NanoDLP vs CreationWorkshop на примере Wanhao D7

Подписаться на 3Dtoday
alexsolari
Идет загрузка
Загрузка
27.06.17
5270
34
печатает на WANHAO Duplicator 6
3D-печать
12
Прочитав статью уважаемого traliman "Субпиксельное сглаживание SLA DLP распечаток на практике или правильный антиалиас" мне, как владельцу wanhao D7 стало любопытно насколько различные методы сглаживания влияют на качество изделий распечатанных при помощи LCD. При помощи слайсеров NanoDLP и CreationWorkshop были распечатаны тестовые подложки:
a6861c14ed6212ee8d5aeb85b4bfba44.JPG
PREVIEW
97fe30ec86901e3eb370f03eb0e0975c.JPG
Ссылка на тестовою модель

Ссылка на лунный город

Тестовые подложки были покрашены автомобильной грунтовкой. Фотополимер красный предоставленный пользователем 3DLab. (см. фотографию лунного города)

Все настройки, что в NanoDLP, что в CreationWorkshop, абсолютно идентичны. Фактически изображения говорят сами за себя... В данный момент принтер работает автономно и подключен к Raspberry Pi 3 model B по Wi-Fi.
Подписаться на 3Dtoday
12
Комментарии к статье

Комментарии

27.06.17 в 21:38
0
Очень наглядно.
Спасибо!

P.S. Для понимания еще хотелось бы увидеть оригинальную печать, без "улучшалок".
27.06.17 в 23:52
1
Хоть это и не совсем корректная фотография, так, как тип фотополимера другой(оригинальный от ванхао), но это сделано без сглаживани. Результат странный, так, как некоторые детали "проявились", но текст почти не читаем из-за паразитной засветки.
e8849504660f75b44eb03486f91d4b9c.JPG
28.06.17 в 00:56
0
Да, весьма странный результат, соглашусь.
Похоже чем менее прозрачная смола, тем лучше результат :-)
Меньше рассеивание и дифракция... странно все это... для меня это пока темный лес, с такими дисплеями принтеры. Сижу, изучаю на живых примерах, а не на рекламных проспектах...

Спасибо огромное, очень познавательно для меня.
28.06.17 в 01:22
1
Оригинальная смола от Ванхао(та, что выше на фотке) очень густая и пахучая, после печати детали становятся почти не просвечивают, а по фактуре немного напоминают резину, Из неё получалось достигнуть неплохой детализации и сами детали очень сложно сломать(элементы просто гнутся, но не откалываются). Правда один из очень неприятных минусов у этой смолы то, что её очень сильно ведет и тонкие детали буквально скручивает, особенно если её "досвечивать" UF лампой.

Красная смола, которая на фотках в статье более ломкая, но окончательная детализация, которую можно на ней получить несколько выше и её, как правило, не ведет и не скручивает после "досветки". После "досветки", детали становятся по свойствам очень похожими на оргстекло.

А так химия это те еще потемки. Удачных вам экспериментов. ;)
28.06.17 в 02:18
0
Спасибо за такой развернутый ответ!
28.06.17 в 13:22
1
Правда один из очень неприятных минусов у этой смолы то, что её очень сильно ведет и тонкие детали буквально скручивает, особенно если её "досвечивать" UF лампой.
Увы, мой тоже скручивает, хотя и не так сильно. Неожиданно, но проблем с усадкой полимеров больше, чем в FDM-печати. У моего усадка на тестовом сантиметровом кубике около 3.5% И это еще хороший результат! По крайней мере можно печатать крупные пустотелые модели с толщиной стенок 1-2 мм и древовидными поддержками внутри.
Эффект закручивания плоских моделей можно уменьшить, если досветить их не отрывая от столика (предварительно промыв, разумеется) и только потом снимать.
28.06.17 в 08:10
2
Похоже чем менее прозрачная смола, тем лучше результат
Не совсем так. Точнее так, если речь о прозрачности в ближнем УФ-диапазоне, а не в оптическом. Поэтому однозначно делать выводы, основываясь только на прозрачности нельзя. Например, мой полимер более прозрачен, чем оригинальный ванхао, но паразитной засветки меньше. Потому что красный краситель эффективно поглощает фиолетовую часть спектра. Поэтому приличные полимеры в основном красные или черные (но есть исключения).
27.06.17 в 21:47
0
А параметры печати?
27.06.17 в 23:33
1
Первые 2 слоя 150с, все последующие 15с, разрешение 50 микрон, значение сглаживание в CW - 2. Отмывка - смыть водой, а потом пара камель ацетона + ультразвуковая ванна(парами).
28.06.17 в 00:37
0
Спасибо за цифры!
У меня с этим полимером небольшая загвоздка, не прилипает он к заводскому покрытию платформы.
время первых слоёв пробовал 100, 120, 180.
У вас какая платформа, с покрытием чёрным?
28.06.17 в 00:56
1
Да черное покрытие - версия D7 1.3. У меня тоже поначалу не прилипал полимер, пока я не догадался откалибровать платформу, повторно, не совсем понимаю почему, но у меня она после первого успешного "отпечатка" она отошла вверх и полимер прекратил прилипать. В теме фейса, которая просвещена D7, некоторые жаловались на брак UF светодиодов(выводим белое поле на экран и смотрим не будет ли он мигать в течении первых 100 секунд. ПС желательно надеть очки и не стоит смотреть на лампу напрямую). Еще один пользователь писал, что ему помогло перемешивание фотополимера(funtodo) перед печатью.(склонен верить, так, как когда я перестал перемешивать фотополимер лопаткой у меня "исчезали" верхние части отпечатков). К несчастью больше предположений высказать не могу, но вот на всякий случай ссылка на тему в фейсе.
28.06.17 в 08:03
0
Да черное покрытие
Оно недружественно ко многим сторонним полимерам. Лучше всего изготовить (распечатать из PLA) альтернативный столик. Приклеить суперклеем алюминий или медь (проще всего омедненный текстолит для печатных плат).
Еще один пользователь писал, что ему помогло перемешивание фотополимера(funtodo)

Пигменты ФТД очень любят выпадать в осадок. Известная особенность. Мой отстаивается гораздо медленней, но перед печатью бутылку надо встряхивать. Это вообще к любым полимерам относится.
28.06.17 в 10:20
1
Приклеить суперклеем алюминий или медь
Сегодня буду делать такой "бутерброд"
А пока ещё попробую с родным покрытием.
28.06.17 в 10:19
0
пока я не догадался откалибровать платформу, повторно
А калибруете с толщиной плёнки?

Спасибо за ответ на мой вопрос.
28.06.17 в 13:08
2
Да только с плёнкой. Калибровка там элементарная - отвинтить 4 винта, выставить платформу слегка прижав к пленке и привинтить их обратно. Но, как указал 3DLab в после выше черное покрытие недружелюбно ко многим сторонним полимерам. Например у меня был пробник FunToDo красный и я так и не смог заставить его прилипнуть к черному покрытию.
28.06.17 в 13:58
0
Сейчас перекалибровал, печать пошла.
Попробовал модель по Вашей ссылке, напечаталась хорошо.
Сейчас поставил тестовый кубик
Давно хотел его попробовать, а у меня ни как не прилипало!
Спасибо за информацию!
28.06.17 в 08:04
1
все последующие 15с

Можно уменьшить до 11 сек.
28.06.17 в 13:10
1
Большое спасибо за совет. Все отлично застывает, а прирост скорости на больше чем на 25% это вообще отлично.
27.06.17 в 21:58
1
Интересно... тоже что ли на распберри перейти :?:
27.06.17 в 22:04
0
тоже что ли на распберри перейти
Если бы я умел..........перешёл бы не задумываясь. Не удобно с компьютера управлять.
Делаю это с рабочей машины, отдельного нет компьютера((((
27.06.17 в 22:14
2
Неудобно, это если всё управление через интерфейс CW делается. Я свой DLP перевел на управление кнопками на лицевой панели, на компе только play остается нажать. Моя прошивка под UNO+CNC Shild https://github.com/3DLab-DLP/jap
Сейчас интенсивно работаю над LCD. Тоже думаю пока не обрезать пуповину с компом.
А вообще это дело скорее привычки.
27.06.17 в 22:30
0
А вообще это дело скорее привычки.
У меня два фрезера управляются через LPT........)))) Ещё одного компьютера я не перенесу!
Хотел к ноутбуку подключить, но так и не смог победить нормальной работы второго монитора.
Я свой DLP
У Вас принтер с проектором? Если да, то прошивка не подойдёт к WANHAO 7.....?
27.06.17 в 22:40
0
Прошивка под ардуино UNO, так что вряд ли подойдет. Так на нем и кнопок таких нет, так что толку от нее... Это под DIY DLP писалось, а скоро и для DIY LCD сгодится.
27.06.17 в 22:45
0
Прошивка под ардуино UNO
В принципе электронику в крайнем случае можно и сменить))))
Конечно это пока мечты, но мало ли что.
Я купил этот принтер, что бы понять основы этой, новой для меня технологии.
Скорее всего буду смотреть в сторону более продвинутой модели, а пока надо научится правильно проделывать все операции по подготовке, и пособработке моделей из фотополимеров.
27.06.17 в 23:45
1
Вот замечательное видео по которому я и "переходил". а) загружаем xloader для прошивки D7(можно из куры) б) загружаем Win32 Disk Imager для создания образа NanoDLP на микроСД, который будет "жестким" диском для распберри. в) Ссылка на прошивку для 1.3 под NanoDLP г) Ссылка на образ для распберри(все уже сконфигурировано, только надо будет добавить профиль для своего фотополимера, проще всего скопировать уже готовый и модернизировать)

Из тонкостей - первую настройку обязательно надо произвести через сетевой кабель и принтер должен быть подключен к распберри иначе могут возникнуть глюки при загрузке.
27.06.17 в 23:43
0
откуда 'волосы' при печати технологией DLP? это что битые пиксели?
27.06.17 в 23:54
0
"волосы" от автомобильной грунтовки.
28.06.17 в 00:02
0
Вот "оригинал", но из-за прозрачности фотополимера очень сложно было это сфотографировать, чтоб изображение получилось удобоворимым.
ef7e8e5f4a80814c063ad13e63633459.JPG
28.06.17 в 07:16
0
Ого, сколько владельцев DLP принтеров, а заказать можно у кого нить печать деталек?
28.06.17 в 07:57
1
У меня можно
16.07.17 в 10:09
0
Накидайте ссылок где берете модельки
16.07.17 в 11:55
0
29.08.17 в 19:09
2
Несколько профессиональных комментариев по поводу адгезии к столу с точки зрения химии/физики. Адгезия к столу зависит от нескольких факторов.
1. Чем больше поверхностное натяжение материала стола тем лучше смачивание поверхности и лучше адгезия. Если вы покопаетесь в интернете, то без труда найдете следующие данные по поверхностному натяжению:

Тефлон 20 мН/м
Силикон 21 мН/м
Полипропилен 29-31 мН/м
Печатная краска 30 мН/м
Полиэтилен 36-40 мН/м
ПВХ 43 мН/м
Стекло 160-260 мН/м
Железо 1200 мН/м
Алюминий 2250 мН/м

Поэтому для материала стола выбирают материал с высоким поверхностным натяжением, для покрытия кюветы - с минимальным.


2. Химическая адгезия к столу.
Если у вас в составе полимера есть компоненты, растворяющие материал стола (например, растворители или неполярные мономеры в случае пластика), или адсорбирующиеся на поверхности (силаны, кислоты и адгезионные добавки в случае стекла и металлов) то адгезия будет, и при этом очень сильная. Не увлекайтесь этим, модели потом не отдерете.

3. Площадь поверхности прилегания. Здесь все просто. Чем больше площадь тем лучше адгезия. Так что матование, нанесение царапин всегда помогает.

Исходя из вышесказанного, для материала кюветы нужен максимально химически инертный, ровный, с минимальным пов.натяжением материал, какими и являются тефлон и силикон. А для материала стола - металлы, стекло, матованный пластик или краска.

Лично я большой сторонник стекла. К нему средняя адгезия и модель отлипает отлично, давая идеальную обратную поверхность. Металлы не люблю, и вам не советую, так как некоторые материалы просто невозможно отделить. У стекла и металла есть свой минус - дополнительные отражения в процессе печати, но они заметны только в базовых слоях.
К Creator B9 я сразу приклеил стекло, Ванхао я процарапал до металла, пока справляется. Вот, например, только что со стола снял
7736e8a42b151f8b3381cd9c4f02c576.jpg

Так что не бойтесь портить стол, и будет вам счастье
29.08.17 в 19:20
1
4. Четвертую причину была указана выше - связана со спецификой стереолитографии. УФ-светом трудно что-либо отвердить на глубину более 0,5 мм. Ну если совсем постараться -то 1 мм. Больше этого не получится. Так что если не откалиброван стол и зазор большой - сколько бы вы не светили - все останется на тефлоне.

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Специальная экспозиция «Аддитивные технологии» на выставке «РОСМОЛД-2019»

Открытое тестирование полимеров HARZ Labs на принтере Formlabs 2

С коляской и дроном: как выглядит новый вариант мотоцикла «Урал»

Shining 3D представила стоматологический 3D-принтер AccuFab-D1

Получи пятерку от IMPRINTA!

Обзор фирменного слайсера от Tiertime - UPStudio.