#конкурсCreality

Принтер Tronxy X1 – это самая дешевая машина, которую мне удалось найти на Али (менее $100). Это мой первый и единственный принтер (так сказать, дитя кризиса). Принтер хотелось давно, но финансы не позволяли.

Изначально он представлен как принтер для обучения, т.е. для детей. Стоит ли покупать его детям? Стоит ли вообще его покупать? Разберемся.

Вкратце.

Тронкси – прюшеподобный принтер с открытым столом, или, как говорят, «дрыгастол». Область печати 150х150х150 мм. Блок управления принтера выполнен в отдельном корпусе, в который заведены провода. Питает принтер от внешнего блока питания, подключаемого в разъем блока управления. Подогрева стола нет, хотя на Али было указано обратное.

Этот тип принтеров обладает рядом ограничений по скорости печати и материалам, но, теоретически, для ознакомительных целей должен сгодится.

(фото в нынешнем состоянии)

Сборка.

Принтер приходит к счастливому владельцу в коробке, в которую в двух боксах из вспененного полиэтилена уложена комплектация. Единственной предварительно собранной частью является hot-end, установленный на каретку.

Принтер собирается на основании из черного оргстекла (или поликарбоната), на который прикручиваются элементы рамы из алюминиевого профиля. Вообще, этот профиль не только несет функцию силового элемента, но и направляющих (по его пазам катаются пластиковые колеса).

Инструкция по сборке вполне понятная, хотя в бумажном виде ее не положили, доступен только электронный вариант на флэшке из комплекта принтера. Вся спорка у меня заняла около 4 часов. Инструменты для сборки прилагаются все, кроме гаечных ключей, хотя качество этого инструмента низкое (лучше иметь свой).

Комплектации для сборки вполне хватило. Метизов насыпали с запасом (хотя один винт был слишком длинный и его пришлось пилить).

Основной сложностью при сборке было найти нужный винтик, т.к. метизы всех видов и размеров засыпаны в два пакетика.

Для сборки рамы необходим слесарный угольник, иначе все соберется не очень прямо. Направляющие поверхности слишком малы, чтобы позиционировать детали перпендикулярно, а фиксирующие элементы (металлические уголки и кронштейны из оргстекла) выполнены с зазорами.

Поверхности элементов из оргстекла защищены транспортировочной бумагой.

Провода не имеют маркировки, поэтому для исключения перепутывания в процессе сборки их лучше замаркировать.

Винт оси Z и гайка не смазаны и смазочных материалов в комплекте нет.

Особое неудобство доставляет сборка корпуса блока управления. Мало того, что перед его сборкой все провода уже должны быть подключены, так он еще и собирается на винтах с гайками, которые вставляются в пазы и норовят выпасть оттуда. Собирал, используя для удержания гаек магнит.

Провода собираются в жгуты оплеткой (трубкой, разрезанной по спирали), но мне такое решение показалось неудачным уже при первом снятии оплетки. Проводку в процессе эксплуатации придется разбирать, поэтому я все уложил в пластиковую гофру (автомобильную) и зафиксировал изолентой.

Каретки направляющих не имеют механизма регулировки зазора, поэтому пришлось несколько раз снимать откручивать и закручивать, чтобы получить минимальный зазор при свободном ходе.

Механизма натяжения ремней тоже нет и поставить простые пружинки конструктивно не получится, так что тянем руками.

Моторы имеют маркировку "Tronxy"

Первый запуск.

 Подключаем блок питания к свежесобранному принтеру, включаем блок в розетку и… О, чудо! Он работает! На экране появляется название принтера и прошивки «Repetier v0.91». А все потому что у блока управления и блока питания нет тумблера включения, т.е. для выключения придется выдергивать шнур из розетки или обзавестись сетевым фильтром.

Дальше следующая радость. Подготовленную заранее флэшку (микро-СД и кард-ридер из комплекта принтера) с g-кодами нужно вставить в блок управления принтера со стороны задней стенки. Не очень удобно. 

 И понятно, что стационарно разместить блок управления без доработок не получится. Его придется вертеть при каждой печати. "Печатать через провод!" - сперва подумалось мне, но сразу прошло, т.к. в комплект положили кабель длиной 1 м.

 Далее нудное перемещение по меню с помощью кнопок на передней панели. Удовольствие сомнительное, т.к. ход кнопок очень велик, и они достаточно жесткие, в результате не всегда срабатывают. В принципе меню понятное, но одно меня выводит из себя до сих пор! Зачем надо было так далеко в меню прятать остановку печати, ведь она на этом принтере крайне нужна в быстром доступе.

 Стол калибруется 4 винтами с гайками-барашками (лучше сразу менять), что очень неудобно из-за малых размеров принтера.

Сам стол выполнен из оргстекла 4 мм толщиной, на которую сверху зажимами крепится оргстекло толщиной 1 мм. В процессе калибровки все это дело изгибается как хочет, да ко всему еще и каретка стола, стоящая на профиле шириной 20 мм, дает столу качаться аж до 1 мм в амплитуде. Как уже говорил, подтянуть нечем, да и 0,1 мм зазора в каретке даст на таком плече 0,75 мм на краю стола. Так что печатать лучше всегда в центре.

 Пора печатать! Пластик – PLA (а другой и не рекомендует производитель принтера), параметры из интернет-уроков. Пластик валяется рядом, потому что штатного места его размещения нет. Поехали.

 Без дополнительной калибровки принтер печатает в нормальные размеры по всем осям. На поверхности всяческие дефекты, вызванные слабым натяжением ремня и недостаточным опытом работы в слайсере.

Разумеется, к штатной пластине ничего не прилипло, но смазывание ее клеем-карандашом дало отличный результат. Из-за отсутствия нагрева стола клей не высыхает, и жидкий пластик практически впекается в него и сушит. Первые разы мазал слишком толсто, так что детали отрывались с огромным усилием.

Что можно резюмировать?..

Принтер после сборки из коробки печатает вполне неплохо для неискушенного качеством деталей пользователя.

Для приведения ремней в нормальное состояние на просторах интернета найдены и напечатаны натяжители. Они значительно улучшили качество поверхности и геометрию.

Первые проблемы.

Первые отпечатанные образцы имели малые габариты и вес, и при их печати невозможно было выявить проблемы в механической части принтера. Недоэкструзия была видна, но причин могло быть много, и я решил устранять их по мере обострения.

На больших моделях явно слышались пропуски по мотору экструдера, так что обычный привод с зубчатым колесом и прижимным валиком был заменен на редукторный. Количество шагов меняется в блоке управления, сложностей нет.

При длительной печати стали появляться закупорки сопла. Сначала думал, что попадает пыль. Сделал поролоновый фильтр для филамента.

Не помогло. Прочистки тоже особо не решали. При полной разборке хот-энда выяснилось, что пластик плавится далеко за пределами нагревательного блока, что закупоривает выход. Для начала заменил штатный обдув радиатора, который, надо заметить, выполнен из кулера (40х40х10 мм) в металлическом корпусе.

Установил имевшийся у меня радиатор от компьютера (40х40х18 мм) на напечатанном корпусе. Полностью проблему не решило.

Всяческие замены сопел, установку носка, термопасты и прочее уже описывать не буду.

Надо заметить, что за время экспериментов фурнитура фиксации тефлоновой трубки разрушилась и была заменена (штатная очень дохлая).

В хот-энде установлено горло, в которое входит тефлоновая трубка. Учитывая, что плавление происходило и в трубке, после чего она плохо выглядела и деформировалась, решил поменять горло. Новое горло было стальным с отверстием 2 мм, что теоретически уменьшило мостик тепла между нагревательным блоком и радиатором.

Печать стала значительно стабильнее. Закупорка возникает на длинных печатях при большом количестве ретрактов, а как без ретрактов, ведь это - боудэн. Решил, что основная причина – перегрев горла из-за неэффективного отведения тепла через неудачный радиатор (конструкция у него действительно не очень). Заказал хот-энд аналог E3D V6, жду…

Нужные доработки.

Из уже осуществленных – обдув детали. Вещь незаменимая для мостов и нависаний. Модель скачана с просторов интернета, кулер от компьютера 40х40х18 мм уже был (запитал на обдув хот-энда).

При включении столкнулся с проблемой по питанию (обороты падали при включении нагрева). Похоже штатный блок питания выбран на пределе возможностей, поэтому сейчас все запитано с блока питания от компьютера (400 Вт), к тому же на нем есть тумблер включения.

Следующей немаловажной доработкой стала замена покрытия стола. Штатный пластик выкинул и поставил обычное стекло 165х165 мм толщиной 5 мм. В планах сделать крепление на магнитах, а пока установлено на 3М-скотче. Детали отделяют лезвием канцелярского ножа.

Необходимой мелочью стала подставка (кронштейн) для катушки. Ее смонтировал сверху стойки принтера вместо ручки для переноски (зачем ее вообще придумали).

Модель из интернета, но не очень удачная. Нужно менять на модель своего проектирования, но пока жалко пластика.

Основные характеристики.

У читателя резонно возникнет вопрос: «Почему характеристики указаны в конце повествования?». Все просто. Эти характеристики достижимы только после описанных выше мытарств.

Зона печати – 150х150х150 мм (если сильно захочется, то 160х160х150 мм).

Температура нагревательного блока – до 240 градусов (выше никак не поднимается, а если давить пластик, то и этого не будет).

Применяемые пластики – освоен пока только PLA.

Скорость печати – до 40 мм/с (если хочется качества, то 25).

Минимальная высота слоя – 0,1...0,3 мм.

Подогрев стола – нет!

Планы.

Сначала хотелось заменить раму этого принтера, построить что-то жесткое (типа кубика) с подогревом стола и большей областью печати, но оказалось, что это требует значительных затрат. Поэтому на текущем этапе заказал один алюминиевый профиль для направляющих стола, чтобы увеличить ширину опоры колес с 20 до 40 мм. Следом и эксцентрики хочу поставить для выборки зазоров в кареточном узле.

Принтер очень сильно шумит, а драйвера моторов распаяны на плате, что не позволяет избавиться от визга сумасшедшей кошки. Принял решение делать бокс для принтера, корпус блока управления выкинуть и все смонтировать в боксе, в т.ч. и блок питания.

Кроме того, у механики принтера есть ряд минусов, которые нужно устранять:

- узлы крепления ремней на каретках выполнены далеко от паза профиля, в результате чего ремни трутся о профиль, могут даже заедать;

- «ленивцы» ремня выполнены из подшипников большего, чем нужно, диаметра, в результате ремень идет с перекосом, опять же, трется о профиль.

Сейчас новые «ленивцы» заказаны. Крепления ремня пока придумываю.

Примеры печати.

Задолбавший все кораблик

(прозрачный PLA, слой 0,2, тестировалась температура 220 гр. без обдува модели)

Тестовый кубик

(прозрачный PLA, слой 0,2, тестировалась температура 220 гр. без обдува модели)

Держатель для микрофона (сломался, а новый стоит 500 р.)

(прозрачный PLA, слой 0,2, температура 190 гр. без обдува модели, видны слои с пропусками)

Втулка для направляющих подголовника (тест слайсера)

(прозрачный PLA (2 бухты), слой 0,2, температура 190 гр. без обдува модели)

На поверхности правой детали имеются дефекты, на левой - более менее чисто. Основное отличие - применены разные слайсеры. Для левой - ПрюшаСлайсер, для правой - Кура. При детальном анализе траектории в слайсере установлено, что Кура 4.5 при печати стенок водит давит пластик в одно и тоже место 2 раза, из-за чего на поверхности детали появляются дефекты.

Муфты для миксера

Печатал 4 шт. Одну проверил на прочность, вторую - установил в миксер, а эти остались запасными.

(прозрачный PLA, слой 0,2, температура 190 гр. без обдува модели)

Корпус аккумулятора шуруповерта.

При замене аккумуляторных элементов в аккумуляторе шуруповерта потребовалось увеличение корпуса. Срисовал, напечатал. На фото брак печати. При выходе на слои с ретрактами произошла закупорка сопла.

(прозрачный PLA, слой 0,2, температура 190 гр. без обдува модели)

Колесо вентилятора мини-вытяжки.

Это прототип. Для экономии печатался из остатков пластика. Вот такая радуга получилась. Пластик подтыкался на ходу, поэтому ретракты не осуществлялись.

(разные PLA, слой 0,2, температура 190 гр. без обдува модели)

Держатель солнцезащитного козырька автомобиля (прототип)

(черный PLA, слой 0,1, температура 195 гр. с обдувом модели)

Логотип Dodge (покрыт эмалью).

Это брак. В процессе печати возникали закупорки, в результате деталь получилась непрочной и имеются видимые дефекты. Решил проверить, как ложится эмаль из балончика без грунта.

(черный PLA, слой 0,2, температура 195 гр. с обдувом модели)

Заглушка для моноблока с креплением Bowens.

(черный PLA, слой 0,2, температура 195 гр. с обдувом модели)

Выводы.

Принтер несомненно подойдет для обучения, но оно будет большей частью состоять из основ работы принтера и поисков причин неисправностей, а не из основ моделирования, слайсинга и печати.

В принципе в зависимости от задач, принтер вполне может пригодится. Я распечатал на нем держатели солнцезащитных козырьков в автомобиль, которые б/у стоят 1,5 т.р. за штуку + доставка. Для меня принтер уже свои деньги отработал, но это я могу сказать только на текущем этапе, когда многое исправлено.

Все-таки, очень не хватает горячего стола, что ограничивает выбор материала. А ведь одним PLA сыт не будешь!

В целом, когда раскидываешь комплектацию принтера по ценам, понимаешь, что дешевле и лучше собрать не получится, но все-таки товар должен оставаться на уровне работоспособности при заявленных характеристиках. Что тут добавить? Слава Богу, что не «дельта» за $120.

P.S. Следует сказать, что порывшись в интернете в поисках информации по принтеру, обратил внимание, что людям он приходит в несколько отличающейся комплектации. Особенно заметно на метизах. Да провода у счастливчиков имеют маркировку. Или стабильности нет, или делают работу над ошибками. Меня изумляют положительные отзывы блогеров, которым этот принтер "заслали". Думаю, они относились бы к нему по-другому, если бы это была для них значительная в финансовом плане покупка.