Внедряем клон E3D Volcano на дельту Geeetech G2 Pro

Всем привет, попробую связно рассказать о том, на что ушло 3 дня, один забитый термобарьер и одно забитое сопло 0.6.

Сначала представлюсь - меня зовут Виталий, по профессии - руководитель интернет-проектов, ярый автолюбитель, не чуждый DIV. Больше поднаторел в области мелкого ремонта чего попало, но жажда созидания не оставляла, пришлось купить 3Д-принтер. Сейчас у меня уже 3й -дельта Geeetech G2 Pro.

Довольно часто печатаю автодетали, переходники, адаптеры, крепления. Разработал и напечатал из нейлона клипсы на решетку радиатора, для защиты от воровства фар на LR D3.

Столкнулся с долгим временем печати и невысокой прочностью деталей. Теоретически все решаемо при увеличении диаметра сопла. Что же вышло на практике?

Заказал у дяди Алика два E3D - V6 и Volcano. Два, чтобы подумать, как можно воткнуть оба одновременно. Оба не воткнул, а что два - оказалось не зря.

С разработкой адаптера на стандартный паук было почти просто - делаем в Компасе паук, создаем модель хот-энда, совмещаем, новая деталь - вычитание компонент и..... такую свинью мне давно не подкладывали.На картинке ниже виден срез, где при вычитании с маштабированием экструдер мило заходит на адаптер. После распечатывания и примерки адаптера сильно удивился. Пришлось откорректировать вручную. Потом ближе познакомился с усадкой, с подгонкой и т.д. Около 4-5 прототипов ушло в мусор.

Попутно проектируем обдув, после примерки которого оказалось, что мешают тяги паука. Пришлось импровизировать.Два дня ушло на размотку кос и смотку новых.Немного пайки, много фум-ленты для закрепления хотэнда в адаптере, утепления нагревателя, обмотка резьбы термобарьера - которая в нагревателе.Собранный результат. Немножко темновато получилось, извините.Вот все что выше - это только начало. Так, затравка. Дальше без фото, голые факты.

Что сначала подсунул экструдер.

Термистор. Милый стеклянный маленький термистор, к которому не подошла ни одна таблица в штатном Марлине, ни найденная в Интернете таблица для 3950 (если не ошибаюсь, но это не важно).

Спасибо 3DToday и обитателям ресурса - нашлась статья про точную настройку термистора. Много читал, много думал, включил отображение ADC. Мультиметр с термопарой, час времени - и своя таблица готова. Как совет - меряйте и заполняйте от 100 до 260 градусов, больше не нужно. Из плюсов - точно знаете теперь что у вас точнейшая таблица по температуре. Это большой плюс для капризных текучих пластиков, типа фирменных нейлонов.

Едем дальше и.... про законы Мерфи не нужно напоминать надеюсь?

Конечно качество термобарьера 'поразительное', сразу поймал пробку. Вот и пригодился второй термобарьер от V6, еще более волнующий волнистый внутри. Смотрел я сквозь него на лампу и предавался созерцанию и размышлению, пока не вспомнил кое-что.

Здесь уже обсуждали клоны E3D, и один камрад в комментариях к той статье написал, что можно просто тупо рассверлить термобарьер большим диаметром. Терять нечего, берем дрель, сверло по металлу 2.5мм и сверлим. Сразу говорю - поверхность отверстия получилась идеально матовая, как и нужно. Никаких станков, тисков и так далее. Две руки, термобарьер, дрель со сверлом и перепуганные соседи за стеной. Ну и стальные опилки на столе.

И да - нормальные термобарьеры с тефлоном внутри идут. Или ползут, тут уж от Почты России зависит.

Далее, в Марлине ставим зажатый PID MAX назад на 255 и калибруем (на 3DToday все есть). Какая прелесть. Мало того, что он быстро стал греться, так еще и исчез провал по температуре во время печати рафта. Теперь стабильно +-1 градус на все время печати. Все-таки большой утепленный нагреватель - это правильно.

И немножко о печати большим соплом. Забудьте о том, что вы знали раньше. (Где-то я уже это слышал).

Заново перенастраивать все скорости, толщины, инфиллы, ретракты.

Зарядил ABS от RGT и попробовал - нормально печатает, высоту слоя 0.4 при сопле 1.0 и все отлично. Кроме настроек - их дорабатывать. Паутины много.

Зарядил ABS FD Plast черный. Вот тут засада полная.

1) У него очень узкий диапазон температур, повышение температуры ничего не дало для повышения текучести. И при этом он сам к себе плохо липнет. Представьте колбаску черного силиконового герметика, которая охотно ездила вместе с соплом. Пришлось уменьшить скорость и высоту.

2) Не знаю чего туда намешали - у него упругость как у ПЛА, деталь гнется с трудом и неохотно, ломается с громким треском и на изломе четко видны слои.

Как вердикт - все прибавки в скорости и диаметре запорол сам материал. При уменьшении высоты слоя и скорости им печатать можно, с кучей НО.

Слайсеры. Это отдельная тема. Сейчас мне доступны только Кура и Сликр. Кура категорически отказалась печатать стенки толщиной меньше сопла. Получите дырку и распишитесь. И чтобы не скучать - Кура не построила поддержки в некоторых местах, где на соплах меньше строила. Опа. Приплыли. Элементарно не возможно распечатать деталь.

Сликр, милый Сликр. (Печатал FD Plastом) При печати с рафтом он 'включил умного' и надавил колбасы диаметром миллиметра так 2. Колбаса радостно ездила за соплом. Мой внутренний художник в душе был доволен, такой композиции я еще не видел. То же самое отколол при печати поддержек в одном из мест. Тоже не смог распечатать заколдованную деталь (крепление рации Баофенг в бардачек LR D3).

Со слайсерами и пластиками еще разбираться и разбираться.

Кстати, на Али есть сопла для Волкано 0.2, 0.3, 0.4 - чтобы нагреватели не перекидывать. Уже идут.

Про стол - на нем перфобоард (смотрите предыдущую статью) - увеличение сопла сказалось только положительно, сцепление - с трудом отрывается. Только обнаружил один минус дешевых монтажных плат (толщина 1.1мм) - гибкость. При печати узкой и высокой детали будет раскачиваться. Придет перфбоард от Авроры - протестирую и его, на вид он толще и жестче.

Всем бобра, здоровья и удачной 3Д печати.