Помогите победить ABS/ASA пластик

Народ, помогите, настала крайняя мера, по которой мы вынуждены обратиться за помощью, потому что сами не справляемся. Мы хотим быть серьёзными специалистами, но после многочисленных попыток и бесконечного сбора информационного пазла мы запутались, хочется конкретики, четкой инструкции и стопроцентного понимания, как печатать ABS/ASA пластиком ( далее просто ABS ). Нигде нет конкретики, все говорят по разному как его надо правильно печатать: стол 90, 100 градусов, 110; сопло 250-270; кто-то говорит обдув выключить полностью, кто-то говорит нет не надо он нужен 10-20%, а может 30%; скорость понятно что много не надо её ставить, но можно же ее отрегулировать чтобы хоть немного быстрее печаталось без потери качества и без усадки. Есть общие положения, есть стандартные профили, которые мало пригодны к нормальной печати ABS пластиком, но этого недостаточно для понимания всей картины. Находили даже готовые профили, которые судя по комментариям некоторых зарубежных пользователей неплохо подходили для печати, но качество нас не устроило, потому что говорят что ABS можно печатать качеством прям чуть ли не как PETG. Генерировали свой собственный профиль печати на основе уже имеющихся знаний о калибровке, но и здесь нас не устроило качество, не хватает знаний. Это барьер, который надо преодолеть, иначе нельзя назвать себя серьезным специалистом, нельзя без этого двигаться дальше. 

У нас 2 принтера bambulab P1S и P2S. Долгое время печатали PETG пластиком и все было замечательно и мы думали, что когда возьмёмся за ABS, когда дойдут до него руки, все будет гуд, тем более уже были какие-то более менее приемлемые распечатки, но… Пластик был категорически с этим несогласен ;)

Давайте начнём с нуля, потому что если в чём-то и разбираться, то нужно окунуться в основы. Пусть это сообщение будет неким «памятником» для тех, кто ищет знаний, если кто-то все таки в итоге поможет разобраться с этим вопросом. Мы думаем это будет очень полезно 

Чтобы откалибровать любой пластик на принтере bambulab в орка слайсере нужно пройти всего 6 калибровок: 

1. Калибровка температуры ( температурная башня ). Отец калибровок. Меняется температура - меняется всё 

2. Коэффициент потока ( flow ratio ). Компенсация диаметра нового прутка пластика для обеспечения качества печати верхней поверхности модели

3. Pressure advance. Контроль давления пластика в сопле для своевременной подачи пластика при прохождении шва 

Это было первые топ 3 самых важных калибровок 

4. Тест откатов ( ретракт ). Минимизация вытирания пластика из сопла при холостых перемещениях печатающей головы за счёт большей величины всаса пластика обратно в сопло

5. Максимальны объёмный расход. Некий ограничитель скорости печати за счёт уменьшения/увеличения подачи пластика. То есть это просто количество и объём выдавленного пластика за единицу времени 

6. Тест ряби ( VFA артефакты ). Выяснения оптимальной скорости печати без проявления ряби в виде вертикальных полос. Тест нужен потому что принтер с зубчатым ремнём 

Калибровки выполняются именно в такой последовательности согласно мнению автора канала на ютубе Verdana3d. 

Калибровки 4,5,6 мы не понимаем. 

Ретракты (4) всегда оставляем стандартными, потому что тест ни на одном виде пластика не показал каких-то проблем; 

Максимальный объёмный расход (5) мы не понимаем, потому что со стандартным диапазоном от 5 до 20 кубиков с шагом 0,5 он ничего не показывает, все идеально, но мы понимаем, что 20 кубов для ABS пластика это много; 

Тест ряби (6) мы тоже до конца не понимаем. 120-130 скорость для внешних периметров ABS пластика можно поставить, согласно результатам теста, но это вроде как много, люди ставят меньшие скорости печати в своих профилях. И почему нету других тестов скорости, к примеру, внутренних периметров и заполнения ? Не понятно, какие скорости выставлять тамА как проводите калибровки вы ? В какой последовательности, порядке, что делаете/не делаете ? Объясните, пожалуйста, и нам смысл непонятных нам калибровок. Говорят, с опытом можно провести 2-3 калибровки, остальные параметры выставить на глаз и этого будет достаточно ( похоже на правду )

Охлаждение для ABS пластика мы не понимаем, как нормально его выставить. Вот наши параметры, согласно примерам, которые мы увидели у других людей: 

Минимальный обдув слоя: 0%

Максимальный обдув слоя: 10% 

Постоянный обдув: отключен 

Принудительный обдув нависаний и мостов: 20%

Выстоянной вентилятор: отключён 

Охлаждение - это основа работы с ABS пластиком. Нет нормального охлаждения - нет качества Пожалуйста, объясните/покажите нам, как нормально его выставлять 

Некоторые люди считают, что выставить стол 90 градусов вполне достаточно для нормальной печати и что не надо предварительно прогревать камеру принтера перед печатью, мол температуры от стола и сопла будет достаточно. А как считаете вы ? Безусловно, пластик мы сушим перед печатью, а потом его вставляем в АМС, где уже стоят контейнеры с наполненным селикогелем для хранения. Распространённое мнение, что если принтер может 110 стол греть, значит надо греть, но не все так считают, судя по всему. Понятно, что это делается для лучшей сцепляемости первого слоя и что выдавленный пластик под высокой температурой на такой стол подобно ванны со льдом, но борьба с усадкой все ставит под сомнения. Объясните нам, как надо делать

Один и тот же проект ( профиль принтера, прутка и процесса ) печатается на P1S и P2S с разным качеством. Это какой-то кошмар. На P1S в каком бы месте стола ты не поставил модель, она распечатается более менее нормально согласно нашим настройкам, а на P2S правая и задняя сторона модели просто отвратительно печатается, пока ты модель не переместишь в левый крайний угол, где злой вентилятор ( адаптивный блок управления воздушным потоком ) не достанет её. Даже при полностью выключенном обдуве и фильтрующим вентиляторе камеры ( так называется на экране принтера тот самый адаптивный блок ) с правой стороны P2S. У кого-то есть такая же проблема и как вы её решили ? Мы даже диффузоры печатали и они не решили проблему. Возможно все дело в системе охлаждения этих принтеров. У P1S есть и вытяжной вентилятор и вспомогательный и даже вентилятор охлаждения платы управления. P2S в стоке лишён этого, вытяжку и вспомогательный вентилятор надо докупать, а вентилятора платы охлаждения вообще нет под него разъёма на плате управления, подключать его только через танцы с бубном. Такое ощущение, что в стоке лучше не ставить печать инженерных пластиков на P2S на длительное время, иначе плата просто рано или поздно сгорит 

Ситуацию описали настолько кратко, насколько это было возможно для понимания возникшей у нас ситуации ;)

Очень хотим разобраться в этом пластике, надеемся на помощь в этом вопросе