильность в механической части.

В последующих частях: электрика, адаптация компьютерного бп, изменение схемы питания стола, дополнительная стабилизация конструкции, апгрейды и правка того что еще вздумает отвалиться или погнуться =)

Вопросы в коментариях приветствуются)