Обзор 3D принетра Creality CR-7

Этот пост впервые опубликован на сайте Mysku.ru Автор я, Kirtsun.

ВВЕДЕНИЕ

Долго, но не слишком пристально следил за популярной нынче темой 3D печати. Знаю теорию, но ни разу даже не держал в руках результатов таковой печати. И вот, в один прекрасный момент решил, что час пробил. Полез поглядеть, что там есть на Али из самых дешевых принтеров. Нашел эту модель. Почитал про него. Понял что инфы с гулькин нос, но принтер вроде как пашет и неплохо. А я весь такой рисковый парень – мммм! Сравнил цену с другими магазинами. Поторговался с продавцом. Скинул аж 10 баксов. Оплатил 266 долларов. Продавец отправил.

На следующий день на Али появились крупные купоны… Классика жанра.

ДОСТАВКА

Отправлен заказ был курьерской службой (у прода она называлась CTR-LAND PICKUP и имела трек CU111186531TR, доставлено по России CDEK прямо в руки), и доехал весьма быстро. Так быстро, что я даже не успел заказать пластик для печати (филамент). Почему, собственно, не успел: у продавца я запоздало выяснил, как он обозвал принтер в декларации к посылке. Оказалось, что так и написал, мол, mini 3D printer. Будучи наслышан о резких заворотах принтеров таможней, я на всякий случай предупредил китайца о возможных проблемах с растаможкой, и решил не спешить с заказом филамента, мало ли что.

Но принтер в руках CDEK опередил даже отслеживание трека в инете, и я попросту не успел среагировать на успешное прохождение таможни.

Филамент я решил брать в России, нашего же производства. Импортозамещение, все дела. Ну и цена та же, или даже дешевле чем на Али. Может искал плохо, но получилось именно так.

Принтер без подогрева стола, и рассчитан больше на использование PLA. Забегая вперёд скажу, что и с ABS он справляется хорошо.

Заказал по акции на www.ink-market.ru – «Купи 2 катушки и получи бесплатную доставку». Взял белую и серую нити PLA производства REC www.ink-market.ru/catalog/item/detail/39169.html. Отправили быстро, жду доставки.

Принтер же приехал в небольшой картонной коробке 35х29х16, не помят, не залит, и не подгорел.

ПРОЦЕСС СБОРКИ

По доброй традиции дешевых принтеров, эта модель – клон. Контроллер считает себя Prusa Mendel i3. Может можно даже обновить прошивку, но меня это пока не волнует.

Механическая часть — это клон «Bukito Portable 3D Printer»:

Такие дела.

Теперь сборка, да. Но сперва – вскрытие блока питания.

Немало блоков я получал из Китая, немало починил по мере своих скромных навыков, и обоснованно боялся, что ждать меня в нём могут специально обученные фильтрующие перемычки и их друзья. Аккуратно, с помощью кувалды, блок был вскрыт, и даже не пострадал внешне. Вид внутренностей внезапно оказался весьма пристойным, на мой дилетантский взгляд. На плате нашлась маркировка с логотипом Delta и указанием модели: ADP-90. Теперь я спокоен… А не, не совсем.

Заменил всё же разъем питания — вместо штыревого установил XT-60. Вот теперь всё.

В рекламе сулили сборку принтера за пару часов. Может оно и так, но я решил не спешить, не блох же ловлю. По причине отсутствия личной мастерской, сборку проводил на полу. Есть и плюсы – ничего не падает со стола (а это так бесит – упадёт и закатится куда-нибудь винтик, и ищи потом!), и места много.

Порадовало внимание продавца к деталям – каждый компонент в индивидуальном подписанном пакетике, и много крепежа положено с запасом! Есть и откровенно лишний крепёж, отсутствующий в инструкции и конструкции. Плюс есть перечень с названиями и количеством всех деталей.

В коробке есть всё что нужно для сборки — и шестигранники, и ключи, и отвертка, и даже небольшие, но очень острогубые бокорезы, а так же рулон каптоновой термостойкой липкой ленты, рулон малярного бумажного скотча и шпатель для снятия напечатанной модели.

Имевшаяся в комплекте microSD карта на 8Гб померла практически сразу, не дав даже скопировать мануаль. К счастью, таковой нашелся на youtube, собственно я его отсмотрел ещё до заказа принтера: Картридер вроде жив и ещё пригодится. Китаец чуть позже прислал ссылку на содержимое карточки, и я еще раз удивился столь подробной инструкции. Там есть даже нарисованный в solidworks принтер, и его можно там по-всякому крутить в просмотрщике. Впрочем, это уже было не нужно:

Вот выложил архив с инструкцией:

Это то что дал китаец:

mail.qq.com/cgi-bin/ftnExs_download?k=7e6231308bae6ae208faa2f11238011a54570504525d01071f5009565215075056061c51070d571804015400070b0a0351525509342f33787b2c7884c6eb928ec8b4e1e396f6f7fe87a1c61e03423308&t=exs_ftn_download&code=2b104835Это версия с добавленным драйвером и на Я.Диске:

yadi.sk/d/lnC2ZcObiTncdНе вижу смысла расписывать здесь по шагам всю сборку. В первую очередь потому, что сделать это лучше производителя у меня не получится – настолько хорош видеоклип-инструкция. Но я обязательно расскажу о моментах, вызвавших у меня затруднения.

Открыв видео на планшете, я приступил к сборке. Весь процесс занял около 5,5 часов или полтора вечера с перерывами на чай, с момента закручивания первого болтика, по калибровку печатного стола.

Вот тут внимание — высверлена выемка под шляпку болта:

Резьбовые соединения, явно не требующие ослаблений или разборки для калибровки, я фиксировал синим локтайтом.

Габариты принтера в собранном виде, не считая выносного пульта и катушки, 280х330х340 — это наибольшие значения.

Площадь печати — 130х150х110

Подключение концевиков, сопла, вентиляторов, термодатчика и двигателей к плате так же не вызвало затруднений. Парочка неиспользуемых выводов на схеме перечеркнута — это термистор стола и некий безымянный с подписью «нет проводов».

Теперь о моментах:

1. Накосячить умудрился лишь один раз – при установке двигателя экструдера. Мне показалось, что все движки одинаковые, и я лепил их как под руку попадёт. Оказалось, что двигатель экструдера чуть больше других, и, видимо отличается по параметрам, но я уже закрепил его на ось Y.

Мотор экструдера:

Мотор оси:

Об этом моменте в инструкции на видео не сказано, но написано в PDF-ке. Жаль что карта памяти сдохла, не пришлось бы переставлять моторы местами.

2. Принтер оказался «второй версии», с незначительными расхождениями с видеоинструкцией – пара напечатанных деталей оказалась «с улучшениями», а именно основа податчика филамента, крепеж концевого выключателя по оси Z, и крепеж ролика натяжения ремня по оси Х. Это слегка сбило с толку, но, блин, в PDF инструкции тоже оказалось указано!

3. В жёлтой цилиндрической штучке установлен простенький механизм (антилюфт, если я правильно перевел) – две гайки разделённые пружинкой. Согласно той же PDF-инструкции, при установке механизма перемещения по оси Z на длинный штырь с резьбой, необходимо сперва вкрутить штырь в резьбу первой гайки, так чтоб он торчал из неё миллиметров на 5, потом пружину сжать и продолжать закручивать штырь уже во вторую гайку. Надеюсь, понятно написал. Вот картинка:

4. Алюминиевые направляющие, по которым перемещаются ролики, с одного торца имеют внутреннюю резьбу. Резьба должна быть сверху на оси Z (вертикальная направляющая) для фиксации пластиковой транспортировочной ручки, и снаружи на самой маленькой направляющей (которая крепится на основание, перпендикулярно оси Y) – для фиксации концевика оси Z. Фото расскажут лучше:

5. Ремни должны быть хорошо натянуты. Никаких провисов или слабины – это прямое влияние на качество печати! Я сперва недотянул, и блин буквально получился комом.

6. Вентилятор охлаждения платы с мозгами включается не сразу! Это автоматически делает сам принтер. Я, перепугавшись, даже хотел подключать его параллельно вентилятору экструдера, но вовремя разобрался. Этим вентилятором, кстати, можно управлять из меню принтера, задавая скорость вращения от 0 до 255, но в итоге он всё равно будет работать на автомате.

7. Предметный стол, на котором и будет печататься деталь, лучше сперва поставить пониже, затянув калибровочные гайки, чтоб потом сопло не царапало поверхность при калибровке. И учтите, что поверх стола будет еще лежать гетинаксовая пластинка с бумажным скотчем для лучшей адгезии к модели.

Правильно собранный принтер работает сразу. Проверяем работу двигателей, через меню принтера выбрав «возврат на базовую позицию» — он должен довести печатающую головку и стол до крайних позиций, до сработки концевиков. Так же через меню можно включить нагрев сопла.

После проверок откалибровал стол.

Калибровка стола заняла не много времени. Для этих целей предусмотрено три подпружиненных винта и круглые гайки с оребрением. Зажимаем гетинаксовую пластинку с наклеенным скотчем при помощи зажимов для бумаги – и вперёд! Всего лишь нужно добиться минимального зазора между соплом и поверхностью стола. Как написано в инструкции – в толщину листа бумаги. Минут 5-10 и все готово.

Еще в комплекте идёт акриловая стойка для катушки с филаментом:

Кстати, вот что осталось после сборки:

Небольшая доработка:

После сборки я приклеил основание принтера на керамическую плитку, к которой снизу приклеил мягкое основание из вспененного полиэтилена. Это несколько компенсирует колебания от резких движений печатной головки и стола.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК

Кабель miniUSB в комплекте, с виду неплохой. Драйвера FTDI вроде как тоже в комплекте, но устанавливаться на Win7x64 отказались. Скачал эти: CDM v2.12.06 WHQL Certified, вот отсюда: www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm Всё подошло. Появился вирутальный com-порт. Больше сказать тут нечего.

КАК НА НЁМ ПЕЧАТАТЬ

(Те кто в курсе - не смеяться ;))

Худо-бедно рисовать 3D модельки я умею, некоторые из них даже на Google Earth приняли. Но просто иметь модель недостаточно – принтер её не понимает. Чтоб понял – нужно её сперва «нарезать», т.е. выполнить разбивку на печатные слои – слайсинг. Этим занимаются программы-слайсеры. Слайсер так же оценит расход филамента в метрах и граммах и время печати исходя из установленных параметров.

В комплекте с принтером идет слайсер Cura версии 14.12, без поддержки русского языка. В этой версии можно вручную задавать параметры принтера, заботливо указанные в инструкции. В более свежей, скачанной с офсайта версии 15.0.03, выбор принтеров ограничен только моделями Ultimaker и задавать параметры нельзя.

Теперь по шагам:

Печатаю с microSD карты. Мне так проще. С компа даже и не пробовал.

1. Нарисовав модель, например, в Sketchup, я экспортирую её в формат Collada (DAE) или, с помошью плагина (https://extensions.sketchup.com/en/content/sketchup-stl), в формат STL — весьма популярный промежуточный формат для 3D печати. Это текстовые файлы. Первый, по сути, XML, а второй содержит список граней и нормалей. Можно экспортировать и в формат OBJ, слайсеры понимают его, но результат мне не понравился – весьма вольно он обходится с полигонами моделей сложнее кубика.

2. Полученный файл открывается в слайсере Cura, где печатаемый объект можно удобно вращать, отмасштабировать или отзеркалить, и затем экспортируется в формат g-code, который уже и понимает наш принтер. Это тоже текстовый файл, где перечислены координаты перемещения сопла и движения по осям.

3. Карта памяти вставляется в принтер. Через меню принтера выбираю «возврат на базовую позицию» — Auto Home и выполняю прогрев сопла до рабочей температуры выбранного пластика — «Preheat PLA» или «Preheat ABS». Затем выбираю «печать с SD карты» — «Print from SD card» и указываю нужный файл gcode.

4. Принтер печатает.

Вот видео его работы:

Так же в комплекте идёт довольно крутая программа Repetier, позволяющая подключаться к практически любому RepRap-аналогичному принтеру (а наш принтер, напомню, считает себя Prusa Mendel i3), редактировать его параметры рулить двигателями и экструдером, что полезно при отладке, а так же выполнять слайсинг при помощи сторонних программ, и бог знает что еще.



РЕЗУЛЬТАТЫ ПЕЧАТИ

Температура для ABS 245°С, все параметры из руководства или по-умолчанию.

Первый «кубик». Еще печатал пару пробных деталек более сложной геометрии, но по причине слабого натяжения ремней получился ужас. Фото бракованных деталей нет, потом может найду их и выложу.

Сердечко, печать после после натяжки ремней.

Шестерня. Успешно работает в измельчителе блендера.

Первая буква имени на брелочек — из остатков пробного пластика.

UPD 17.08.2015, 18.08.2015:

Всё же решил сменить блок питания. На комплектном несколько просаживалось напряжение при печати, поэтому наскрёб по сусекам этот довольно компактный блок FSP300-60sv, убрал лишнее, добавил кнопку включения и индикацию, вывел 2 разъёма для дополнительных вентиляторов (или еще чего-нибудь).

Так же установил небольшой бловер для обдува зоны печати. Читал что это полезно для геометрии модели, быстро отверждаемый пластик не успевает деформироваться. Время покажет, зря или нет.

Приехал белый и серый PLA филамент REC. Хорошо упакован, вакуум, влагопоглотитель.

Первая печать — популярный брелок с шестеренками.

Первые проблемы — плохая адгезия к столу. Решилось клеевым карандашом. Потом попробую с лаком для волос.

Вот что ушло в брак:

Сначала выставил слишком большую температуру, это привело к некоторой деформации основы.

Потом снизил температуру до 200 градусов, и поставил сбоку дополнительный вентилятор для общего обдува стола. Печать пошла очень ровно, я доволен.

После подрезки излишков пластика, шестерни крутятся бодро:

Зажим для пакетов: