Реклама

Сборка фотополимерного принтера JAP LCD 5.5 Часть IV

Подписаться на 3Dtoday
3DLab
Идет загрузка
Загрузка
27.03.18
3756
34
RepRap
31
Приветствую!

Заключительная часть инструкции по сборке LCD-принтера J.A.P. LCD 5.5 из КИТа.

Предыдущие статьи
Первое знакомство с JAP LCD 5.5
Что нужно для постройки LCD-принтера
Сборка фотополимерного принтера JAP LCD 5.5 Часть I
Сборка фотополимерного принтера JAP LCD 5.5 Часть II
Сборка фотополимерного принтера JAP LCD 5.5 Часть Ш

Чертежи и STL-файлы проекта здесь
Прошивка здесь

Осталось собрать все части в одно целое.
Общая схема принтера:
f7a5e0283c2f08cd9f57c695120657a1.png
От блока питания 12В напрямую питаются 3 вентилятора (80мм - на радиаторе диода, 80мм - активное охлаждение матрицы, 200 мм - общий), ардуина и CNC shield. Через понижающий преобразователь 5В питаются контроллер матрицы и реле, управляющее светодиодом. Через повышающий преобразователь питается светодиод. Преобразователь обязательно с ограничителем тока (должно быть две крутилки, для тока и напряжения). Значения тока и напряжения выставить согласно рекомендациям производителя диода.
К CNC shield подключается двигатель, управляющий контакт реле и 4 кнопки управления (движение по оси Z вверх/вниз, включение/отключение диода, включение/отключение удержания двигателя)
16539f855c4f3dc7afd4692338b10d14.jpg
Крепим детали к корпусу. Под БП лучше просверлить отверстия и посадить его на винты м3, остальное проще прикрутить маленькими саморезами. К задней панели прикручиваем удлинитель HDMI и разъем 220В с предохранителем 10А.
52979716fbaf949052ecec81dc523e05.jpg
fa34da8400d4aa5284f8c50c5432b5d5.jpg
PREVIEW
ff673f6bcfd128bc53770ad87d613d0a.jpg
8051d18cb1c8f03188ae134feaaa15f2.jpg
f1ab457e491e6cac2339870c35009c8f.jpg
f1c6bebeff8c338d93708be170e1f40e.jpg
Ссылки на комплектующие:

Вентилятор 200 мм
Решетка вентилятора
Винт-трапеция шаг 4 мм
Гайка из POM
Двигатель 0.9 градуса
Валы 12 мм длина 340 мм - 2 шт.
Линейные подшипники - 2 шт.
"Опорные" подшипники - 2 шт.
Светодиод 100Вт 400-405 нм
Радиатор
Понижающий преобразователь напряжения (выставить 5 В)
Реле
Матрица с контроллером (в комментариях указать вариант без подсветки)
Линза 60 градусов с рефлектором 44 мм
Повышающий преобразователь напряжения
Блок питания 250Вт
Разъем 220В
Удлинитель HDMI
Arduino Uno
CNC-Shield
Драйвер A4988
Кнопки 12мм - 2 шт.
Кнопки "стрелки"

Спасибо за внимание.
Подписаться на 3Dtoday
31
Комментарии к статье

Комментарии

27.03.18 в 11:28
1
Супер! Если использовать большую часть платформы , то какое время на слой получается? На HARZLABS например?
27.03.18 в 11:34
0
На "быстрой" версии (без дополнительного поляризатора) 7 сек на полимере 3DLab Kingsize на краях матрицы. Для сравнения на Д7 11-18 сек. Но цифры ориентировочные, так же как и на Д7. Связано с нестабильностью качества диодов. И я всё больше и больше убеждаюсь, что матрицы тоже бывают разные.
27.03.18 в 11:32
1
1. Спасибо за схему
2. JAP LCD может печатать не только с компьютера, но и от BOXa от Wanhao. Совместимость по утилитам неполная (работает проверка экрана, не работает парковка и перемещение платформы) , совместимость по печати - полная.
27.03.18 в 11:44
1
не работает парковка
оно и понятно, хоума-то нет :) В принципе со временем можно добавить поддержку хоума в прошивку и приладить концевик, но я считаю это лишним. Управление принтером непосредственно с него, а не удаленно, стимулирует пользователя к осмотру и проверке, что не осталось детали или мусора на столике или на дне ванны. Это положительно сказывается на времени жизни матрицы. Правда, придется немного приноровиться выставлять ноль вручную крутилкой.
27.03.18 в 12:03
1
Парковка не работает - это понятно... А вот почему просто перемещение "вверх" "вниз" не работает - не понятно...
Хотя, учитывая органы управления непосредственно на принтере - двигать ось с бокса - не актуально...
27.03.18 в 12:09
1
А вот почему просто перемещение "вверх" "вниз" не работает
Скорее всего немного другой формат g-кода. Например, пробел между буквой и цифрой или маленькие буквы, а не заглавные. По этой же причине пока не поддерживается нанодлп. Надо подправить парсер. В принципе делов на 5 минут, но у меня сейчас нет малинки. Некоторые пользователи с гитхаба хотели пособить, но похоже забили.
27.03.18 в 12:13
0
Привет, я конечно ниразу не электрик, так и не понял до конца для чего реле в схеме и особенно почему оно соединено с преобразователем 5 вольт? дело в cnc шилде?
27.03.18 в 12:15
1
Чтобы включать и выключать светодиод. 5В - силовое питание модуля реле, управляющий сигнал зеленый с шилда идет.
27.03.18 в 12:18
0
Реле коммутирует питание диода, то есть включает и выключает его. Ему нужно собственное питание 5 вольт. От ардуины идет только сигнальный провод.
Уже ответили
27.03.18 в 13:09
0
а почему бы просто напрямую от шилда диод не питать? через преобразователь, собственно как у меня(только рампс вместо цнц шилда), в чем плюс? для меня, человека плохо разбирающегося (если кто то будет собирать принтер по статьям) выглядит как лишнее усложение
27.03.18 в 13:12
1
Так вот именно, что у тебя рампс, ты с силового мосфета преобразователем управляешь. А на CNC Shield нету.
27.03.18 в 13:19
0
я вроде бы питаю диод с пина "регулируемого обдува" а не с пинов столика или экструдера, оно(этот ваш мосфет :-) ) там тоже работает? в общем в итоге дело в CNC шилде как я догадывался ))
27.03.18 в 13:27
1
Выход идентичен выходу на хотэнд. И на стол такой же мосфет стоит, только питание через другое место заведено.

25696dd99f39a6a33573ecde9393350a.PNG
27.03.18 в 13:34
0
Да, там три одинаковых ключа. Можно любой использовать. Только в CW нужно будет использовать код не М106\107, а соответсвующий мосфету. Для кроватного, кажется, будет М140 или 141. Но как-то исторически сложилось, что для диода используют М106/107. Я в своей прошивке так же сделал, хотя CW позволяет любую отсебятину на ардуину посылать, лишь бы прошивка знала, что с этим делать.
27.03.18 в 13:12
0
На шилде нет полевиков.
Рамп для меги, а тут более дешевая уно используется.
Опять опередили :)
27.03.18 в 13:18
1
Синхронно ;)

1edac94f68b815c946655b34b52025d9.PNG
27.03.18 в 15:16
0
Скажите зачем относить линзу с диодом на такое расстояние от экрана? Не проще ли было изначально взять линзу на 90 градусов и тем самым значительно уменьшить высоту конструкции?
27.03.18 в 15:32
1
Чем меньше угол расхождения лучей от светодиодов - тем качественнее печать.
В идеале все лучи должны идти параллельно и падать перпендикулярно экрану.
так что лучше было взять линзу на 30 градусов и увеличить высоту конструкции...
27.03.18 в 15:35
0
Линзу френеля тогда может лучше взять?
27.03.18 в 15:42
1
Может и лучше.... А может и хуже - есть риск получить муаровый рисунок из-за наложения пиксельной структуры LCD-экрана на кольца линзы френеля.
На первых KLD-LCD стоял френель, но потом от него отказались именно из-за появления муарового рисунка, искажающего печать.
На мой взгляд более перспективно - матрица из нескольких сотен (или одной тысячи) светодиодов узкой направленности и простейшего коллиматора (типа "сот"). Так что ждем-с когда такую матрицу опробуют.
27.03.18 в 15:59
0
Тогда выходит что отражатель который ставят Ванхао в свои Д7 между диодной сборкой и матрицей только портит качество давая засветку под углом на матрицу?
27.03.18 в 16:02
0
Не знаю...
Надо будет выкрасить отражатель в черный цвет (снять его нельзя - в корпусе много щелей, все будет засвечено) и проверить.
Но это не скоро... но если "руки дойдут" - проведу такой эксперимент.
27.03.18 в 16:03
2
Отражатель обеспечивает полную передачу потока на матрицу, без него скорость будет намного меньше - большая часть излучения будет уходить "мимо".
Другого смысла в нем - нет.
27.03.18 в 16:04
2
Именно. Но отражатель позволяет максимально использовать мощность диода, поэтому на Д7 и ставят диоды 30Вт с отражателем, что позволяет существенно сэкономить на самом диоде , на системе охлаждения и на размерах корпуса. В ущерб точности печати.
27.03.18 в 16:27
0
Тогда видимо лучше без него, собираю сейчас принтер на аналогичной матрице и как раз встал вопрос с диодом. Но у меня есть контур водяного охлаждения поэтому думаю воткнуть 100W диод.
Спасибо за ответы, теперь смогу нормально закончить конструкцию. Поставлю линзу без отражателя.
27.03.18 в 18:53
1
Автор, ты космос) спасибо что делаешь сложное - доступным!;)
27.03.18 в 19:49
1
Пожалуйста, но лучшее "спасибо" это плюс статье
30.03.18 в 10:47
0
спасибо за труды! Потихоньку готовлюсь собрать :-)

Не подскажете, в скачанных файлах не нашёл чертежа раскройки фанеры для корпуса. Криво смотрел или он идёт как отдельный лот и покупается уже распиленный?
30.03.18 в 10:57
0
они в том же архиве
24.04.18 в 09:47
0
Добрый день ещё раз! Не подскажите, UV светодиод на 420-430 nm подойдёт?
24.04.18 в 09:56
0
Нет. В лучшем случае будет очень медленная засветка самым краем спектра. Основная мощность будет уходить в никуда.
24.04.18 в 10:02
0
Спасибо! А 380-385? После сборки по Вашей инструкции хочу вкрячить плату из диодов вместо одного, продумываю сейчас.
24.04.18 в 10:07
0
Нет. Матрица не пропускает этот диапазон. Чем вам 405 так не угодили?
24.04.18 в 10:15
0
Спасибо ещё раз. В продаже на Али найти такие не могу. Типа вот таких, но на 405: https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-1W-3W-High-Power-warm-white-cool-white-natural-white-red-green-Blue-Royal-blue/32845248465.html?spm=a2g0v.10010108.1000016%2FB.1.504cb5efGox3aj&isOrigTitle=true

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Реклама

Читайте в блогах

3Dtoday за 60 секунд от 25 апреля

Прокачаем раздел "Мы печатаем"

Производитель Tiertime анонсировал 3 новых принтера UP

ПРОСТЫЕ ВЕЩИ: НЛО над грядкой

3D-печать статуэток для награждения на кинофестивале ДОКер

Новый 3D-принтер Arcam EBM Spectra H позволяет работать с тугоплавкими авиационными сплавами