Anet A8 и его доработки

В данной статье расскажу о своих доработках Китайского принтера Anet A8. Здесь уже выкладывали ряд статей, после прочтения которых и захотелось довести до ума данный принтер.

Заказал его в апреле у продавца http://ru.aliexpress.com/item/Update-High-Quality-Precision-Reprap-Prusa-i3-DIY-3d-Printer-kit-with-3-rolls-filament-8GB/32599877888.html. Деловыми линиями доставили за 14 дней, забрал из терминала свм. Слишком уж высокая стоимость доставки по городу.

При сборке возникло две проблемы:

- плохо был обжат разъем термистора стола (пришлось повозиться чтобы это понять);

- брак платы экрана. Пришлось перемычку из провода кидать.

Все остальное заработало из коробки.

Статью изложу по списку внесенных изменений, не соблюдая очередность.

1. Сразу же заменил блок питания на 29А от MeanWell SE-350-12 Цена здесь высокая. Брал за 2800р. При такой цене - смысла покупать блоки питания в Китае не вижу.Комплектный на 20А даже не включал, не верю я Китайцам. Кстати по замерам принтер в режиме печати с включенным столом и hotendom потребляет 11-13А по 12В линии (при Uвых=12,6В). Больше подымать не решаюсь, не знаю насколько плата Anet v1.0 рассчитана.

Вентилятор включатся только при достижение определенной температуры, что не очень часто происходит и на кратковременный промежуток времени.

2. Отрисовал в OpenScad корпус и поставил измеритель мощности на 220В под блоком питания (на фото выше видно)

http://ali.onl/5pD . Ценник по ссылке нынче неадекватный, раньше было самым дешевым предложением.

Поставил чисто ради интереса. Потребляемая мощность в режиме печати 140-170Вт.

3. Доработал нагревательный стол и H образную платформу.

Для справки - потребляемый ток MK2B 200x200мм при 12,5В - 8А.

Время нагрева, без утепления, до 110 градусов стремилось к бесконечности. Пришлось утеплять стол и изготавливать колпак для стола. Делал из пробковой подложки и фольги. В итоге даже с колпаком и утеплением время нагрева штатного MK2B было не удовлетворительно. Пошел по другому пути...

Для начала заменил акриловый H стол (который вело от температуры) на 4мм алюминиевый (более тонкий в городе не нашел, по крайней мере в варианте менее чем два метра на метр). Вообще конечно проблема купить алюминиевый лист на вырез, все пытаются продать сразу лист 2 на 1м и более.Далее занялся пирогом нагревательной части. Купил силиконовый коврик на 220В 150Вт.

http://ru.aliexpress.com/item/Rectangle-Flexible-Waterproof-Silicon-Heater-Pad-For-Oil-Tank/32662551388.html Равномерность прогрева у данного коврика плохая, но за счет наличия алюминиевой пластины (та что штатная черная) проблем нет. И сделал пирог: пробковый утеплитель (вперемешку с фольгой) - силиконовый нагреватель - MK2B - алюминиевый лист штатный - стекло. Прослойку между алюминиевым столом и MK2B промазал термопастой КТП-8.Снизу пирог прижал алюминиевым профилем 2ммНа выходе получилиЗаодно поставил уголки и избавился от прищепок.

Силиконовым ковриком управляю вручную, хотя купил твердотельное реле для управления через Ардуино и термистор - понял смысла нет. Время нагрева вкупе с MK2B до 110 градусов - 4,5мин. И ни каких накрывашек более не надо. После достижения нужной температуры просто его выключаю. Для поддержания температуры во время печати и MK2B достаточно.

Вот такой регулятор для силиконового коврика собрал: из вольтметра, выключателя, регулятора мощности и твердотельного реле. В итоге пользуюсь только выключателем. Т.к. мощности в 150Вт только только хватает для комфортной скорости нагрева.4. Усилил каркас, руководствуясь одно из статей на данном сайте. Теперь нет ощущений что принтер упрыгает в другую комнату. Поставил П образный алюминиевый профиль 25мм.

Сверлило обычным сверлом по металлу, регулярно останавливаясь для предотвращения нагрева сверла. Ничего не откололось и не сломалось.5. Заменил по всем осям натяжители и фиксаторы ремня

https://www.thingiverse.com/thing:1492411 По оси ХПо оси Y выше фотка есть

По оси Z установил данный вариант: https://www.thingiverse.com/thing:1433295Ремни натянуты. Также смазал литолом все валы и подшибники, скользить стало лучше.

6. Заменил вентилятор охлаждения на https://www.thingiverse.com/thing:1547256. Был ли в этом смысл -я не знаю. Все пишут что лучше круговое.7. Отчертил и поставил держатели катушек для принтера. Ну и выложил во всеобщее пользование.

https://www.thingiverse.com/thing:16246418. Далее пробовал ставить Anti Z Wobbler. Но начались проблемы с качеством прижима к столу. В итоге убрал их, и так нареканий нет.

https://www.thingiverse.com/thing:13433619. Сделал автоуровень стола на индуктивном датчике .

Сначала купил LJ12A3-4-Z/BX M12 http://ali.onl/5pB Но из-за стекла толщиной 4мм - он просто не работал, дистанция срабатывания падала.

Далее купил LJ18A3-8-Z/BX 8 мм http://ali.onl/5pC Дальность при 4мм - также падала с 8мм (заявленных) до 4мм. Съездил в стекольную мастерскую и купил 2мм стекло. Датчик заработал, дистанция где-то 5мм.И вот такое колхозное подключение к плате.

Внимание!!! На выходе с датчика 12В, для понижения напряжения до 5В ставил резистивный мост, как в данной статье http://3dtoday.ru/blogs/liqsun/the-induction-method-is-close-to-that-of-hefestos/ Сам датчик запитал непосредственно от выхода блока питания 12В.Срабатывает отлично. Один раз настроил по щупу автомобильному, и более ни каких проблем перед началом печати. Не понимаю как можно жить без автоуровня :-)Проблем с 2мм стеклом нет, ничего не треснуло.

10. Далее поставил IP камеры для наблюдения за процессом печати из другой комнаты. Одна на сенсоре Sony MX222, другая на SC1035. SC1035 дрянь редкостная при плохом освещении, но и покупал ее ради интереса. Уже получил на Aptina AR0130 - качество крайне хорошее при плохом освещении. За MX222 замечена заторможенность (вялость) при быстром перемещении экструдера, похоже мощности процессора не хватает. На AR0130 и SC1035 таких проблем нет. И для себя понял - матрицы 1,3МП более чем достаточно.

Корпус начертил сам, повесил на напечатанных кронштейнах.Также смонтировал светодиодную подсветку. Одну ленту (с 5730) закрепил на верхнем горизонтальном профиле, но возникла проблема с затенением печатаемой детали экструдером и слишком высокой яркости. Поставил дополнительно 6 светодиодов 5030 под левую белую камеру (видна пластина под ней).

Плюс установил вентиляторы для ускорения охлаждения стола после печати.

В итоге результат:Принтер жестко прикреплен к мебельному ДСП настилу. Благодаря ребрам жесткости более не трясется и не прыгает. В последнее время печатаю в основном на скорости в 80мм, разницы с 40мм не вижу. Но и мелкие детальки не печатаю. Также подключил вольтметр для контроля напряжения и повесил вентилятор 60мм на плату управления.

PLA печатаю на чистом стекле при 60-70 градусах не столе. Ничего не отлипает. Для печати ABS приходится стол смазывать светлым пивом (Козел) с добавлением сахара.

Из не показанного:

- купил также E3D V6 с Volcano. Крепления напечатал https://www.thingiverse.com/thing:1570168, всё собрав понял - не нравится мне это нагромождение трубок и проводов. Вернул обратно MK8;

- пробовал выравнивать стол микрометром http://ru.aliexpress.com/item/10-0-01mm-micrometer-Measurement-Instrument-Round-Dial-Indicator-Gauge-Vertical-Contact-digital-mikrometer/32602801841.html. Крепление под него начертил. В итоге - пустая трата денег, лучше автомобильного щупа ничего нет.

Как первый опыт - принтер интересный . Особых проблем с первым запуском не было, этакий Китайский конструктор для людей с прямыми руками и умеющего держать в руках паяльник.

Теперь собираю на H-bot схеме новый, корпус заказал у ZAV. Область печати будет 300х200. В новом принтере уже буду учитывать все особенности текущего. Соберу опубликую новую статью.

Готов отвечать на вопросы владельце Anet A8.