Хотэнд с радиатором и без. В чем разница?

Я ничего не понял из вашего поста.

Это новый экструдер OMG. Вариант для прямой подачи. В BMG экструдере в него вставлялся E3D V6 радиатор, в котором с верхнего торца не было резьбы, просто зенкованое отверстие.

Зато в OMG радиатор вкручивается, через переходничок. Поэтому радиатор берется тот, в котором в верхнем торце резьба М10.

В каких случаях обязательно необходим второй вариант, тот что справа? Наверное для PLA, а еще?

То что слева, я так понимаю, предпочтительнее для гибких пластиков, так?

На варианте слева гайка-переходник, для чего в ней окна вырезаны? Для создания термобарьера?

Как Вам написали выше, радиатор присутствует и в экструдере слева. Просто его не видно из за конструкции. Вентилятор как раз его и охлаждает. Из этих двух конструкций я бы однозначно выбрал левый вариант.

1. Гораздо короче путь нити к соплу. Будет меньше неприятностей с пробками.

2. Более компактная конструкция. Область печати по высоте будет больше.

3. На правой конструкции всё равно нужен будет вентилятор и не абы какой, а с большим количеством оборотов и соответственно более шумный.

Пять баллов! :-)

Не всё так радужно. являюсь обладателем данного девайса, покупал в полной комплектации есть и тот и тот вариант. В левом исполнении РАДИАТОРА НЕТ. В его роли выступает корпус экструдера. Поверхность маленькая и это мёртвый вариант, тем более у меня печатное крепление и этот чудо девайс его плавит.

Пришлось эксплуатировать второй вариант с радиатором V6. В результате брал под ТПУ а девайс мёртворожденный в 1 исполнении.

Согласен. Вам действительно виднее. Тем более опыт есть. Собирая новый принтер я не стал покупать готовые варианты. Сделал свой. За основу взял хотенд из правого варианта. Получилось сочетание вот этих двух примеров. Хорошее охлаждение, короткий путь к соплу, компактность. размеры 65х50 мм. высоту не помню.

Да я из за ТПУ запаривался. Там крайне важно сократить дистанцию до сопла. И 1 вариант этого экструдера смотрелся крайне соблазнительно, хоть я и сомневался в его корректности. Вот думаю попробовать сообразить водяное охлаждение на этот корпус. Но если честно я крайне разочарован этим приобретением.

В левом исполнении РАДИАТОРА НЕТ. В его роли выступает корпус экструдера.

Покажите что ли, не чертёж, если у Вас оно есть, а то прям интересно, что это за выкидыш слева. : )

Вот полюбуйтесь, если сравнить с картинкой в посте доблестные китайцы предложили мне по сверх натянуть вентилятор с учётом того что ребер или воздуховодов нет, сам он крайне маленький, а та самая странная гайка в низу на картинки с поста аля термобарьер.

О! А зачем трубка с разрывом, она так не работает. Даже когда в фитинге она шевелится, то уже неисправность.

Вы о чём ? про трубку с верху ?  Это не боуден вообще-то.

Вы о чём ? про трубку с верху ? Это не боуден вообще-то.

Даже если это директ, то всё равно работоспособная конструкция быть должна, может что то в перекос встаёт и пластик не прёт столь слабеньким мотором или редуктор заедает.

У меня, если в плавилку V5 вставить достаточно прямой кусок пластика, он сам под собственным весом продавится, останется 3- 5 см. сверху при сопле 0.5.

Возможно, стоит посоветовать прикрутить кубик к термо-барьеру через фум-лету или ещё какой теплоизолятор. Так сказать для снижения передачи тепла на этот термо-барьер (снизится скорость плавления, но не будет пригорать и сжиматься трубка у сопла).

Ну... полагаю, мне тогда нужно оба варианта организовать. У меня есть Flex пластик, попечатать им на имеющемся экструдере так и не удалось, может быть первый вариант прокатит.

Для ABS какой вариант лучше?  Печатаю MK10 - периодически на высоких скоростях слышу пропуск шагов экструдера. Подъем тока никак не помогает, значит проблемы с плавлением?

спрошу по другому. У меня старенький МК10 экструдер и обычный хотэнд - короткий термобарьер-из стали и кубик нагревателя. Если я возьму экструдер с редуктором и E3D V6, то я получу:

Из плюсов:

1.  Большую мощь протяжки пластика.

Из минусов

2. Удлинение расстояния до сопла.

А что еще из плюсов и минусов? К чему готовиться?

Вы имеете в виду вентилятор на цилиндрический радиатор?

Короче, я хочу вот что  https://aliexpress.ru/item/4000648526348.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.64cc7efdmp8apB&algo_pvid=4b096fe5-7b02-467f-a88d-a6bef15aef11&algo_expid=4b096fe5-7b02-467f-a88d-a6bef15aef11-2&btsid=0b8b15d416205841198917205ec473&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=12000019577577207

Вентиляторы... бросались в глаза вот эти два

Но они мелкие и центробежные - шум дикий.

Поэтому я сделаю как по первой ссылке

синяя деталь почему-то не продается, у них на сайте есть STL, она печатается. Затем вешается мотор 40х40,  я хочу взять вот таких два  https://www.dns-shop.ru/product/7a1b111c46f71b80/ventilator-noctua-nf-a4x10-pwm/

они бесшумные.

Что скажете? Всяко лучше будет, чем то что у меня сейчас

Если наворачивать термоблок на комплектный титановый переходник M6/M6 оно превращается в обычный BORED-термобарьер, только титановый и без радиатора.

Значит, температуры печати не выше 240 градусов - дальше начнется деградация боудена. Особенно потому, что без радиатора.

И я очень сильно сомневаюсь, что теплоотвода без радиатора будет достаточно, чтобы не создавались пробки на ретрактах. Конечно, если припрет, радиатор можно приколхозить - наклеить/привинтить радиатор для NEMA; может, и пассивного хватит.

P.S. (наутро): А я маленько погорячился. Это не чистый bored, трубка не доходит до латунного сопла. Деградация трубки будет меньше. Но все, что дальше (про "мягкие пробки") - без изменений.

Ценник... Mellow Wind (в комплектации "полный фарш" с модным биметаллическим термобарьером) вам отдадут за $63 ("Set 3"), и если что случись - все основные запчасти штатные от BMG.

В общем, себе я такую вещь брать не стану. Во всяком случае, пока что.

с модным биметаллическим термобарьером) 

кстати, искал модный биметалличекий термобарьер под тефлоновую вставку и не нашел. Почему интересно так? Я как -то привык с трубкой в термобарьере. Да и, правду ли я слышал, что PLA вообще без тефлоновой вставки нельзя?

деградация боудена

Вы имеете в виду двигатель экструдера? ЧТо еще может деградировать?

Не нашли вы биметалл под тефлон потому, что тепло передача тефлон-нержавейка-медь менее эффективна, чем нержавейка-медь. Не въезжает туда тефлон по концепции.

У меня Mellow Wind с биметаллом прекрасно печатает PLA, ретракты 1..1,5мм. Соплей нет, пробок нет.

TPU никогда не пробовал; но когда выбирал что взять (от Mellow или от Трианглов) увидел на видео, что у трианглов вход от шестеренок сделан по-другому, там зазор оставлен. Потому взял от Mellow, "на вырост".

Деградация боудена - это деградация тефлоновой трубки от перегрева. Для фоторопласта (тефлона) предельная температура 260 (по крайней мере для того, что нам продают китайцы как товары для 3D-принтеров). Даже если температуру печати держать 240, то на разогревах будут выбросы на 250 и выше. Трубка со временем деградирует (уменьшается в диаметре). Пока использовал удаленный экструдер с боуденом (BP6, и тоже термобарьер bored) - приходилось раз в два-три месяца трубку подрезать. Стал печатать PETG - стал подрезать чаще. Достало...

Так что можно без тефлона. Я сначала народ поспрашивал - многие печатают без проблем. Из переписки для себя вынес, что проблемы начинаются у тех, кто ставит большие ретракты. И если деталь такая, что есть область с ЧАСТЫМИ (и притом большими!) ретрактами, то зона расплава поднимается выше, становится длинной и получается "мягкая пробка". Но так ведь оно и с тефлоном точно так же.

Когда калибровал ретракты на Mellow Wind для PETG (как самого сопливого), то определил для себя, что рабочий диапазон - от 1 мм до 2.5 мм, скорость от 10 мм/с до 25 мм/с. Ретракт больше 2,5 мм длиной и скоростью больше 25 мм/с не нужен.

Резюмируем:

1. В удлинненном (за счет радиатора e3d v6) пути до сопла ничего страшного нет

2. Если захочу печатать флексом - нужно будет термоблок через короткий переходник прямо к экструдеру, обеспечить охлаждение экструдера и все будет хорошо.

Правильно?

P.S. А зачем тогда этот переходник в виде гайки с окнами, можно же биметаллический термобарьер воткнуть, площадь теплопередающего сечения будет меньше ведь?

P.P.S. Глянул - в вашем Mellow Wind так и сделано.....

Вот посмотрите еще на громко рапиаренный суперновый матричный экструдер от Трианглов. Месяц назад в продажи пошел (если не меньше). Нагородили штыревой радиатор и вентилятор. Чтобы им две дырочки в термобарьер не добавить, если оно так распрекрасно?

Сдается мне, именно потому, что работать эти дырочки будут хреново.

То есть, если порадобисяя укоротить, лучше просто выкрутить радиатор, а термобарьер выкрутить в экструдеры. 

Я вот все думаю, когда уже догадается сделать на таких термобарьер ах разнонаправденную резьбу и гайку? Чтобы можно было поворотом гайки выкручиваться термобарьер из обоих резьб сразу и не вращать  термоблок с проводами. 

Я вот все думаю, когда уже догадается сделать на таких термобарьер ах разнонаправденную резьбу и гайку?

"Не пугайте страусов - пол бетонный!" (с)

КМК, народ начнет рвать резьбы. И возникнут массовые проблемы с совместимостью - "заказал термоблок под левую резьбу, пришел термоблок под обычную (правую) резьбу".

Очень хорошо и разумно выглядит термобарьер с шестигранником на холодном конце. На моем нынешнем мне такого не хватает. Не получается контролировать посадку в экструдер без боязни провернуть горячий край по нержавейке.

Мне, кстати, очень нравится термобарьер на BP6 (и схожих с ним) - вообще без резьбы. Снимается/ ставится совершенно безгеморно.

Zheka1980, я там выше покаялся... Среди ночи торкнуло - ихний переходник M6/M6 - не чистый bored. Тефлон доходит не до латунного сопла, а до термобарьера.  Деградация трубки будет меньше. Но все, что дальше (про "мягкие пробки") - без изменений. Давится будет примерно как по титановому full metall, со всеми вытекающими.

И не вытекающими - по причине застревания. :)

А я не совсем понял - тефлон доходит до термобарьера, точнее немного входит в него. А вверху он во что упирается?  Видно что тефлон может пройти в радиаторе насквозь до экструдера.

Если говорить про красоту, которой посвящена тема, и если судить по фото и схемам у продавца - только в подающие шестерни.

Значит, температуры печати не выше 240 градусов - дальше начнется деградация боудена.

С дешевым V5 можно и при 300 печатать. Основная проблема с контролем температуры (не всяк термистор будет точен после 240. Как температуру не разгоняй, пластик не сильно быстрее плавится будет. Будет точно каки оставлять и взрываться на ретрактах. Для великих скоростей, пластик надо раньше плавилки подогревать или плавилку удлинять. Сопло латунное, фигово-тепло-проводное, остывает и не плавит.

Термо-барьер можно на что то тепло-изолирующее вкрутить, что б тепло не передавалось, трубку, что до сопла доходит можно и развальцевать что б точно не сжалась.

За бабло с ссылок на Ваши хотелки можно целый принтер прикупить уже собранным. Или на воду перейти для совсем тишины.

Тышу руб за вертилятор в ДНС это явно перебор, как и четыре за люфтовые шестерёнки из китая. Лучше уж правильный драйвер на падавана приделать. 

Дык, смотря для чего.

Теплопроводность у титана и у нержавейки практически одинаковая. Чуть меньше вес, чуть шире пальцы.

Сталь + медь = отличный терморазрыв - тонкостенная трубка, дальше на холодном конце отвод в медяшку и почти по всей площади медяшки в алюминий. Кстати, именно поэтому тефлоновая трубка на этом участке только помешает.

На горячем конце термоблок отдает тепло в латунное сопло (естественно) и в медь; из меди, через тонкостенную трубку, в филамент - и участок разогрева получается длиннее. Выше производительность экструдера (здесь прямая аналогия с "вулканом"). Но горячий участок ближе к терморазрыву. На больших ретрактах и с плохим радиатором (вентилятором) на PLA/PETG можем поиметь проблему.

И есть риск свернуть медь на трубке с горячего конца.

Биметалл с титаном (цельный точеный горячий конец, да еще с шестигранником на холодном конце) выглядит очень вкусно. Думаю, из нержавейки такой горячий конец точить сложнее.

Я что то не видел на али титан+медь. 

Спасибо за развёрнутый ответ, но вы не раскрыли тему - какие преимущества у чисто титанов ого термобарьера? 

не видел на али титан+медь

https://www.aliexpress.ru/item/1005002148198421.html

какие преимущества у чисто титанов ого термобарьера?

При условии равного качества обработки внутренней поверхности - только вес.

"Коэффициент теплопроводности титана в области рабочих температур ( 20 - 400 С) ... примерно в 3 раза меньше теплопроводности железа, в 16 раз меньше теплопроводности меди и близко к теплопроводности нержавеющих сталей аустенитного класса. ... в 8 - 10 раз меньше теплопроводности алюминия"

Печатал на титане и биметалле, pla, abs, petg, у меня директ, радиаторы охлаждения здоровые (zav) с нормальным обдувом, разницу не вижу вообще, возможно с какими то мелкими радиаторами где теплоотвод с поверхности будет менее эффективный и за счет этого дельта температур будет меньше и будет видна разница, но так как купил то поставил и гоняю. А вот проворот медной напресовки по трубке это легко, но если не усердствовать то и не страшно.

на керамических термобарьерах сделано более грамотно, там на конце вставка, которая при затяжке поджимает керамическую трубку и все заклёпывается на месте и не двигается.

Я нашёл таки на али термобарьер титан - медь. На обычных биметаллах на трубку из стали насажены две резьбовые насадки из меди. 

На этом же нижняя часть это резьба с отходящей от неё трубкой, монолит из титана, там не про вернёшь, только если о ломать. А вот уже на неё  насажена верхняя резьба из меди. Провернуть можно, но на меди сформирована гайка под ключ, то есть воздействие будет на медь, а не на трубку. 

Такую и заказал.  Просто чтобы если будут проблемы, не коситься в сторону более крутых термобарьер ов, а играться с настройками.