Тюнинг Neptune 3 pro

Инструкция для новичков и тех кто хочет улучшить свой принтер Neptune 3 PRO

Работы разобьем на две части, где первая и вторая буду плавно перетекать друг в друга.

1. Замена термобарьера на биметаллический.

2. Замена шестерёнок подачи.

У друзей Китайцев закупил комплектующие

Термобарьер титан-медь CR10 длинной 27.5мм.

Термоблок алюминиевый CR10.

Шестерни каленые CR10

Термистор NTC 3950 100K в корпусе м3

Латунное сопло 0.4мм так как заводское довольно посредственного качества. 

Болтики м2 на 16мм для крепления нового термоблока.

Начнем с разбора головы принтера.

Откручиваем два  маленьких болтика в передней части головы. Тянем немного на себя морду и когда натянется левый провод кулера опускаем морду вниз.

Отцепляем разъёмы кулеров, отсоединяем центральный шлейф головы и разворачиваем принтер.

Нам потребуется отвернуть 3 болта на задней части.

Два с верху и один внизу между колесиками.

Снимаем голову, а раму принтера отодвигаем в сторону.

На задней стороне в в радиаторе видим отверстие, там спрятался потайной стопорный шестигранник. Откручиваем его на 3-4 оборота.

Далее откручиваем два болтика м2 в термоблоке и отсоединяем от платы разъёмы нагревательного элемента и термистора.

Термоблок у нас в руках. мне от него потребуется только нагревательный элемент который крепится потай шестигранником со стороны сопла.

Я заказал новый термоблок так как заводской посажен на герметик резьбы и при выкручивании есть вероятность сломать, тем самым испортив и термоблок и термобарьер.

Тут видно небольшое отличие в месте крепления старого и нового.

Из за этого потребуются более длинные болтики м2 длиной 16мм

Собираем новый термоблок.

Вкручиваем в него сопло до упора, а затем делаем пол оборота назад. С другой стороны вкручиваем новый термобарьер так что бы он внутри уперся в сопло. Можно сопло чуть подтянуть ключом но так что бы термобарьер не провернулся. Основную подтяжку сопла будем производить чуть позже.

Теперь нужно подогнать по размеру тефлоновую трубку.

В новый термобарьер она входит на небольшое растение и служит в качевстве направляющей от шестерней подачи.

Трубочку я взял запасную, которая идет в комплекте с принтером так как трубку из старого термоблока я достать не смог так как она залипла.

После измерений и подгонки получилась трубочка длиной 31мм.

Трубочку в сторону, она понадобится чуть позже.Вставляем в наш термоблок нагревательный элемент так что бы зазор с обоих концов был одинаковый и фиксируем его шестигранником.

Если вы меняете как и я термистор то на новом другой разъем и его нужно заменить взять нужный можно или отрезав  от старого или заказать сразу новый коннектор PH2.0

Вкручиваем термистор с резьбой м3 в то отверстие где в штатном вкручен болтик фиксирующий обычный термистор и с легка подтягиваем ключом (латунь тут тонкая!) 

Если вы оставляете штатный термистор то просто переставляете его со старого термоблока.

Откладываем пока в сторону собранный термоблок и переходим к замене шестеренок подачи.

Берем в руки остатки головы и выкручиваем по бокам 4 болта крепления охлаждения радиатора

Отсоединяем от платы коннектор кулера и за одно все остальные (мотора и датчика высоты)

Откручиваем единственный винт который держит плату и убираем её в сторону.

Под платой 4 болта три из которых держат мотор а один держит две половинки корпуса подачи.

Выкручиваем все и разбираем на части: мотор, радиатор, подача. 

Как раз корпус подачи нам и нужен.

Его уже ничего не держит между собой, располовиниваем.

И вынимаем с начала лапку с пружинкой а затем и большую шестерню.

Теперь мы можем сравнить новую - старую шестерню и понять зачем мы их меняем. 

Как видно на фото старая шестерня (правая) по качеству исполнения совсем не годится особенно в сравнении с новой (левая) и это на принтере который и двух кг. PETG не отпечатал. Плюс новую я заказал каленую что бы ни какой инженерный пластик не был страшен.

Замена одной шестерни вопросов не вызывает. Откручиваем шестигранник меняем шестерню и затягиваем.

Вторая шестерня сидит на оси которая очень плотно вставлена в пластиковую лапку.

За выколотками идти не хотелось по этому использовал болтик м3 и аккуратными постукиваниями выбил ось из пластика, как появилась часть оси аккуратно вынул ее пассатижами. 

Внутри шестерни нас ждут два игольчатых подшипника в пластиковых сепараторах ,по этому не стоит на сквозь выбивать ось.

Меняем шестерню и собираем в обратной последовательности все в корпус. Собираем в обратно в кучу мотор, радиатор и плату. Прикручиваем на место охлаждение радиатора 4мя винтами.

Вставляем на места коннекторы мотора, датчика высоты, кулера радиатора. Не вставляя термоблок в радиатор, навису вставляем коннекторы нагревательного элемента термистора.

В таком положении вешаем голову обратно на раму принтера (болты можно сильно не затягивать) и подключаем основной шлейф и включаем принтер.

Сейчас одновременно будем делать сразу два действия. 

Калибровка экструдера и затягивание сопла на горячую. Алюминиевый блок от нагрева расширяется и затяжку сопла для полной герметичности нужно делать желательно на той температуре на которой планируете печатать больше всего. 

Так как принтер не даст прогнать филамент без нагретого экструдера, заходим в меню "Подготовить" и во вкладке "температура" вводим температуру сопла 250-260 градусов.

Ждем когда весящий в воздухе экструдер прогреется берем разводной ключ и ключ или головку на 8.

Быстро (так как термоблок от контакта с ключом начнет быстро остывать) и аккуратно подтягиваем сопло.

Можно все это сделать и на нормально у установленном экструдере но это будет не так удобно да и все равно нужно греть экструдер для калибровки подачи.

Теперь можно отключить нагрев сопла и перейти к калибровке подачи (во время калибровки принтер сам будет поддерживать нужную ему температуру).

После успешной калибровки остужаем термоблок и выключаем принтер.

Снимаем опять голову с рамы, отключаем коннекторы термистора и нагревательного элемента.

Вставляем в термобарьер нашу  подготовленную тефлоновую трубку и все это вставляем в радиатор до упора.

Выравниваем термоблок параллельно радиатору и затягиваем потайной шестигранник в радиаторе, фиксируя термобарьер. Вставляем наши новые длинные болтики м2 и затягиваем но не сильно так как можно перекосить весь термоблок. Я штангенциркулем проверял со всех улов что бы расстояние было одинаковое между термоблоком и радиатором.

Окончательно вставляем коннекторы в плату и вешаем голову обратно на раму.

Подключаем принтер к компьютеру и делаем калибровку PID нагревателя сопла.

Советую поставить тестовую печать в таком виде без морды что бы можно было оперативно и устранить допустим протечку из термоблока из за недотянутого сопла..

Если все хорошо то ставим на место морду и делаем новые калибровки Linear Advance и откатов ретракта.

По итогу я делал калибровку LA и откатов до замены (на всем заводском) и теперь. Разница ощутима, принтер начал печатать быстрее и точнее.

А это все что осталось после переделок)

Надеюсь статья будет полезной.