Волнистые стенки.

Tortik
Идет загрузка
Загрузка
24.12.2018
10716
214
печатает на Ultimaker Original
Вопросы и ответы
С того момента как я собрал принтер Ultimaker уважаемого Plastmaski, не могу избавиться от одной проблемы. Уже почти 2 кг пластика перевел на тесты. Много чего перепробовал, но видимо что-то упускаю или это предел этого принтера. Дело вот в чем:
Слои немного смещены друг относительно друга. На разных кубиках по разному. С трех сторон может быть ввогнуто, с четвертой ровно. Не вижу никакой закономерности, все смещения рандомные получаются.

Пересобирал механику ХУ и Z много раз. Перезатягивал, подставлял фольгу под шпули, смазывал/вытирал силиконовую смазку, менял подшипники на печатающей головке на очень качественные, проверял валы на кривизну, приклеивал принтер на двусторонний скотч к столу. Пересобирал экструдел на гарячую. Натягивал пружинную муфту на соединении мотора с винтом оси Z, менял её на жесткую печатную с цанговым зажимом https://www.thingiverse.com/thing:602481. Снимал и одевал демфер для двигателя на Z. Добивался того, чтобы ось Z ходила без скрипов и легко по всей длине. Усиливал стол уголками. Натягивал ремни. Уменьшал ускорения в прошивке, много раз настраивал PID.
Ничего не помогло. Волны как были так и остались. Может дело в самом фанерном корпусе. Может в электронике или прошивке Marlin? Пробовал печатать на холодном столе пластиком PLA но он похоже влаги под конец бобины набрал, сушил на столе по этому http://3dtoday.ru/blogs/glueer/another-way-of-drying-plastic-without-using-the-oven/ методу , но похоже не помогло.
Вообщем подскажите что ещё может быть не так, или это его предел. А может все нормально, а я просто жиру бешусь?))
Ответы на вопросы

Ответы

24.12.2018 в 21:51
1

ключевые слова для поиска
Воблинг, настройка ретракта и настройки начала слоя.
По этим вопросам тут полно статей (не тем а именно статей)
водны это у вас 100% окуда он так не скажешь причин много.

Пересобирал экструдел на гарячую. Натягивал пружинную муфту на соединении мотора с винтом оси Z, менял её на жесткую печатную с цанговым зажимом
мне шарики в муфте помогли но у меня немного другой принтер с дрыгостолом.

24.12.2018 в 21:58
0

хотел попробовать с шариком, но большого не нашел, а на маленьком ещё больше волн.
Пересмотрел много статей на тему воблинга.
Попробую с ретрактом поиграть ещё. Начало слоя в одной точке ставлю. Пользуюсь Simplify3D

13.02.2019 в 21:17
0

..шарик от пневматики пойдет.

19.02.2019 в 12:25
2

У меня похожая проблема. Откройте Repitier-Host, посмотрите на график температур хотэнда.

Я у себя так и не победил этот косяк, грешу на MKS Gen L в комплекте с ОченьКитайским БП 24В. НО, слегка понизить колебания помогло отключение штатного кулера 5В с разъёма платы, он сильно шумел, и прошивка считывала температуру с сильным разбросом.

Ещё могу посоветовать проверить стол, а точнее ось Z. Ничего не должно греметь, болтаться и т.п.

21.02.2019 в 12:18
2

Вам надо повесить парочку конденсаторов на линию 5в (6.3в, 1000 мкФ) ближе к микропроцессору. Это нестабильное опорное напряжение, характерно для плат 1.4 и L, от чего у проца начинаются галюцинации. В телеграмм чате принтера z-bolt мерили осцилографом, можете найти поиском. Потом сделать автокалибровку ПИД экструдера.

21.02.2019 в 16:24
0

Обычно говорят про выпаивание кондёров с 5в линии, я и думал что придётся что-то отпаять. 

Как конденсаторы припаять? Схемы есть? Я боюсь сжечь. 

21.02.2019 в 17:15
0

А, всё, нашёл, пардон. Эту тему уже поднимали, там и схема нашлась. Спасибо.

21.02.2019 в 21:58
1

Надо к ногам конденсатора припаять разьем и просто по схеме поставить его на свободный выход 5в на плате.

21.02.2019 в 22:32
2

Я установил один 1000 мкФ конденсатор на разъём 5В-GND, как на схеме. 

Помехи стали значительно меньше, в пределах ±1°, это уже неплохо. Думаю поставить кондёр побольше.

24.02.2019 в 00:21
0

Можно просто ещё один такой же на Aux2 поставить, например.

24.02.2019 в 00:05
0

О, вот в чем дело оказывается... Я чуть не весь принтер перебрал, тоже похожее на то, что у ТС.

06.08.2019 в 13:23
0

он сильно шумел, и прошивка считывала температуру с сильным разбросом
За такое китайских программеров пороть надо: медианый фильтр на 5 отсчетов (простейший) позволяет очень сильно задавить шумы измерений, практически не расходуя ресурсов и не роняя быстродействия PID-регулятора.

24.12.2018 в 22:04
0

Воблинг по обеим осям - X и Y. Думайте, почему может болтаться каретка. И зачем Вы так мучали ось Z, если дело явно не в ней? Вы ничего не написали про натяжение ремней. Возможно, проблема в самих двигателях (болтающихся валах) или шкивах.

24.12.2018 в 22:22
0

Ремни нормлаьно натянуты пружинкой в корпусе.

Но я попробовал натянуть их ещё больше вот такой штукой: результат не поменялся.

Пробовал натягивать и ослаблять ремни на двигателях. В итоге остановился на варианте, когда сдавливаешь ремень, между ними должно быть 5 мм. 

Шпули через пластиковую втулку силой уперты в подшипники и закручены.Подшипник с бортиком. Люфтов не наблюдаю.

24.12.2018 в 22:58
2

Относительно валов и шпулей часто имеет место быть не люфт, а эксцентричность. Причём на любой детали, через которую проходит ремень, а не только на валах двигателей. Иногда это биение видно на глаз, иногда нет. Могут даже складываться биения нескольких шпулей. 
[IMG]https://cdn-blog.adafruit.com/uploads/2018/08/3880.gif[/IMG]

24.12.2018 в 23:02
1

Даже если так. В каждой точке координаты,например X, положение эксцентрика будет на каждом слое таким же как и на предыдущем. это может повлиять на размер, но не на смещение. Или я чего-то недогоняю.

24.12.2018 в 23:19
0

Вопрос интересный... Теоретически, на прямоугольных деталях без заполнения, и при начале слоя всегда в одной точке, смещения быть не должно. Я думаю, тут дело в несоответствии механики логике. Ведь перемещение рассчитывается исходя из длины окружности шкива и угла поворота вала. При переменной длине окружности головка оказывается не совсем там, где предполагает принтер. Ошибка, вероятно, накапливается, в большей степени, из-за заполнения. 

24.12.2018 в 23:33
0

возможно дело в самих ремнях так как они могут немного растягиваться. Я очень надеялся на то, что когда их натяну сильнее то проблема исчезнет. Но проблема не исчезла. Хз что ещё делать. Спрашивал у самого Ивана. Говорит дело в механике что где-то что-то болтается.

КУБИКИ 40х40х40

25.12.2018 в 04:44
2

Ставь рельсы и будет тебе счастье, и забудь про геморой с валами, линейными подшипниками и люфтами.
А так могу посоветовать поиграться с джерками и ускорениями, у самого такая шляпа была.

25.12.2018 в 05:35
1

после знакомства с конструкцией ultimeiker стал мечтать о H-BOT ))

Искал проблему на иностранных форумах. У одного решилась проблема с новым обновлением прошивки. Хз что там обновилось на том ультимейкере.
https://community.ultimaker.com/topic/9824-started-to-get-some-random-yet-extreme-z-artifacts-on-one-of-my-um2s/?page=2

25.12.2018 в 05:54
0

У одного решилась проблема с новым обновлением прошивки.
В данном случае у вас дело не в прошивке а в механике, причём больше всего похоже на люфт. Если прошивка марлин, советую покрутить настройку jerk и acceleration, от люфта не избавитесь, зато хоть не так явно выражен воблинг будет.
Для курения

25.12.2018 в 06:06
0

похожая тема у иностранцев 
https://community.ultimaker.com/topic/3455-horizontal-banding-elimination-thread/?page=2
теперь хоть какое-то направление движения в данном вопросе появилось.Уже радует.

25.12.2018 в 13:26
0

А я на свой вариант ультика не жалуюсь.
Печатает неплохо.
Рекомендую посмотреть в сторону LMK/LMF. В консольном варианте они могут хорошую волну давать.

24.12.2018 в 23:32
0

голова экструдера люфтит при резких сменах движения,по этому и волны

24.12.2018 в 23:36
0

скорость 20-25 мм/сек на внешнем слое Пробовал даже весь кубик печатать на скорости 25. На крепление экструдера намотан толстый слой фольги и зажат в каретке. подшипники польские, если рукой юлозить печатную головку то микроперемещения только из-за натяжки ремней. Я вот думаю... может ли быть дело в куллере который охлаждает радиатор экструдера.  Вентиляторы ведь вибрируют немного.

24.12.2018 в 23:38
2

пластик проверьте. может у него диаметр гуляет

24.12.2018 в 23:52
0

Пойду завтра электронный куплю. На механике особо не намеряешь.

25.12.2018 в 00:10
4

механический микрометр поточней электронного китая.
посмотрел внимательней - вы же разными пластиками печатали. врядли, чтоб все 'гулящие' были. хотя - если одного производителя...
похоже - всё-таки механика виновата. 'за' это говорят скруглённые углы на кубиках. может и ремни бракованные. но проверяйте всю механику на предмет биений-искривлений-недозакреплений и т.п.

25.12.2018 в 00:58
1

Если механикой норм, то диаметр в пределах допустимого. Белый пластик - производства Монофиламент. Считается крутым и качественным а потому и дорогой. Печатает как будто с вмятинами. На фото температурной башни можно увидеть. Печатал сегодня

 Оранжевый- АБС Плексиваера. Дешевле, но претензий нет. Таких вмятин как на ПЛА нету.

Скругления из-за сопла 0,5.

Механику я уже столько раз перепроверял что шестегранники стачиваться начали. Возможно что-то упускаю но мой мозг не может постичь сей тайны. Везде где что-то дребежжало, трещало, или шаталось теперь так не делает. 
Разве что ещё попробую обмотать концы валов, на которых бегает стол, алюминиевой фольгой, чтобы в пазы в фанере внатяжку входили.

Только что печатал. ПЛА. Температура 207/45. Слой. 0,1.

25.12.2018 в 01:10
0

а с экструдером всё в порядке? смотрю: если слой выпирает, то он выпирает на двух гранях, то же и с провалами

25.12.2018 в 01:13
0

менял мотор на экструдере. Замерял подачу. Выдвигал на 200 мм мерял штангелем.Все норм. Пробовал по разному бобину с филаментом ставить чтобы проще разматывать было.

25.12.2018 в 01:27
0

имелось ввиду - на предмет эксцентричности роликов

25.12.2018 в 02:01
0

проверю - отпишусь

25.12.2018 в 03:34
0

заодно решил проверить подающую шестерню. в одном месте поцарапана но диаметр в районе 6,7 - 6,75.мм

На валу сидит хорошо. фольгу не смог запихнуть)
 Валы укрепил хрен провернешь. Р

Один ремень по оси X как то слабенько был натянут. Поставил на него тот кривой натяжитель. и когда каретка движется влево, чевствуются легкие тороза. Может быть дело в самом корпусе, криво порезали лазером. 

Ещё одно наблюдение. на деталях в некоторых местах повторяются косяки. Вот например  
Так же и на кубиках. во время начала печати букв или заполнения наверху где буква z начинаются волны.

25.12.2018 в 05:57
1

Попробуй перевернуть винтовой вал оси Z вверх ногами, может там дефект какой незаметный глазу, явно же видно, что на определённой высоте 'гуляние' начинается.
'Снимал и одевал демфер для двигателя на Z'- на ось Z демпфер ставить нельзя.

25.12.2018 в 06:08
0

[IMG]https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1i3wht7CWBuNjy0Faq6xUlXXaD/3D.jpg_640x640.jpg[/IMG]
демпфер довольно жесткий. Да и пружинную муфту гнет в первую очередь если что.

25.12.2018 в 06:45
1

Вот если прямо такой, как на фото- то это мягкий демпфер. Есть такие же, но с проточками по бокам, вот они жесткие. В любом случае на Z он будет только вредить  да ещё в совокупности с пружиной муфтой. Я бы всё таки проверил вариант - печатная цанговая муфта (которую ты печатал) и перевернуть вал.

25.12.2018 в 10:42
1

но с проточками по бокам
картинка есть? для наглядности.
Спасибо.

25.12.2018 в 11:02
1

Дома сфотаю вечером. Но прикол в том, что это же лотерея. Я заказывал комплект из 5 штук и один оказался мягкий. Я бы и сам не узнал, что вот такой конструкции могут быть разной жесткости, пока не взял в руки. Плюс когда читал обзоры, один пишет-демпфер мягкий и мотор отгибает (что у меня и произошло, когда я вот этот один мягкий поставил), второй пишет- не может быть, демпфер жесткий. А по факту правы оба, ибо может быть и такой и такой в одном пакете.

25.12.2018 в 16:21
1

Вот, покупал комплект из 5ти штук, четыре оказались жесткие, под номером 1 (заметны пропилы по бокам), а один мягкий номер 2 (гладкие грани). 

25.12.2018 в 16:45
0

Спасибо. 
Конечно лотерея напрягает, но можно с китайцем поспорить если что.
Хотел уточнить такой вопрос. Вы выше писали, что на Z будет вредить С чем это связано, ведь если жестий демпфер, жесткая муфта, гулять нечему. Или из-за  диагонального крепления демпфера, винт потому как длинный действует как рычаг, и несмотря на жесткость  крепление играет ?

25.12.2018 в 16:56
0

Именно так, на Z это все будет 'играть'. К тому же какой вообще смысл ставить на Z, ведь демпферы  ставят на моторы, что бы они не 'пели песни', но Z и так молчит, он же не елозит голову туда сюда, а стоит на удержании и периодически шагает в час по чайной ложке. Я бы еще узел сопряжения развязал, чтобы исключить кривизну винтового вала.

 Кстати, а разве на этом ультке стоят 'поющие ' драйверы? Зачем там вообще демпферы?

25.12.2018 в 17:14
0

Не знаю, что там стоит. Я интересуюсь для своего Н-вот. Хотя у меня п стоят 2208 и пения нет. На z и экст стоят 8825. Думал поставить чтоб еще тише было, и при прогоне стола вверхниз, корпус конечно поет. нуесли выбирать между этим и воблингом , конечно потерплю песню.

25.12.2018 в 17:22
0

А экструдер директ или боуден?

25.12.2018 в 17:22
0

не знал про демферы. Присмотрелся, действительно.Сбоку на резине у них у всех рандомно написаны цифры с буквами. В комплекте попались 3 с пропилом и два без.

С китая заказал жесткую муфту, никак дойти не может, так как печатная сильно высоту уменьшает. 
Ещё для жесткой муфты нужно очень точно выставить гайку и закрутить иначе скрепит. Я обычно опускаю стол в самый низ и закручиваю, но помогает не сильно. все равно какой-то эксцентрик есть. Винт ровный, проверял не раз и переворачивал тоже.

Может как раз при установке жесткой муфты имеет смысл мягкий демпфер одеть. Иначе три оси идеально паралельно совместить нереально. К тому же лазерная резка не такая уж и точная. Работники кладут кривую фанеру и потом ничего не сходится. У меня с этим проблемы были. 

В узле сопряжения я расточил отверстия под винты чтобы выставить можно было точнее. Но небольшой люфт самой гайки и какие-то другие факторы всеравно отклоняют немного винт когда стол на парковку идет. Немного, но отклоняет.

25.12.2018 в 17:37
1

'Ещё для жесткой муфты нужно очень точно выставить гайку'- для этого надо освободить крепление мотора Z и самоцентрирующейся муфтой стянуть вал со втулкой, а потом уже фиксировать мотор в том положении, которое он займет.

'всеравно отклоняют немного винт когда стол на парковку идет. Немного, но отклоняет.'- вот у тебя и гуляют слои. Должно быть так, что вал вращается в своей оси, а неровности, которые ты смог устранить ( рама кривая, да и сам вал не идеален , ты же на станке его не проверял) компенсировались смещением в узле сопряжения стол-вал, ибо стол движется вверх-вниз, и если вал его чуть отклоняет, как ты говоришь, то это отклонение должно съедаться в узле сопряжения, и не передавать эти смещения на стол.

25.12.2018 в 18:32
0

Только что пришло сообщение что пришла посылка с китая. Завтра заберу и много чего переделаю (я написал уже список))).

Есть вопрос. Некоторые пишут что при правильной установке пружинной муфты вал мотора и винт не должны соприкосаться. У меня тогда дикий воблинг был но на мои результаты нельзя полагаться. Да и по логике воблинг и должен быть. Это же пружина.

https://3dprint.wiki/reprap/anet/a8/coupler

25.12.2018 в 18:58
0

Шарик от подшипника положи в муфту между валом мотора и винтовым.

26.12.2018 в 20:02
0

В самом низу ответил  Sanwellу на счет оси Z. Сообщений много, трудновато искать))

09.11.2019 в 23:43
0

Классная идея.

Давно так и делаю...

18.02.2019 в 09:15
0

Ето механика по  оси Z. Тоже было такое сломал 5 деталей на одном и том же месте

18.03.2019 в 13:32
0

у меня теже проблемы на механике COREXY причем их нету если печатать в режиме вазы - попробуйте и Вы чисто эксперимента ради!

25.12.2018 в 02:14
0

Ширина экструзии и сопла какие? Сопло острое ?

25.12.2018 в 02:29
0
25.12.2018 в 11:02
0

Сделайте экструзию 0.6 и попробуйте

25.12.2018 в 19:22
0

не помогло. результат тот же.

завтра буду колдовать на осью z.

20.04.2019 в 20:11
1

Та забей ты уже. Наждачка и шпаклёвка решает такие проблемы куда быстрее.

25.12.2018 в 07:24
0

Стол на LMK12luu?

25.12.2018 в 17:25
0

да

26.12.2018 в 07:17
0

У меня было подобное, и при этом эффект прогрессировал к концу печати. Проблема была в непараллельности валов, на которых висел стол. Причем разница была смешная - что-то около 0.1 - 0.2мм. И тем не менее, после выравнивания дефект пропал.

26.12.2018 в 12:39
0

И как вы это исправляли? На глаз 0,1-0,2 мм не отмеряешь ведь?

26.12.2018 в 13:10
0

Измерял штангеном, расширял отверстия, а после вставлял подкладки, чтобы исключить люфт валов Z.

25.12.2018 в 08:26
0

Обратись к ивану. Он вроде все всегда доступно разжевывал.

25.12.2018 в 17:28
0

Обращался. Сказал в механике дело. Буду дальше пробовать колдовать над ней. Я явно что-то упускаю. Хотя на сайте поддержки ультимейкера у одного человека решилась проблема после того как обновление новое пришло, а у другого что-то с ускорениями и джерками колдовали. Вот я и думаю может в этом дело. + ко всему конструкция экструдера нерегулируемая. Переделаю с регулировочной гайкой.

20.03.2019 в 20:51
0

Да конечно в механике! У меня как такое начинается, я на пикасо сразу ремни меняю.

25.12.2018 в 09:45
0

В режиме вазы как печатается? каретка такая стоит: https://www.thingiverse.com/thing:1934309 или из двух частей?

25.12.2018 в 17:33
0

Каретка из двух частей.

25.12.2018 в 17:47
0

Попробуйте притереть поверхность шпули,которая касается подшипника.У меня кривой бортик шпули вызывал заедание и давал похожую картину на модели:

И распечатайте составную каретку,она на порядок лучше(себе менял по рекомендации Ивана:http://3dtoday.ru/blogs/plastmaska/110-for-90-seconds-and-other-adventures-of-ultima/ )

25.12.2018 в 17:54
0

Была такая проблема ещё во время первой сборки. сейчас там стоит втулка длиной 1мм а с другой стороны 26мм.

25.12.2018 в 12:07
0

У меня похожая фигня начиналась из-за перегрева драйвера мотора оси Z, на выпирающих слоях Z шагнул недостаточно высоко и слой получился шире при той же подаче. Уменьшил ток, увеличил обдув и всё ушло.

25.12.2018 в 17:38
0

Кстати да. Тот вентилятор как-то не все радиаторы цепляет. Пробовал насадку широкую сделать но поток совсем слабым стал. нужно как то расположение его поменять.

25.12.2018 в 20:05
0

Для начала можно просто уменьшить ток на Z, посмотреть что изменится.

08.02.2019 в 12:22
1

Обдув лучше вот так слелать. Все эти г**нотурбинки полный шлак

25.12.2018 в 14:05
0

На последних версиях Марлина 2.0  появилась возможность компенсировать люфт. Как вариант можно попробовать. 
Вот И еще есть  Такой  тест.

25.12.2018 в 17:40
0

Вау. уже 2,0. Если ничего больше помогать не будет, психану и обязательно попробую

25.12.2018 в 21:23
0

Есть у меня подозрение, что имеет место быть продольное смещение валов вслед за головой.
Все эти упорные пластиковые шайбы изначально не внушали мне доверия. Тем более, что их пришлось резать для того, чтобы шпули двигателей и валов были соосными. Мне на валы подшипники приходилось чуть ли не набивать, а раз Вы фольгу под шпулю наматываете, значит и по подшипникам валы у Вас скользят со свистом. Нужно поставить упоры на торцах валов.
Далее следует обратить внимание на фиксацию 6мм валов. Покачайте из в продольном направлении. Они должны фиксироваться почти намертво!  У меня такая проблема имеет место быть по оси Y. 'Вылечил' временно (в смысле давно уже))) намоткой одного слоя скотча на концах вала (верх скотча следует срезать и потом проверить калибровку стола)
Чтобы было более понятно о чем речь:
http://3dtoday.ru/blogs/alec220/alekmaker2-or-an-extra-bolt-to-ultima-not-a-hindrance/
https://www.thingiverse.com/thing:1643315

И еще одно: поставьте (если нет) упоры под кнопки фитингов. У меня однажды похожие узоры начал рисовать из-за вылетевшего упора...

25.12.2018 в 21:53
0

Я не очень понял что вы имеете ввиду про соосность валов и шпуль. Я просто развернул шпулю на двигателе и зубья на моторе совпадают с зубьями на валах, если вы про это.

Что до валов 6мм. На оси Y с правой стороны если дергать вверх и вниз, было небольй люфт. Я намотал пару слоев фольги и вставил назад. Сидит намертво.

25.12.2018 в 23:06
0

Шпули на осях двигателей и шпули на валах зубьями должны находиться на одной вертикальной линии, а не наперекосяк. У меня так и получалось с этими самыми шайбами когда я их ставил враспор. Поэтому после замены китайских подшипников, я шайбы подрезал и установил упоры на торцы валов.

 
 
6мм валы надо качать вправо-влево, а не дергать вверх-вниз. Они не должны качаться в креплениях.
 
А это образец печати: Вы проверьте сначала, а сомневаться потом будете )))

25.12.2018 в 23:38
0

Я понял. Да действительно. Все шпули имеют небольшое смещение друг относительно друга. И ещё тоже хочу заменить китайские подшипники, но в моем мухостранске ничего нет, приходится платить за доставкуна которую я выкинул уже прилично денег. А ещё столько всего нужно. 

Про похожие упоры как у вас читал на иностранных форумах. Действительно помогают. Были две истории с перекосом подшипника в стенке и с биением вала вдоль оси. Помогло.

У меня же встулки очень туго налазили на вал. Я их разнес в стороны, упер в борты подшипников и сверху сильно прижал шпулями и затянул. Биений вдоль оси не наблюдаю. Единственное что в подшипниках может быть допуск так как с хорошей посадкой только один зашел. Если после манипуляций с осью Z (о которых выше написано) результат не улучшится, буду думать о подшипниках с упорами. Спасибо.

26.12.2018 в 10:55
2

 Вечером постараюсь выложить описание кинематики  на момент печати крыла, что выше на фото (что установлено и как, почему менял подшипники и тд).
На данный момент я вижу, что кинематика у Вас собрана неверно.
Коллега, давайте будем исходить из того, что у меня принтер печатает хорошо, а у Вас проблемно. Вот вы зря игнорируете вопросы о 6мм валах и клипсах на фитингах. В общем, попробуем совместно решить Вашу проблему (а то “железнодорожники” нас совсем своими рельсами закидают))).

26.12.2018 в 12:54
0

Буду очень признателен в помощи, коллега)). А модель клипсы я ещё вчера скачал.Не сильно понимаю как она от боковых люфтов спасает, но пусть будет. 
Все буду делать по порядку. Вначале нужно винт заставить ровно ходить так как есть небольшое биение при движении стола ближе к датчику. Думаю над порядком сборки этого самого стола с направляющими, чтобы не скрипело нигде при том, что пружинную муфту собираюсьт заменить на эту:

Это значит, что соосность винта и вала двигателя должна быть идеальной.

26.12.2018 в 14:35
0

У меня стол из-за валов чуть заметно люфтит вправо-влево, но даже при ретрактах, когда стол опускается-поднимается, на качестве печати это никак (или почти) не сказывается.

И еще: попробуйте выставить высоту слоя кратную 4 (0,08 0,12  0,16 и тд)

По поводу клипсы.
Печатал однажды несколько одинаковых деталей в разное время дня.
Вдруг на одной из них принтер “сломался” и появилась проблема очень похожая на Вашу.
Ничего не трогал, настройки не менял. Случайно увидел на полу вывалившуюся клипсу. Установил ее на место и принтер “отремонтировался”. Дело в том, что при ретрактах трубка в незафиксированных кнопках фитингов гуляла туда-сюда весьма прилично и это сказывалось на качестве печати внешних стенок.  Сейчас я клипсы заменил на подходящую по диаметру проволоку, дабы избежать подобного казуса в дальнейшем.

26.12.2018 в 20:01
0

Вообщем поменял я муфту. Фиксация у неё не под 90 градусов как у пружинных, а 180. Небольшим усилием можно немного смещать противоположный конец вправо или влево, но при этом на вал мотора садился с натяжкой.

Когда стол опускается вниз, противоположный конец вала немного смещается вправо, вроде. Но уже не так сильно и явно как с пружинной муфтой. Вот тут видео можно посмотреть. (Извиняюсь за качество. Дальше будет лучше если что)

С другой стороны. Во время печати я сфотографировал слои. Они, вроде как, ровные. Т.е.  возможно дело все таки в XY. P.S. Пробовал ставить ускорения вала z 1500мм/с^2. Скрипит, но печатает. Данный кубик сделан на 900. Особых отличий нет. (X с одной точкой- перед. С двумя- вид сзади).Ступенька ближе к верху (обведена красным)-это я трубку экструдера ненадолго нагрузил))Эксперемент нужно будет повторить. Американцам немного помогло))) Лишнюю вибрацию убирает.

Ещё всегда полос больше со стороны Y.

Вопрос на засыпку. Может ли кулер охлаждения радиатора на экструдере такое делать, так как вибрация от него идет по всей печатающей головке, это не считая ещё двух кулеров поменьше.

  P.P.S. Кубик посередине на пружинной муфте фиг его знает с какими параметрами уже печатался. Недопечатанный- на ускорении 1500.
Кубики печатаю ABS. Температуру ставлю от 230 до 235. Стол 100. Врубаю охлаждение на пол мощности так как в данном случае мне не нужно сплавленных углов.

07.02.2019 в 15:54
0

у меня было от турбовентилятора охлаждения, но только когда один винт не вкрутил и он завибрировал. на стенках была рябь, но не как у вас смещение...

26.12.2018 в 22:43
1

Итак, как у меня была собрана кинематика на тот момент
 
 Валы 6 и 8мм
1) квалитет -h6
2) биения  0,1-0,15мм (биения 0,15мм уже хорошо просматриваются на принтере и сказываются в основном при печати цилиндров).
3) шайбы, шпули установлены как требуется. В распор ничего не ставил, даже сделал зазоры от подшипников, чтобы ничего не цепляло. Продольное перемещение 8мм валов исключалось очень плотной посадкой подшипников.
4) валы 6мм выставлены параллельно валам 8мм тщательно, но “на глаз” без всяких приспособ.
О проблеме и решении с “шестерками” я уже писал
 
     Подшипники
На 8мм – “мухоморы”
На 6мм – пластиковые китайские типа IGUS.
Люфтов нет, скользят легко. “Мухоморы” смазываю (чуть-чуть) низковязкой минералкой, “IGUS”- низковязким силиконовым маслом.
 
Причина, по которой заменил китайские подшипники качения на закрытые хорошие:
 
 

Думаю тут все понятно
 
  Ось Z
Стрелками на фото показаны места закусывания подшипников 12мм валов
  Как проверить: снять двигатель (с винтом) и руками медленно поднять-опустить стол. Если есть заедания, то меняйте валы или подшипники. Стол должен ходить легко (пусть даже с небольшим (очень небольшим) люфтом). Винт у меня крутит эллипс в верхней части. Двигатель на Z представляет собой одно целое с винтом и установлен на демпфер.
 
  В прошивку я не лез. Значения Vref – ниже расчетных.
 
В общем, при всем при этом имеется вполне себе хорошая печать на подавляющем большинстве моделей. 
Прошу извинить за краткость – спешу.
 
PS
Я думаю, что зря Вы так “заморочились” с приводом по Z.
PPS
Вентиляторы такого эффекта не дадут.
PPPS

Коллега, опять Вы “сквозанули” мимо вопроса о высоте слоя ))). У Ивана есть очень хорошее описание этого параметра в одной из статей. 

27.12.2018 в 00:19
0

Так как на 1мм движения по Z делается 400 шагов, то на высоту 0.16 ровно 64 шага мотора. Думаю проблем не должно быть, но дабы исключить неизвестные переменные поставил на печать.
С заклиниванием линейных подшипников на столе тоже делал проверку. Раньше действительно застревало так что стол мог зависнуть без поддержки. Сейчас вроде нормально. Одно немного труднопроходимое место нашел, но как только отпускаешь руку - падает.

На днях пластик нового (для меня) производителя должны привезти. Пишет что 'Колебания диаметра в пределах максимум ±0,02 мм от базового 1,75 мм. В основном ±0,01 мм'. Посмотрим что получится.

В целом я склоняюсь к замене всех подшипников. И в будущем не смотреть на китайские подшипники, только на европейские. 

Кстати на счет валов. Только заметил что оба вала на Y имеют небольшое биение когда двигается ось X. С Китая один пришел немного искривленным. При движении по ровной поверхности образовывался зазор где-то в пол миллиметра. Исправил кустарным методом и вроде все выровнялось.Теперь вот два.Может при сборке что-то накосячил. Возможно ли их выровнять как-то в домашних условиях 'поровнее'))? 

P.S. Можно ли подшипники таким силиконовым маслом мазать?

27.12.2018 в 01:58
0

Вот три последних кубика для сравнения по порядку. Справа со слоем 0,16.
Качество явно подросло. По X меньше полос, по Y вроде тоже плавнее стало. 

Интересный факт. При печати слоем 0,16 я открепил трубку боудена от края фанерного корпуса.т.е. она свободно болталась. На центральном кубике полоса которая вьедается в глаза тоже из-за временного смещения трубки. Боуден подача - зло.

27.12.2018 в 12:06
0

“Так как на 1мм движения по Z делается 400 шагов”
А сколько целых шагов делается на 0,1мм?
 
“Одно немного труднопроходимое место нашел, но как только отпускаешь руку – падает”
Никаких труднопроходимых мест – нивелируйте
 
“И в будущем не смотреть на китайские подшипники, только на европейские”
Думаю, что здесь самое важное - отсутствие люфтов в связке вал- подшипник.
Никакого преимущества болтающийся на кривом валу супер-пупер подшипник Вам не даст
 
“Возможно ли их выровнять как-то в домашних условиях 'поровнее'))? “
Да, можно. Я валы выравнивал до 0,03-0,05мм. Фотку приспособы скину вечером.
 
“Можно ли подшипники таким силиконовым маслом мазать?”
Это масло мне не знакомо.
Я использую такие масла (Россия)
 

Боуден подача – зло
Ага, тут как в рекламе:
“Не люблю кошек'
'Ты просто не умеешь их готовить!” ))))

27.12.2018 в 23:00
0

Выкладываю обещанную фотографию приспособы, которой я выравнивал валы.
Собственно идея не моя и давно известная. Делать, что либо капитальное не захотел (титан, как назло закончился)) поэтому быстренько нарисовал в солиде детальки и напечатал их PLA. Нашел обрезок ламината (гнулся, зараза на 'восьмерках') собрал конструкцию и вперед. На фото, кстати, идеально (!) ровная “шестерка”. Такие валы “живут” в сканерах. Писали, что они мягковаты, но думаю, что с IGUS проходят долго.

 И еще один немаловажный вопрос:
1) я печатаю 2,85, а Вы? 
А то есть у меня подозрения...

28.12.2018 в 01:24
0

Результат так себе. Можете ли вы напечатать кубик 40х40х40? Может я идеализирую?

28.12.2018 в 11:02
1

Ок, есть у меня полезная модель кубической формы. Вечером выложу.

Кстати, зря Вы наверно тратите пластик и время на полные кубики. Может в данном случае имеет смысл печатать только стенки?
И еще: не кажется ли Вам что проблема именно в связке боуден+пластик 1,75?
Может быть, тогда действительно имеет смысл обратить внимание на директ и рельсы?
  Off
Прямо вижу, как сейчас закивали бы головами ехидные рельсоводы. Кстати чего они к нам, ультиводам, постоянно цепляются? Мы то их любим ))))

28.12.2018 в 18:46
0

Печатаю АБСом. Чтобы не тратить много времени врубаю обдуви заполнение 10 процентов иначе может слоиться начать. Буду пробовать печатать только стенки.

'И еще: не кажется ли Вам что проблема именно в связке боуден+пластик 1,75?'
Я уже не знаю что и думать. Только что проверил направляющие валы на оси Z. Оказались немного кривоваты.(12 гребаных мм) Выпрямить, естественно, не получилось. Направил кривизну в одну сторону и хорошенько смазал подшипники. Вроде нет сильных зацепов.  Ещё натянул ремни на моторах посильнее. Поставил новый пластик. Самые заметные полосы всегда на стороне Y были и остаются.

Если смотреть прямо, то печать кажется идеальной. (Слой 0,3)

Но как только свет начинает падать под углом, сплошные боль и разочарование

  Терпение уже на исходе. Когда закончится, то полетит этот ящик через окно с пятого этажа.

28.12.2018 в 22:08
0

Спокойно, коллега.
“ (Слой 0,3)”
Это, каким же соплом Вы печатаете? Высота слоя не великовата?
  Поскольку у нас тут с Вами уже 'каша' давайте попробуем все сначала и по порядку.
Напишите кратко по пунктам односложными предложениями, что и как собственно делалось
 Вот моя печать: ABS, слой 0,2, сопло 0,5, обдув 20%, камера
 

Фотограф из меня не ахти, но думаю все видно

28.12.2018 в 22:41
0

'Это, каким же соплом Вы печатаете? Высота слоя не великовата?'
Именно этот кубик печатался слоем 0,3. Сопло 0,4.

'Все сначала и по порядку'
ДАНО: Проблема с рандомным смещением слоев. На данный момент полагается что смещение происходит только в плоскости XY.

ИСПРОБОВАННЫЕ ВАРИАНТЫ (не означает что все было сделано как нужно):
ОСЬ Z:
 - Пружинная втулка заменена на жесткую. 
 - Гайка с пружинным упором. Хорошо смазана силиконовым маслом.
 - Валы имеют кривизну где-то 0,5 мм. Кривизна установлена в корпусе принтера в одном направлении(на всякий случай)))
 - Стол укреплен уголками
 - Шарики в  подшипниках LKM12UU иногда немного заклинивали в одних и тех же местах. Смазал густым маслом предназначенным для подшипников в педалях велосипедов.
 - В програмной части менялись скорости и ускорения. На данный момент:

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 80, 80, 400, 162 }
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE          { 300, 300, 20, 30 }
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION      { 3000, 3000, 100, 10000 }
#define DEFAULT_XJERK                 15.0
#define DEFAULT_YJERK                 15.0
#define DEFAULT_ZJERK                  0.4
#define DEFAULT_EJERK                  5.0

ОСЬ XY:
- Валы выравнивались кустарным способом. В результате, на данный момент замечено что один вал оси Y(c левой стороны) имеет небольшое биение в районе 0,5мм.
- При установке валов все оси выставлены параллельно друг другу.
- Корпуса с медно графитовой втулкой и пружиной пересобраны, ремни натянуты хорошо.
- Движений валов 8мм вдоль осей не наблюдается.

ЭКСТРУДЕР:
- В месте, где экструдер соединяется с кареткой намотан толстый слой алюминиевой фольги. Экструдер крепко зафиксирован в каретке.
- Подшипники заменены на польские. Люфтов не наблюдается.
- Сопло вкручивалось в горячий нагревательный блок. Люфтов не наблюдается.

В данный момент печатаю крепления 6мм валов ссылку на которые вы дали и изменил положение кулера охлаждения драйверов. Теперь он больше дует на драйверы XY.

28.12.2018 в 23:24
0

Годится.
Замечания уже есть. Но на разбор по пунктам понадобится время.
И главное не торопитесь. Ссылку на крепления для “шестерок” я Вам дал просто для того, чтобы была ясна суть проблемы. Мне их пришлось в солиде переиначивать под свои каретки.

29.12.2018 в 20:07
0

Есть несколько дополнительных вопросов.
Здесь несколько верхних слоев смотрят наружу?

А здесь те же слои, но с другой стороны вовнутрь, верно? И такая симметричная фигня по всему кубику?

...Ага сам у себя спросил)))

29.12.2018 в 21:40
0

Трудно сказать. Все очень мелкое и без каких-то увеличительных стекол и приборов не скажу. Нужны какие-то другие тестовые модели. Сейчас напечатаю стенку побольше. 120х120. Может закономерность какая-то лучше проявится. На данный момент обмотал 6мм валы в два слоя малярным скотчем на концах и зажал сверху теми самыми зажимами с thingiverse. Ещё зафиксировал фитинги пластиковыми вставками с того же сайта. Сейчас делаю кубик (заодно посмотрю просушился ли PLA пластик. Сушил на столе при 60 градусах полтора часа.)

30.12.2018 в 01:27
0

Длина 120х120. Некоторые полосы исчезают по ходу движения.
Грешу на валы. Нужно найти токаря. Пусть выровняет как надо.

30.12.2018 в 11:16
0

'Пружинная втулка заменена на жесткую'.
   Ok 
'Гайка с пружинным упором. Хорошо смазана силиконовым маслом'
   Если пружину не меняли то - норм. Я пробовал поставить более жесткую, но получил резкое увеличение нагрузки на двигатель. 
'Стол укреплен уголками'
   Аналогично 
'В програмной части менялись скорости и ускорения'.
   Мои значения:

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT   { 80, 80, 400, 158.55 }
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE     { 200, 200, 5, 25 }
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 1000, 1000, 100, 10000 }
#define DEFAULT_ACCELERATION     1500
 #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION  3000   
#define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION   1500    
#define DEFAULT_XJERK      20.0
#define DEFAULT_YJERK      20.0
#define DEFAULT_ZJERK       0.4
#define DEFAULT_EJERK 5.0
 
'ЭКСТРУДЕР'
  Все гуд 

Теперь о валах.
У меня их 2 комплекта. Один красивый полированный из Китая. Забраковал его сразу и, поругавшись с продавцом, вернул деньги.
Причины:
'6' и '8' ни в один квалитет они не вписывались, подшипники на них болтались.
Одну восьмерку резали будто бы  газом, а потом подравняли на наждаке (китайцу кино снимал). Кривизну проверил тогда так: наложил валы друг на друга, стянул стяжками и повращал .  Результат меня конечно же разочаровал. 
А потом при проверке их на приспособе меня вообще ждал сюрприз: они были кривыми не дугой, а синусоидой (!) с биением 0,5 мм.
Установи я их возможно получил бы  проблему как у Вас..
   Другой комплект я покупал (практически за те же деньги) у фирмачей продающих комплектующие для станков. Квалитет - h6, дугообразная кривизна - 0,1-0,15 мм. Об этом я уже писал. Проблем вроде Ваших у меня не было. Ровнял я их уже потом. Кстати правились они очень неохотно и одной лишь силушкой богатырской Вы их вряд ли выровняете
 
' Нужно найти токаря. Пусть выровняет как надо'
Валы у Вас китайские и, полагаю, это будет самым верным решением.
Кстати, а чего его искать? Они же сейчас в каждом офисе сидят. Баклуши бьют...)))

08.01.2019 в 02:45
0

Туго все с валами. Решил все таки попробовать самому выровнять. Валы 6 мм вообще синусоидой оказались.
Вопрос. Что это?

13.01.2019 в 12:12
0

С помощью этой приспособы я хотел валы чуть-чуть подрезать. https://www.thingiverse.com/thing:1606355
В принципе она не нужна.
 

Если хотите, могу STL-файлы  станка Вам выслать.

13.01.2019 в 15:12
0

Ясно.

Я уже свой 'станок' наваял и печатаю))

13.01.2019 в 15:43
0

Ок
Если делаете с индикатором, то следует учитывать, что хода его стержня при правке 8 может не хватить. Я делал его поворотным

13.01.2019 в 15:45
0

понял.принял

15.01.2019 в 13:29
0

Вот какая краказябра вышла из трехслойного ламината)). Заодно сделал под валы 6мм так как там синусоида замечена была. Крепление индикатора хоть и учел как вы выше писали, но реализация неудачная вышла. 
'Замечательный' вечер сегодня будет.

18.01.2019 в 21:23
0

Станочек хорош! )))

23.05.2019 в 08:49
0

Станочек хорош!

Конструкцией не поделитесь?

16.01.2019 в 16:31
0

Боль и отчаяние

может быть дело в токе на двайверах. МОжет быть что в последний момент один шаг не досчитывается и вот такая хрень выходит?

18.01.2019 в 21:21
0

Если шаг пропущен, то обратно он не 'плюсанется', А у Вас как я вижу стенки вертикально ровные. Надо подумать...

18.01.2019 в 21:23
0

Пробовал ставить напряжение 0,8.не помогло. Может ли быть дело в самом экструдере. Допустим пластик немного застряёт, давление вырастает и потом вылазит больше пластика чем надо?

Печатал новые корпуса для куллеров.На уровне с отверстиями под винтики есть смещение. И так везде где есть хоть какое-то изменение геометри.

18.01.2019 в 21:37
0

Проведите тонким маркером по одному  из дефектных слоев по периметру. На одной стороне по Х впадина, а на другой на той же высоте по Х выступ? Дефект симметричен?

18.01.2019 в 21:46
0

С одной может быть выпуклым, с другой ровно все. и некоторые слои как будто плавно то наружу то внутрь переходят. Т. е. например пять слоёв и плавно до 3 наружу переход, потом назад.

18.01.2019 в 21:53
0

на фотках выше, где 120х120 стенка, видно как один слой при движении начинает выпирать из слоев. как будто печатающая головка отклоняется то в одну то в другую сторону. МОжет в подшипниках быть дело?..на которых валы крутятся

18.01.2019 в 22:34
0

Возможно.
Знаете, я бы попробовал все же поставить упоры наподобие этих: http://3dtoday.ru/3d-models/mechanical-parts/body/kryshki_dlya_valov_napravlyayushchikh_ultimaker_original_s_reguliruemym_lyuftom/
Вместо подшипников у меня стоят стопорные винты с коническим концом.
 
Н-да посмотреть бы на него 'вживую'...

18.01.2019 в 22:36
0

серьезная переделка. 

18.01.2019 в 22:38
0

Не, я свои рисовал

18.01.2019 в 22:39
0

Я уже заказал новые подшипники, японские вроде. Вставлю их с противоположной стороны и прижму крышками

18.01.2019 в 22:53
0

А если попробовать так: нарисовать только стенку (в один слой) и напечатать ее по X (исключив тем самым передвижение по Y). А потом печатать ее по Y. А потом поменять местами драйверы.

18.01.2019 в 23:10
0

я вчера поставил новый драйвер на Y. Когда настраивал напряжение на X, случайно дотронулся мультиметром к контакту +. Вследствии какой-то магии перестал работать драйвер Y. Вообщем новый стоит а результат тот же.
Но со стенкой попробую. Вазы вроде норм печатает

19.01.2019 в 21:24
0

Если судить по фотографии оранжевой вазочки, то не норм.
При ее печати также были задействованы все оси.
Можно ссылку на саму вазу попросить? Видна там кривизна явная по одной из стенок.

19.01.2019 в 21:44
0

Вазу брал на thingiverse. Скорее всего что да, ваза тоже не норм. Вот есть другая.

Вообщем что я сделал за сегодня.
Пересобрал hotend. Поменял термобарьер и сопло. Обмотал концы, которые входят в нагреватель фум лентой. Также убрал на крепление радиатора фольгу с фум лентой, подточил немного крышку и сильно прижал. Держится без люфтов. Обмотал нагреватель фум лентой со скотчем.Вот как сейчас выглядит: Напечатал стенки по X и Y в один слой как и просили.
Вот по X: Вот по Y: Останавливал печать когда её гнуть начинало так как печатал ABS, но в целом все видно. По X явно лучше. Ещё, как мне видится, при переходе на новый слой происходит временная небольшая переэкструзия. 

Также напечатал стенку куб 150х150. Печатал на скорости 80мм/сек все периметры. Думал на скорости будет лучше, так как на предыдущих кубиках показалось что внутренние периметры были покачественнее.

19.01.2019 в 22:17
0

Если так качать 'шестерки' точно не болтаются?

19.01.2019 в 22:21
0

Ничего не щелгает но есть небольшой ход. На концах намотано в два слоя термо скотча))
https://photos.app.goo.gl/6QaiBKnpJKZJf9x46

19.01.2019 в 22:27
0

У меня также. Надо подумать...

19.01.2019 в 22:30
0

По Y больше всего волн. С одной стороны может быть ямка, с другой ямка поменьше или вообще нету. И один и тот же вид кривизны появляется примерно на одних и тех же высотах.

19.01.2019 в 22:34
0

Может ли быть дело в пружинах на столе. Из-за нагрева и какой-то гуляющей деформации?

19.01.2019 в 22:53
0

Нет, думаю, что стол и пружины тут не причем.
Посмотрел на фото подающей шестерни прутка. У нее реально так зубья съедены?

19.01.2019 в 22:58
0

Царапина небольшая. В целом все норм. Иначе по X было бы так же хреново как и по Y.

19.01.2019 в 23:00
0

И ещё, когда пересобирал валы, доставал подшипники. Т.е. врятли я одни и теже подшипники потавил в те же места. А проблема осталась. По Y полосы заметнее чем по X.

19.01.2019 в 23:10
0

Блин, меня все же смущает 1,75 по боуден.

19.01.2019 в 23:15
0

Походу прийдется забить и печатать как есть.

19.01.2019 в 23:50
0

Обидно.
Знаете, меня как-то минула подавляющая часть проблем описанных на форумах.
Собирал я принтер не спеша и часто по принципу 'а что будет если...'  
 Например, я сразу отказался от питания 12 вольт (токи большие, толку мало), пропаивал все разъемы, перед первой печатью пару десятков часов 'в холостую' обкатывал кинематику, пруток 2,85 ну и тд.  Далее была только модернизация. Сейчас на очереди полностью закрытый корпус с СВО...
Победите принтер обязательно напишите )))

19.01.2019 в 23:48
0

Кстати. Каким слайсером пользуетесь?

19.01.2019 в 23:54
0

Симпли и Кура 15.
'Грызу' сейчас Куру 3.6.0.

20.01.2019 в 00:12
0

Можете ещё полностью прошивку свою сбросить

20.01.2019 в 00:14
0

Это вопрос?  ))

20.01.2019 в 00:15
0

ПРосьба. Сравню со своей))

20.01.2019 в 10:21
0

Ок
Куда отправить?

20.01.2019 в 14:05
0

ответил в личку.

20.01.2019 в 16:19
0

С такими значениями приятней смотреть как стол возвращается и поднимается к началу печати.Рекомендую))
#define HOMING_FEEDRATE_XY (100*60)
#define HOMING_FEEDRATE_Z  (40*60)

20.01.2019 в 20:58
0

Спасибо!
У меня эти настройки так сказать, настроены через start/end-GCod.
Но когда надумаю шить принтер обязательно попробую. )))

23.05.2019 в 08:50
0

STL-ками  станочка не поделитесь?

05.06.2019 в 22:09
0

Если еще актуально, могу скинуть файлы, как для SOLIDWORKS так и Stl.
Только стоит учесть что у меня держатель индикатора нарисован под определенную модель.
PS
Сори давно не заходил на сайт. Совсем времени нет...

21.05.2019 в 10:13
0

Подскажите, плз, где можно валы нормальные заказать

05.06.2019 в 22:24
0

Я покупал здесь: https://zaxis.ru/
Не могу сказать что я от них был в восторге, но они по крайней мере вписались в квалитет и выровнялись нормально
PS
Сори за поздний ответ...

06.06.2019 в 08:37
0

Спасибо!
У меня ещё корпус лежит не собранный, так что в самый раз :)

06.06.2019 в 22:59
0

Просто совет
Если будет такая  возможность, то лучше перед заказом сначала пообщаться с продавцами и приехать к ним со своими подшипниками для того чтобы подобрать них валы. Именно так я поступил бы сейчас, если бы надумал собирать второй принтер.

28.12.2018 в 00:00
1

'А сколько целых шагов делается на 0,1мм?'
400*0,1=40. Главное чтобы целые числа были. Учитывая что драйвер делит один оборот двигателя на 3200 шагов, то диапазон допустимой высот слоя довольно большой. В оригинальном ультике только 200, если верить прошивке на гитхабе. А вот на двигатель экструдера там 282 шага. У меня 162.

#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {80.0,80.0,200,282} // default steps per unit for Ultimaker2

Приспособа отличная. Вот только ради одного раза лень как-то делать. Сегодня с помощью штангеля и грубой силы ровнял. На глаз теперь все ровно ездит и не водит медно графитовые втулки вверх и вниз как было раньше. И что заметил, движение по X и Y  теперь плавное и без тормозов.
Вообщем со всей серьезностью отнесся к сегодняшней реконструкции)). Поставил на печать, посмотрим что выйдет.

Я печатаю 1,75. Там выбор больше. Но, думаю, это ненадолго. Возможно также стоит перейти на 3мм. Логика говорит что чем жестче филамент, тем меньше его вилять и 'трусить' будет.

22.01.2019 в 18:25
0

Коллега, абсолютно такая же проблема,если добьетесь результата поделитесь?

22.01.2019 в 19:10
0

Я уже начинаю думать что лучшее решение это замена принтера. Попробовал вчера с настройками повозиться. Догадка была следующая. Во время печати заполнения и внутренних стенок давление в термобарьере больше из-за большей скорости. При переходе на внешние стенки, скорость замедляется и все лешнее давление сбрасывается переходя в наплывы на внешней стенке. В Симплифае нет расширенной функции регулирования скорости, поэтому использовал Куру. Полосы остались но вроде как немножко меньше. Но это не точно. Использовал бежевый PLA на нем сложно что-то разглядеть. А вот что действительно порадовало, так это то, что стыка в начале печати слоя вообще не видно.

23.01.2019 в 08:21
0
25.01.2019 в 14:00
0

 Бодался на днях со своим принтером. При переходе с PLA на SBS посчитал что во всём разобрался и прошёлся по всем настройкам слайсера - неделю ничего нормально напечатать не мог, вернулся на PLA перепробовал пяток основных слайсеров ( естественнно с глубокой настройкой ) ...моцк кипел, но без толку. Вчера поставил с нуля Cura 4.0 beta, минимально подправил температуру и скорость - начал нормально печатать со стандартной настройкой слоем 0.15... попробуйте 'заводские' настройки слайсера.
 Ещё где то в форумах вычитал - у человека воблинг был от наводок проводов шаговиков друг на друга - попробуйте косу распустить, если таковая плотно стянута.

25.01.2019 в 20:58
0

Установил по умолчанию PLA  слой 0.15
Провода у моторов длинные и были по всей длине стянуты. Срезал стяжки. Сейчас думаю может дело в самих контактах, так как крепятся к плате они не слишком сильно
Вот результат

25.01.2019 в 22:45
0

Кто пробовал эту гайку, что к столу прикручена, от стола немного открутить, что бы горизонтальный люфт был. По идеи, кривизна винта что стол поднимает, должна перестать сказываться. Только если шаг резьбы не ровный.

25.01.2019 в 23:55
0

Она и так люфтит не хило. Я вот думал на счет печатной гайки чтобы плотно сидела.

27.01.2019 в 21:01
0

Тоже долго мучился с этой проблемой. Поменял все - корпус, валы, ремни, экструдер, на 100 раз проверил геометрию. Решение пришло неожиданно - отказался от реле на стол и поставил контроль темпера стола по PID

27.01.2019 в 23:48
0

Можно подробней. Реле нет у меня. PID хренову тучу раз настраивал

29.01.2019 в 20:55
0

у меня тоже по проекту пластмаски такая фигня б

ыла я практически избавился так

02.02.2019 в 15:54
0

Что у вас за линейные подшипники на валах оси z стоят?

10.02.2019 в 12:16
0

пластмаска которые давал

29.01.2019 в 20:57
1

стало лучше но видать тоже пид надо настраивать

30.01.2019 в 20:53
2

А вот эти пружинки от прищепок не пружинят ремни при смене направления движения?

31.01.2019 в 15:59
2

Пружинят, и только хуже будет, не ставьте их.

10.02.2019 в 12:18
0

не пружинят. а вот валы стягивает, в общем убрал

31.01.2019 в 19:47
0

Так может в них и все дело у топика? Вроде стоят такие же?

02.02.2019 в 00:49
0

У Вас фидер какой стоит? Самодельный печатный? Попробуйте напечатать куб, используя функцию spiral vase. Если будет лучше, то это из-за отсутствия ретрактов. Это значит, что фидер не справляется со своей задачей. А если он не справляется с ретрактами, то скорее всего и с равномерной подачей тоже. Тогда выход один, поставить нормальный фидер - бмг или титан, от проверенных производителей. А также поставить трубку боудена с меньшим внутренним диаметром.

02.02.2019 в 15:45
0

Печатал стенки кубика в 5 проходов. Скорость выставил одинаковою 30мм/с. Ретракт только при переходе на новый слой. результат тот же.

02.02.2019 в 16:31
0

Есть у меня новое предположение. 
Раньше, при свободном поднимании/опускании стола с маленькими перемещениями он застревал. Я как-то решил эту проблему. Вместо застреваний стали лёгкие притормаживания и веса стола хватало что бы их преодолеть. На этом я подумал что данная проблема решена. Так как слои были ровные.

В дальнейших поисках, перепробовал много разных вещей, перечитал десятки русских и нерусские сайтов и в итоге забил на решение проблемы. Однако через пару недель мне стукнуло в голову изучить эти легкие притормаживания. Полностью снял валы и подшипники. Сразу же заметил что есть небольшой люфт, но подшипники ходят легко и свободно. Стоит учесть тот факт, что из-за конструкции данной оси Z, нагрузка в этих подшипниках действует на изгиб. Приложив соответствующие усилия я получил те самые притормаживания. Идея такая: шарики в сепараторе немного смещаются от заданно траектории и тем самым смещают сам подшипник из-за небольшого люфта в нём. Получается что стол как бы крутит со стороны в сторону и кажется будто проблема в осях XY. Соответствующий результат можно было увидеть на фото: Видно что некоторые слои как бы 'переходные'.
Полная чистка и забивка свежей смазки не помогла. В Украине иностранных производителей таких подшипников не нашел. Менять конструкцию тоже не охота. А графитовые стоят очень дорого.
Решил что куплю ещё одни китайские, если не поможет - сделаю печатные с тефлоновыми трубками.

02.02.2019 в 19:07
1

Просто как инфа для размышления.
Я свои разбирал, промывал (стружка) и собирал с новой смазкой. Несколько шариков, 'как положено', потерял, поэтому в подшипниках их меньше чем нужно (в одном на один в другом на два). У меня заеданий, притормаживаний нет совсем.
Про «успокоитель колебаний»: https://3dtoday.ru/blogs/alec220/alekmaker2-or-an-extra-bolt-to-ultima-not-a-hindrance/. 
Я не устанавливал, но тема интересная.

03.06.2019 в 22:39
0

Просто как инфа для размышления.
Я свои разбирал, промывал (стружка) и собирал с новой смазкой.
Осталось понять, как бережно разобрать LMK12LUU для прочистки.
Несколько раз задавал это вопрос рекомендующим промыть и пересмазать — хоть бы один что ответил )-:
Так и не понял как это сделать неповреждая пыльники. В итоге мои ходят уже пол года в том виде, в котором пришли от китайцев.

05.06.2019 в 16:56
0

А что тут отвечать? Чем выковыривать пыльники? Как не потерять шарики при сборке обоймы? У меня пыльники чуть покоцаные, шарики чуть потерянные )))
Думаете, китайцы их бережно собирают?
Если это действительно необходимо, то глаза боятся, а руки делают.

04.04.2019 в 18:24
0

Загляните в Юнитек - у них какого только добра нет подшипникового. Недешево, зато качественно: https://unitech.com.ua/

04.02.2019 в 08:18
1

Я когда то тоже заморачивался с такими же точно проблемами. Все решилось правильным PIDированием, с правильным подбором термистора.  Стол имеет инерцию при неправильном PIDегулировании. Попробуйте сделать все по феншую. Здесь на сайте есть статьи по этому поводу полностью разжеванные.

04.02.2019 в 15:37
0

Каждый раз при каких либо изменениях в экструдере или столе заново настраиваю PID через Pronterface. Скачки бывают иногда +/- 1 градус на долю секунды. Дабы исключить вероятность погрешности из-за нагрева стола, пробовал печатать PLA на холодном.

04.02.2019 в 19:44
0

ВЫ знаете я тоже всегда делал ПИД при разных ситуациях. Но недавно сделал открытие что неверно подобранный термистор в прошивке, сводит стандартную процедуру по настройке пид к нулю. хотя визуально все проходит хорошо. ИМХО. А вообще я для себя сделал вывод что ультимакер это не принтер. Там слишком много подшипников и валов что сводит все усилия идеальной печати к страданиям. Я разобрал свой и переделал его на Н-BOT. как оказалось после разбора что подшипники которые держат валы на корпусе, были с ОБАЛДЕННЫМ люфтом. валы гнуло, шпули на валах были кривые, подшипники разбивало поле первых 100 грамм пластика. Очень много подвижных частей для некачественных деталей.

04.02.2019 в 20:31
0

После многократной сборки и разборки тоже осознал что рельсы получше и попроще будут.

04.02.2019 в 15:42
0

Ещё один довод в пользу плохих подшипников LMK12LUU.
Дано:
- Стол без нагрева;
- PLA (MonoFilament) с очень сильной намоткой на катушке которая заканчивается. (Думаю что мелкие 5-ти миллиметровые  вмятины в слоях из-за пластика)
- Настройки слайсера:

Результат: Чем дальше от подшипников тем больше будет заметно смещение что и видно на кубиках.

10.02.2019 в 12:20
0

может подшипники, а можно пробывать ускорения и джерки уменьшить, так как по конструкции у меня хотенд вибрирует я прям глазом вижу надо менять крепления либо какието потдержки для хотенда делать

11.02.2019 в 00:26
0

Я сразу заменил подшипники в каретке на качественные и дорогие.И корпус посильнее скрутил так как радиатор болтался.

21.05.2019 в 10:20
0

Подскажите, где взять качественные?

21.05.2019 в 10:23
0

Пластмаска покупал какие то французские.  В Украине я только польские нашел короткие. Брал 4 штуки.

10.02.2019 в 12:23
0

кстати заметил что крепления валов там где пружинка внутри оси х и у, у меня болтаются влево и вправо, это тоже волны дает. хочу найти конструкцию где вал каретки обхватывает полностью

04.02.2019 в 23:19
0

Дружище я так думаю у тебя проблема в том что валы X Y которые в корпусе на подшипниках перемещаются продольно вот и смещение слоев  но это не точно)))

11.02.2019 в 08:37
0

Привет. Ну как с результатом? Есть подвижка?

11.02.2019 в 22:28
1

Пришли новые подшипники. Заменил. При проверке тоже оказались с легкими тормозами. Может дело в китайской пластиковой цанге, а может это норма. Не знаю. Результат сильно не поменялся, но на бежевом все кажется неплохим. Хотя при печати цилиндра появились полосы то сужающиеся то расширяющиеся через промежутки в 5-8 мм. Явная проблема в Z.

Дальше попробовал печатные. Вот такие https://www.thingiverse.com/thing:2377468.  Вместе с ними я поменял муфту на пружинную чтобы снять нагрузку с мотора,убрал с него жесткий демпфер и снял пружину с гайки. 'Кривые' полосы вроде исчезли, но теперь есть выраженная проблема то сужения то расширения в периметре. Также есть несколько полос на одних и тех же уровнях сужение/расширение при том что подшипники были разные.

На кубике справа - печать на пластиковых подшипниках. Печать была сразу после установки. Подшипники сидели довольно плотно и похоже мотор плохо справлялся. Через пару дней стол стал лучше ездить но при этом сильно болтаться. Эти подшипники совершенно не дают жёсткости.

Результат какой-то есть, но буду дальше пробовать если энтузиазма хватит. Возьму оранжевый или черный (на них получше видно), поставлю стальные подшипники и зафиксирую винт в верхней точке чтобы элипсы не делал.
Пока одно ясно. Рельсы наше все))

11.02.2019 в 22:38
0

Подстава... Удачи с принтером.

13.02.2019 в 13:57
0

У меня были те же проблемы, прошел практически 90% того что делал Tortik, при этом принтер мне достался Б/У. Один раз разобрал все до болтика и собрал заново, потом купил новые калиброванные валы у Alexmaker (большое ему человеческое спасибо за это) не помогло. Потом начал потихоньку покупать новые запчасти и менять, ничего не помогало.  В итоге запчастей накопилось на второй принтер, который в итоге нарезал и собрал неделю назад. И Эврика, все идеально!!! Идеальный сапог, идеальный кубик!
Отличие нового принтера от старого в двух деталях, это плата MKS Sbase v.1.3 прошивка смузи
и оригинальная голова Ultimaker 2.
Я для себя понял что проблема именно в голове, так как помимо ровности слоев, ушли наплывы, капли, сопли. Фото могу приложить чуть позже, но я впервые печатаю сразу. не подбираю ретракт и другие настройки под модель, на снимаю потом ножом. 
Так же еще одно замечание у меня трубка на новом принтере 'временная' не тефлоновая, а обычная пластиковая, да и длина у нее больше чем на ультике пластмасски, а ретракт у меня 5мм и идеальная печать, а раньше на E3V6 настраивал от 8 до 11мм.
Одним словом советую заменить китайски E3V6 на голову от ultimaker либо просто попробовать другой E3V6.

13.02.2019 в 19:59
0

Очень интересно. Один вопрос. Термобарьер у вас чисто стальной на первом принтере был или с тефлоновой трубкой внутри. Может быть пластик подстревает и давление прыгает?

15.02.2019 в 21:39
0

90% времени печатал на сквозном, где трубка доходит до сопла. Сами термоблоки сначала стоял обычный, перешел на вулкан.
В принципе на вулкан из-за того, что забил на качество поставил сопло 0.8 и печатаю большие детали.

Но больше чем кривые слои меня раздражали наплывы, на фото их хорошо видно. С кривыми стенками я плохо-хорошо справляюсь постобработкой, а вот наплывы это всегда ножном работать.

25.03.2019 в 14:57
0

Linear Advance настраивайте

18.02.2019 в 22:09
0

Вы уверены что голова не люфтит? У меня этими печеньками были проблемы, у меня люфтили сами втулки относительно печенек + сам v6 может люфтить если с масштабом не поиграться. Рекомендую попробовать эту голову https://www.thingiverse.com/thing:2847573
Какие только не пробовал, эта больше всего понравилась. 
P.S. были такие же проблемы как у вас, по больше части, что экструдер был не затянут + голова как у вас люфтила.

21.02.2019 в 00:49
0

Это было первым что я исправил. Сейчас люфтов нет. 
Думаю совет Happyman888 с  заменой  головы на оригинальный ультимейкер возможно мог бы помочь, но уже поднадоело все собирать/пересобирать и тратить деньги. Может быть позже.

26.02.2019 в 17:18
0

Попробуйте поменять блок питания. Где-то видел, что была подобная проблема из-за просадки напряжения при включении стола. Или попробуйте попечатать на холодном столе.

27.02.2019 в 01:59
0

https://www.olx.ua/obyavlenie/trapetseidalnye-vinty-hodovoy-vint-s-trapetseidalnoy-rezboy-IDdbgzn.html - купи винт у них. Продают от 0,5 м. Можно там же заказать обработку, но точность они не гарантируют. И гайку или напечатать из РВТ или купить у них пластиковую, если уже привезли.  Шаг винта 2 мм. Один заход. 
И гайку на антивоблинг прицепи. Что бы отвязать возможные биения винта от перемещений стола.
Тогда останутся подшипники на стол (они не очень любят консольное крепление) и ХУ. 
У меня сейчас гайка из фторопласта стоит. Оси ХУ надо переделывать. Но я вижу на стенках деталей глюки подшипников по Z. Сейчас там стоят самые дешевые и стол тяжелый. Резали из стали 2 мм и гнули по краям.

После вынужденного перехода на MKS GEN L с 1,2 и обновления прошивы репитер с 0,92 до 1,02, появились наплывы на стенках в местах где печать идет по каким-то радиусам. 
Хоть у меня все не очень правильно сделано, но качество печати лучше.

Еще как вариант, могу предложить напечатать свои боковые каретки. Что бы не подматывать всякое непотребство, а валы сами плотно сидели.

09.03.2019 в 19:58
0

Еще разок проглядел тему и картинки по разглядывал.
И не нашел ни чего про драйвера, что моторами управляют, какой на них установлен Vref, греются или нет.
Похоже на сбой и возврат шага.
У меня нечто подобное появлялось, когда драйвера в кроватках плохо крепились, шевеля пальцем драйвер, слышны были хрюки из мотора, мотор подёргивался, а мотор в это время на удержании и свистит на 16кГц.
При печати всё вибрирует и не контакт в какой то момент, перескок, потом возврат.
Если у вашей шарманки 8бит думалка, то сигналы драйверу пяти вольтовые приходят, пять вольт жгут китайские соединения и контакты в концевиках.
Скачайте в телефон Spectroid. Ради интереса, прокатитесь в метро и посмотрите на сонограмму работы моторов поезда на разгоне.
Нечто подобное будут рисовать и шаговики, ну или должны рисовать, только более крутые фронты.
На удержании все моторы рисуют на сонограмме тонкий столбик или несколько столбиков, в худшем случае размытая вертикальная линия и хрень при печати. 
Ремни можно по звуку натянуть.
И не печатайте... 
Генерните свой GCODE в блокноте и скорость влупите, чтоб в разнос пошло, все лаги вылезут.
Спираль от центра покрутите генерёную соплом 0.2, жерки настроются, хорошо б ещё столом в этот момент двигать и мотором плавилки крутить.
На дельте с 8бит быстрее F3000 спираль не крутится, затупки появляются, после 12мм. диаметра F4000 без затупок, после 30мм. на F6000 крутит, 40мм. F9000. Может и быстрее крутить, да жерки не пускают.
На 32бит F6000 начинает крутить без затупки с теми же жерками.

09.03.2019 в 21:18
0

#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 200, 200, 5, 25 }#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 1000, 1000, 100, 10000 }#define DEFAULT_ACCELERATION 1500 #define DEFAULT_RETRACT_ACCELERATION 3000 #define DEFAULT_TRAVEL_ACCELERATION 1500 #define DEFAULT_XJERK 20.0#define DEFAULT_YJERK 20.0#define DEFAULT_ZJERK 0.4#define DEFAULT_EJERK 5.0

DEFAULT_MAX_FEEDRATE 80, 80, *, 60 поставьте если 8бит. или в два раза больше если 32.

DEFAULT_MAX_ACCELERATION 3000, 3000, *, 2000

XYJERK 8 или меньше (маленькие радиусы фиг быстро крутятся наверно. На давилку вообще не смысла ставить жерк длиннее ретрека, треть длинны ретрека и не больше. С боуденом 70см. длинна ретрека 4.1мм. жерк 1мм.



И вообще, всё это можно менять, пока шарманка спираль крутит и смотреть что происходит.

11.03.2019 в 20:51
1

Друг, не знаю, получится ли ответить. Пишу первый раз. Прочитал всю ветку сообщений. не нашел ответа, который кажется мне правильным. Причин может быть несколько. Одна- гуляет температура экструдера. Другая проблема -  гуляет сам экструдер (да исправлено) ПЛАСТИК некачественный, диаметр пластика гуляет. НО! с вероятностью 99% причина в оси Z поменяй винт оси. Именно винт  дает системные искажения. Либо резьба кривая, либо, что вероятнее, кривой винт. Демпфер вообще можно убрать, верх будет свободно гулять, за то в точке крепления к столу  'гуляние' будет меньше. Поможет. Но надо устранить гуляние  винта оси z Достаточно крепления в двух точках - моторчик и  стол. Третья точка больше вредит. Шарик  между моторчиком и  винтом оси очень желателен. Он не должен увеличить. ставь по центру и точно поможет. Но скорее всего (раз системно повторяется) кривоватый винт оси z. Хотя и температура и пруток  тоже влияют и люфт  сопла. У меня была такая проблема, теперь нет. ось z  закрепил в 2 точках, поставил шарик, сам винт поровнее истенка идеальная. Виноват винт именно он дает систематические повторяющиеся в завсисмости от высоты (уровня) слоя по всему периметру, головка поднимается не на каждом слое на одну высоту, проверь  микрометром прикрепив его рядом с головкой экструдером. Кривоватый винт неравномерно поднимает  сопло (опускает стол) У меня  было и прошло. Принтер собирал полностью сам. так что  доводил до идеала сам же. Теперь практически идеал. Удачи!

14.03.2019 в 04:51
1

Была такая беда, боролся около полугода. в процессе борьбы поменял все) теперь два таких принтера. а проблема оказалось очень просто решалась - отказываемся от реле (механического или твердотельного, без разницы) на нагрев стола, ставим мощный полевик вместо родного и температуру стола регулируем PID а не BANGBANG. И свсе)

14.03.2019 в 07:26
0

как нагрев стола может влиять на неровные слои? Разве что мощности блока питания не хватает, напряжение меняется при включение-выключение нагрева стола и нагрев экструдера страдает, пластик плавится неравномерно вот и  слои разные. Возможно конечно, но маловероятно. А твердотельное реле оно как бы 'реле' потому что по сути и есть мощный мосфет, или полевик, но смысл его именно в том что это  не реле а как бы реле Так что твердотельное можно ставить и регулировать ПИДом. Можно  транзисторы заменить на другие но регулировать конечно лучше ПИДом. Ещё блок питания помощнее, если и вправду нагрев стола влияет таким образом, то   значит что мощности не хватает. ну или конденсатор емкий добавить, чтобы сглаживал, хотя это не выход конечно. Блок питания надо мощнее ставить и регулировать ПИДом.А вам замена винта оси Z не помогла? У меня ось немного изгибалась, при чем малозаметно, а слои были разные. Я ставил шпильку, там это сильнее заметно, на винте не так но тоже есть. Я винт в двух точках закрепил, на движке и  к столу, второй конец свободный он 'гуляет, зато вторая точка крепления - стол ровненько идет

05.06.2019 в 20:54
0

В режиме BangBang тонкий алюминевый стол может в плоть до пару десяток выгибатьса, в то время когда подается наприжение и идет нагрев, потом остывая прогибаться назад, и так все время. На ютубе был видос, где микрометром это замерили, стол там был 3мм... Проблема полностью уходила перейдя на пид. Г уляло даже с стеклом.

26.03.2019 в 18:42
0

НАПАЕШИ САМОМУ АВТОРУ ПРИНТЕРА https://vk.com/i_plastmaska

07.04.2019 в 00:48
0

Уже общался как только проблема была замечена. Сказал искать проблему в механике.

19.06.2019 в 15:41
0

Добрый день. Аналогичная проблема на ЗАВе. Вам удалось решить?

19.06.2019 в 15:45
0

Попробуйте поменять печатные детали каретки. 100% заполнение и добавить третий винт. который удерживает радиатор. Мне трудно сказать так как  один подшипник пришлось на китайский заменить.

19.06.2019 в 16:15
0

У меня H-bot на рельсах. Голова к каретке рельсы крепится через алюминиевый уголок. Люфтов в каретке вроде нет. ПИДы настроил. Ремни тоже вроде натянуты хорошо. Муфта жесткая.
Мой пост с проблемой [url]https://3dtoday.ru/questions/gorizontalnye-polosy-na-detali/

19.06.2019 в 22:13
0

Это может быть что угодно. От электроники до китайских сопел. Судя по фото первое что приходит в голову это проблема с осью Z. Испробовав и пружинную и жесткую муфту я остановился на пружинной с шариком от подшипника внутри (шарик 5мм). Сними винт и попробуй рукой в месте приложения гайки поднять/опустить стол. Возможно подшипники заклинивает или криво собрано. Проверь насколько крепко направляющие сидят. Я мог свои провернуть. Сейчас сидят крепко. Также настрой в симплифае чтобы начало слоя с одной точки начиналось. Если это поможет, тот тут уже другой набор действий. И на крайняк проверь качество на скорости 40-50мм

21.06.2019 в 15:15
1

Приветствую. На принтере ZAV-L ( фанерный H-bot на рельсах, стол на ремне) с первой печати наблюдаю такую же проблему. Вот именно то же самое. Проделав, с поправкой на нюансы конкретного принтера, тот же самый путь, что и ты могу предположить, что зло заключено в стороне валов оси Z, линейных подшипников оси Z и жесткости стола. В своих экспериментах пока остановился вот на чем: нарисовал и напечатал, по образу IGUS, подшипники LM12 с фланцем(не помню точно как называются) и поставил их на ось Z вместо подшипников качения. Фото сейчас не могу приложить, но это единственная доработка, приведшая к значимым изменениям. Рандомность обсуждаемого дефекта пропала, слои начали выпирать ровно через один слой на одинаковое расстояние по всей высоте детали. Предположу, что из-за консольного стола, подшипники стоят немного наперекос, а сопротивление качению меньше сопротивления скольжению + ремню свойственно тянуться, что в сумме дает неравномерное, но системное движение по Z. В итоге от печатных подшипников по Z отказался в пользу старых.      Теперь о старых подшипниках: хоть и покупал я их не за копейки в магазине 'мир привода'(не реклама, магаз не очень), продали они мне откровенный китай, да и валы, купленные у них же, были не идеальные. Эти подшипники на этих валах под своим весом не катаются, ходят прерывисто. Интересный момент заключается вот в чем: если подшипник на валу полностью остановить, а потом пытаться очень аккуратно, с минимальным движением, сдвинуть с места (тоесть имитировать смену слоев), то они сдвигаются с достаточно большим усилием, аккуратно это сделать нереально.       Подводя итог, скажу, что в планах заменить валы Z+подшипники на 100% качественные и заменить стол на стальной, более жесткий. ПС извиняюсь за много букв - накипело:)

29.03.2019 в 13:26
0

Очень похоже, что из-за того что стол крепится с одного края, он немного 'клюет' в разные стороны - по движению головки от ее трения о модель. Это хорошо видно на одной из первых фоток - чем выше модель - тем больше рычаг и тем больше смещения. Сам характер смещений зависит от направления движения - то есть в т.ч. от того как модель отслайсерилась. Может добавить таки второй винт с противоположного края?

dvz
12.07.2019 в 12:29
0

Я добавил, винт и направляющие. Ничего не изменилось, что удивительно, ведь у меня стол болтался очень сильно

31.03.2019 в 19:09
0

все просто -  проблема в пружинках на столе. прикрути стол жестко.

16.05.2019 в 19:46
0

Ну и я попробую со своими пятью копейками)... Для начала вопрос... Проблема еще сохраняется? Если да, то можно график температур стола и сопла (графики брать отдельно дабы  максимально было видно отклонение, В идеале из репитер хоста, масштаб минимальный минута/5 минут) при печати + круговое фото напечатанного(отпечатать лучше всего что-то геометрическое, куб например).... Как сделаешь отпишись, чет мне подсказывает что это нифига не механика)

10.07.2019 в 00:10
4

Уважаемый автор, удалось ли решить проблему?
Читал всю переписку а ля хороший такой триллер )

12.07.2019 в 21:01
0

Ух ты... даже картинки надоело рассматривать.

По последним фотка видно, что у моторов шаги сбиваются.
1. Скрежет контактов в кроватках драйверов.
 Когда моторы на удержании, пошевелить драйвер пальцем, если из мотора во время шевеления драйвера начнут доносится посторонние звуки, то соединения негодны.
2. VRef крутить на уменьшение, драйвер перегревается и пропускает.

30.07.2019 в 07:37
0

Вброшу свои пять копеек. Мне кажется надо сменить сопло. Что то с ним явно не так. Ну и про эксцентриситеты на шпулях уже упоминали люди выше.

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Презентация нового модельного ряда 3D принтеров Hercules 2020 на 3Dtoday Fest 2019

Акция невиданной щедрости от Filamentarno

Печать для мебельных механизмов.

Задумчивый дяденька

Показал принтёр - 2. И чуть-чуть о мамкиных "экспертах-первопечатниках".

Боевой скелет