Anycubic chiron. Обзор , сравнение с конкурентами, и ремонт. Часть 1

Статья актуальна на Апрель - Май 2021 

Данная публикация не является рекламной, все что изложено является субъективным мнением, основанным на опыте работы с указанными принтерами, также отмечу что это не пост очернения каких либо производителей!

Статья предназначена для тех кто еще не определился с выбором крупноформатного принтера, а также для владельцев принтера. Планируется серия статей, в которой будут изложены все проблемы, их решения и апгрейды. 

Для тех кто только купил принтер, можете листать сразу вниз , там рассказано о поломках и способах их решения.

1.Позиционирование , какие главные конкуренты, и что можно вообще купить.

На текущий момент это единственный бюджетный-крупноформатный принтер на рынке с областью печати 400х400х450мм, в данном сегменте его конкуренты это Creality cr10 S4 (снят с производства, но можно купить на вторичке, иногда новый) и его модификации CR10 MAX ( область печати там чуть больше, но не существенно), также стоит отметить брата близнеца Ideaformer giant, собственно говоря выбор не шибко большой, по этому буду подробно рассматривать каждую деталь детально.

Для кого принтер ? На мой взгляд, этот аппарат для тех кому нужно печатать что то большое и в большом количестве, то есть печать Арт объектов, корпусов для электроники, макетов и тд.

2.А что по деньгам то ? (Все цены примерные, и взяты минимальные комплектации с доставкой из  Российских складов).

• Anycubic chiron ~460USD
• Creality Cr10 S4 /400x400x450/ ( снят с производства ) ~680USD *
• Creality Cr10 Max /450x450x470/ ~950USD
• Aibecy Cr10 S4 (клон Creality cr10 s4) ~500 USD*
• IdeaFormer Giant (клон Anycubic chiron)**

*на мой взгляд это главные конкуренты из-за цены и репутации компании Creality

**По сути это тот же Чирон только с другой электроникой и экраном, тк я его в руках не крутил, то что то конкретное писать не буду.

Как видно Чирон является самым бюджетным среди всех принтеров схожей области печати, но тут один из тех случаев когда дешевле не значит хуже.

Сравнивать я буду именно с CR10 S4, да аппарат довольно старый, но его все еще можно купить и он наиболее близок по ттх с Чироном.

3.Чем же хорош Чирон ?

 Прочная рама, со столом на двух направляющих, качественная резка профиля и в целом исполнение комплектующих, довольно неплохая сборка и подключение электроники. Все провода в оплетке змеиная кожа либо в иных устройствах, скрывающих косы проводов, также стоит заметить что все важные провода крепятся к раме ( Камень в огород креалити и их Cr10 s4/s5, где провод мотора Z2 просто валяется под принтером).

[на фото CR10 (300) но суть та же , рядом с D2 виден провод мотора Z2]

 Углы рамы стыкуются в пластиковых креплениях, они не крепят саму раму, это чисто декоративный элемент, скрывающий острые углы, мелочь , но приятно. Также один из наиболее важных плюсов ( на мой взгляд) это покрытие стола, ультрабаза! Это наверное одно из лучших покрытий на рынке, липнет абсолютно все ( чем можно печатать на открытом принтере ), дополнительных адгезивов не требует, после остывания все отлипает на ура.

В целом я скажу что принтер достаточно надежный и неплохой, из коробки спокойно печатает по несколько десятков часов подряд без каких либо проблем.

4. Стол

Кстати о столе, еще один камень в огород Cr10 S4/s5 , представляете , можно сделать нагреватель стола в размер области печати ! 

{Стол у Cr10 S5(у S4 аналогично) как видно нагрев выполнен с помощью прикрученного стола 300x300 от Cr10 к металлической пластине, не трудно догадаться, что при таком исполнении края стола будут холодными ,а центр горячим, и стол не нагреется больше 60 градусов. Про крепление стекла на прищепки я молчу} 

 Один из минусов (это уже общее для всех принтеров с кинематикой прюши) это тяжелый стол который ограничивает скорость печати. Также минус роликов, вернее не самой технической идеи, скорее камень в огород всех китайцев, кто производит "дрыги" на роликах, часто бывает что принтер приезжает с перетянутыми роликами, что сильно уменьшает ресурс и в дальнейшем может ухудшить качество печати, так что проверяйте после покупки!

Интересная особенность, стол является "бутербродом" - на тонкий металлический лист ~3мм  снизу клеится каптоновый нагреватель, а поверх приклеивается (тут нужно особенно заметить что клеевой состав довольно крепкий, и стекло не требует зажимов и тд) стекло ультрабазы, по углам , стола расположены П-образные держатели стекла, которые по факту не особо нужны из-за клея, также они довольно компактные и не сжирают область печати. Сам стол 410х410мм , но область печати 400х400мм

 Как видно сам стол катается на 12 роликах, 8 роликов имеют эксцентрик для настройки, стол приводится в движение ремнем 2gt10

5. Голова и экструдер.

Установлен довольно неплохой Титан экструдер, с датчиком окончания пластика, что очень хорошо учитывая область печати, причем датчик окончания филамента закреплен и не стремится улететь куда нибудь ( опять камень в огород креалити, где датчик это опция, с непродуманным креплением, также не всегда хорошо работает ) .

Из плюсов титана - можно настроить прижатие пластика (еще один камень в огород креалити), а также тот факт что там редуктор.

[Датчик окончания филамента от креалити, он просто вставляется в площадку крепления экструдера, и ничем не крепится, от чего периодически выскакивает и стремится попасть в экструдер]

Однако не все так радужно, ибо на голове стоит E3d V5 , да да , все верно не V6 , а V5. В чем разница ? Радиатор больше, другое горло ( термобарьер) , это решение мне не понятно, зачем было что то выдумывать, ибо V5 сложнее купить чем самый популярный V6, также не ясно зачем было мудрить с горлом, ибо горло у кубиков chimera подобное, сквозное , фиксирующееся на 2 бонках в радиаторе. Еще из косяков это термистор Ntc100k , вроде как в капсуле , а вот и нет, просто капелька которую запрессовали в латунную гильзу, со всеми вытекающими. Однако не буду сгущать краски, слава богу у V5 посадочное крепление совпадает с V6, так что можно всегда поставить нормальный E3d v6 ( также надо будет поменять offset из-за разницы в высоте ) .

Замечу еще, что сопло сразу после покупки стоит поменять, тк у кубиков оно довольно паршивого качества, либо я такой везучий.

{слева V5 , все остальные V6}

А что у конкурентов ? Cr8/10 хотэнд, по моему опыту, плюс минус надежная вещь, если не печатать в теплом помещении , тк из-за маленького оребрения, порой не хватает охлаждения радиатора. Из недостатков ( вкусовщина ) сопла, купить сопло любого размера V6 (M7) немного да проще ( речь про Москву ), чем M6 для креалити какого нибудь нестандартного размера.

{СR10 хотэнд, маленький да удаленький, кому то везет и работает оно без проблем}

Говоря о голове, не стоит забывать об обдуве модели, тут ситуация плюс минус одинаковая, что у креалити , что у кубиков, обдув выполнен в виде 1 турбинки 4010, у креалити на 12в , у кубиков на 24в , иии я бы не сказал что этого всегда хватает, так что первым делом печатаем насадку на вентилятор, чтобы обдув был плюс минус равномерным , а не односторонним

{Anycubic Chiron , хорошо виден обдув модели и коса подключаемая }

Из интересного, на голове у чирона стоит плата переходник, в которую подключается вся электроника, что удобно для быстрой замены, тк не надо ничего паять.

Чуть не забыл про самое главное "ноу-хау" Автоуровень , та синяя штучка, которая крепится к каретке, в целом идея неплохая, стол большой калибровать в ручную сложно, но реализация , мягко говоря не очень. Для начала разберемся что это и как оно устроено - по сути этот датчик, это кусок алюминия с кнопкой и магнитом. И первый же минус, с завода , у всех ! не правильно выставлен z-offset для этой дьявольской штуки, в итоге имеем то, что при первой же печати после калибровки сопло начинает царапать ультрабазу, ( с завода Z offset -14, по факту - 16.8 - 18 ) 

и в целом, это не удобно ,ибо разъем для кнопки маленький и вытащить не сорвав фишку сложно.

Да и в целом, я за год эксплуатации этого шедевра так и не смог понять логику работы электроники( о ней позже)  с этим "автоуровнем", так что смело выкидываем эту безделушку, и калибруем по старинке листком.

На мой взгляд, кубикам лучше было вообще не ставить эту штуку, либо поставить блтач/3дтач, что куда было бы проще.  

Тут я бы сказал что креалити будут лучше, тк не дурили голову всякими псевдо улучшениями, а сейчас на многие свои Cr10 ставят блтач клон .

{Тут виден автоуровень, синяя фигнюшка под соплом}

6. Электроника, или же троянский конь.

Принтером управляет 8битная плата anycubic trigorilla ( atmega2560)  , с 5шт A4988, стол подключен через реле. 

Из плюсов, дешево и сердито, а также можно поменять драйвера (владельцы Creality смотрят с завистью) , неплохо реализовано охлаждение, плату обдувает 5020 24v кулек, в целом мамка - довольно надежная штука.

( и еще камень в гору камушков креалити), корпус с электроникой большой, с большими вентиляционными отверстиями, внутри нет такой дикой печки как у cr10 ).

К слову у креалити всем управляет тоже 8битная плата на том же чипе, но с закрытым загрузчиком... 

Из минусов , которых ох как много , почему то питание электроники выполнено с помощью еще одного БП, который.... стоит прямо перед крыльчаткой вентилятора охлаждения, стол подключен к китайскому киловаттному Бп.

{Вот так выглядят потрашка, внутри плата Anycubic trigorilla Atmega 2560 8bit (фото из поста https://3dtoday.ru/blogs/ant82/first-impressions-of-anycubic-chiron/). Видна плата SD карты, и две платы переходника , БП 1KW тоже нонейм}

{внутри Cr10, электроника обдувается 12в 5010 вентилятором, также на выдув работает 4020 12В вентилятор, вроде бы неплохо, если бы не огромный бп 360в который стоит прямо над мозгами, и хорошенько так греет корпус}

А теперь о больном, самом большом минусе... ЭКРАН!

У anycubic chiron стоит сенсорный экран, те кто пользовались anycubic mega/photon , понимают о чем я, он вообще не отзывчивый, топорный в плане дизайна, про то что он малофункциональный я вообще молчу, но это еще не все, этот чертов экран  ограничивает функционал самой платы, тк работает как принтсервер, то есть - изменения настроек мозгов блокируют команды с прошивки экрана (исходников и данных по нему нет) , простым языком : EEPROM есть на плате, но он не работает из-за экрана, в этом плане креалити будут получше , на старых версиях которых стоит CR10_STOCKDISPLAY — урезанный обычный 12864 reprap fullgraphic lcd, но и тут не без проблем, EEPROM`а с завода нет, а у платы зашит бутлоадер( у креалити).

И я бы сказал что это даже не камень в огород кубиков, а приличный такой булыжник, тк поменять экран не выйдет, тк разъемы EXP1, EXP2 перекрыты платой переходником, а еще из веселого Чирон работает на марлине RC8 , то есть это вообще бета, и многих функций там попросту нет.

Про экран еще много хейта будет, но это уже в следующих постах.

ТИПОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

1.T0 Sensor Abnormal - принтер не видит термистор хотэнда.

Причина- сломался термистор/сломалась жила на косе к голове.

Диагностика: 1. Попробуйте подключить другую голову с другим термистором, если проблема не исчезла, вероятно дело в проводке, и тут существует три способа решения проблемы:

 1.Обратиться к оффициалам, процесс долгий, придется ждать провод из китая, и не факт что он прослужит долго.

 2.Найти умельца, кто согласиться за небольшую плату сделать вам новую косу, отлично подойдет многожильный МГТФ 0.35

 3.Сделать самому, быстро, дешево, выглядит не очень но вполне рабочий вариант.

Для этого потребуется 3м МГТФ 0.35 , либо любой аналогичный многожильный провод, паяльник с принадлежностями и прозвонка, плюс термопистолет 

Шаг 1. Откручиваем крышку электроники, и видим плату в которую втыкается шлейф сд карты, (сама плата находится рядом с вентилятором) , далее запаиваем два провода в место указанное на рисунке

после пайки, советую замазать это дело термоклеем чтобы не коротило и не отвалилось. 

Шаг 2. Прокидываем провода внутри корпуса, и далее в кабельную цепочку вплоть до головы.

Шаг 3. Тут уже есть два варианта, можно запаять разъем на провод, либо припаять два конца провода к плате на голове с обратной стороны разъема, либо напрямую к термистору

Шаг 4. замазываем термоклеем и проверяем!

Альтернативное решение - откусываем все что выше разъемов и наращиваем свои провода.

2.Прогорели провода от стола 

Как правило прогорают провода нагрева, провод термистора за компашку иногда прогорает, не беда, берем провод многожильный гибкий, подходящего сечения и меняем, при этом не забывая последовательность подключения, в случае проблемы с термистором стола, повторяем аналогично проблеме выше. В целом такая проблема достаточно частая , вот например владелец принтера ниже уже проделал некоторый "тюнинг" один из них проводка, красным обведено место где чаще всего случается эта проблема.

3.Принтер уезжает куда то ввысь, не слушаясь программы печати

Решение - просто сбросьте настройки и перепрошейтесь (обновитесь) через куру ( не факт что сработает с версией с синим интерфейсом) 

4. Ошибка буфера на синем экране

Чироны бывают с двумя видами интерфейсов белый и синий

вот пример обычного чирона, скорее всего вам достанется такой

и такой еще 

Проблема : Wait for the cached command to finish executing на синем экране, к сожалению по по экрану нет, и решение этой проблемы только в замене на экран с белым интерфейсом, их периодически можно купить на барахолке. 

После замены экрана сбросьте настройки и прошейтесь через куру.

5. Не видит / не читает файлы с флешки

!!!!Для начала выкиньте заводскую флешку, она реально очень низкого качества, лучше ей вообще не пользоваться!!!!

1. Попробуйте другую флешку, либо отформатируйте имеющуюся 

2.Не используйте названия файлов на русском, только англ или цифры, также не используйте длинные названия, чирон не умеет их читать

пример ( было ) файл123124214125151516 => надо file123

3.Если это не помогло, проверьте шлейф картридера , попробуйте отсоединить шлейф и заново его подключить.

6.Принтер при печати упирается в стол после датчика калибровки

Проблема в том что после запуска автокалибровки плата иногда глючит, и считает что датчик уровня все еще подключен, и по этому ждет ответа от него, выберите с заводской флешки manual_levelling нажмите печать, и перезагрузите принтер.

7.Полосистость повторяющаяся по Z ( в случае если есть повтор ) 

Причина: кривой винт, криво установлена ось Z , большие биения 

1. Для начала проверьте угольником , правильно установлена ли ось Z, если нет то поправьте , и попробуйте печатать

2. Иное решение, купите две разрезные муфты либо пружинные , их размер 5х8

Открутите пластиковые кожухи сверху оси Z , выставьте все ровно, далее не устанавливая пластиковые детали соберите принтер, предварительно установив новые муфты. 

8.Принтер плохо подает пластик

1.Проверьте хотэнд на наличие пробок, PTFE трубка должна быть ровно обрезана и плотно упираться в сопло, проверьте сопло , порой бывает что оно забивается.

2.Проверьте поджатие пластика, вполне может быть что у вас не настроен поджим.

3.Проверьте шестерню подачи , иногда она забивается пластиком и начинает слабо цеплять филамент.

4.Проверьте мотор, но это уже в последнюю очередь

=============================================================================СОВЕТЫ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ И ТЕХ КТО ТОЛЬКО ПРИОБРЕЛ ПРИНТЕР

1. Перед сборкой проверьте прижатие роликов, отрегулируйте при необходимости

2.При сборке рамы проверьте все угольником, на предмет перпендикулярностей

3.Чтобы активировать PROBE , запустите с заводской флешки autoleveling, и установите датчик, после прохождения вам будет предложено напечатать что нибудь, откажитесь. Далее зайдите во вкладку с калибровочной сеткой, и выберите все точки, выставьте значения Z-offset в диапазоне от -17 до -19 , также затяните посильнее пружины стола ( то есть опустите его ) , это поможет не убить ультрабазу в первую печать, тк выставленные значения с завода не подходят ибо слишком низко.

4.При печати с маленькой катушкой пластика, откусите Г образную часть где пруток крепится к катушке, это поможет когда пластик закончится, тк при наличии Г- образного участка, он может застрять в датчике окончания, и принтер будет считать что пластик есть, когда на деле он уже не подается.

5. По возможности установите другую насадку на вентилятор обдува модели, стоковая не очень эффективна, не используйте круговые насадки, они хрупкие и не эффективные, лучший выбор это П-образные

6.Если вы ставили драйвера TMC , не забудьте перевернуть провода моторов в разъеме, их надо расположить зеркально для изменения движения

7.XYZ a4988 Vref = 0.96-1.05V , E A4988 Vref 0.5-0.7V

Imax XYZ =1.5A; Imax E=1.2A

8.Для печати крупных объектов установите большое сопло, оптимальный вариант 0.5-0.6 если еще нужна очень мелкая детализация, для коробок ваз и тд будет лучше 0.8мм сопло 

=============================================================================На этом пожалуй все, надеюсь ничего не упустил, в следующей части я разберу какой тюнинг уместен и нужен, а какой является довольно сомнительным решением, если у вас есть пожелания по обзору, буду рад услышать.