Поиск экстрасенса или полтора месяца веселья

fakep87
Идет загрузка
Загрузка
28.06.2020
3287
82
печатает на Anet A6
Личные дневники

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

0

  Всем добрый летний вечер. Хоть данный пост и подходит для размещения в разделе "Вопросы и ответы", но там как правило людских взлядов мало и получить решение очень сложно, поэтому решил запилить его в личный раздел.

  Вообщем предыстория такая: собрал себе фанерную тумбочку Fribot MAX Pro чуть меньше года назад. На комплектующих старался не экономить, чтобы потом не было мучительно больно и растратно - оригинальные рельсы с каретками от Hiwin, БП MeanWell, валы и подшипники 12мм для стола чуть выше средней стоимости, 3DTouch от треугольников (на оригинал пока все таки зеленая душит) и т.д.  Сделал сверху колпак для печати нейлом, ABS и HIPS, в камере стабильно температура держиться в районе 55-62 градусов. Печатал в итоге принтер просто изумительно, но вот уже как почти два месяца один сплошной гемморой и мат при печати ABS пластиком - первые слои по толщине гуляют как хотят. Начало печати каймы или юбки прям идеальное - высота слоя 0,2-0,22мм, но дальше хуже - высота возрастает до 0,35мм легко. Второй слой соответственно не 0,4мм в сумме получаетсяя, а 0,58-0,65мм и т.д. вплоть до 4-го слоя и дальше как по щелчку пальца печать продолжается без всяких нареканий. При чем без колпака сверху еще более менее терпимо и хоть как-то слои укладываются, но стоит надеть сверху принтера колпак и появляется желание облить его бензином и чиркнуть спичку.

  Думал сделать "ход конем" и накрывать принтер уже после 5-7 слоя, но не тут-то было - шуляния слоев повторились, но хотя бы чуточку по-меньше.

  Вся эта история со "сношанием" начал после печати 24/7 рамок и переходников для врачей, хотя до этого принтер без всяких проблемм печатал ABSом по 2-2,5 суток корпуса несколько раз подрят с передышкой между печатями часа полтора-два.

  На данный момент было помененно - подшипники привода стола (стол на ремне по системе полиспаст), ремни стола, плата управления (SKR V1.3), драйвера стола так же менялись (TMC2208, LV8729, A4988), БП, датчик автоуровня, прошивка с марлина 2.0.0.0 по 2.0.5.3, на старом нетбуке установил Debian и соответственно вкорячил на принтер Klipper, менял мотор оси Z, стекла/зеркала на столе менялись по несколько штук за день. Исправленны мелкие косяки, допущенные при сборке, которые не давали явных и видимых дефектов печати.

  Самое утешительное, что PLA и PETG принтер печатает вполне нормально, но советовать оставаться на них лучше не стоит - отвечу точно грубо.

 На всяких случай полный конфиг принтера: фанерный Fribot MAX Pro, SKR V1.3, TMC2208 UART, рельсы и каретки HIWIN, 3DTouch, Klipper, 12864 Full Smart Graphic, силиконовая грелка 220В 600Вт, директ титан с коротким мотором.

  Собственно жду экстрасенсов или людей с тепловизором для поиска черной кошки в темной комнате, поскольку замучил этой проблеммой много людей и все в итоге говорили - я не знаю что уже делать...

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

0
Комментарии к статье

Комментарии

28.06.2020 в 22:27
0

А если его раскочегарить и выдержать перед началом печати минут 10-15.

И погонять стол вверх-вниз пару раз.

А потом начинать печать.

28.06.2020 в 22:30
0

Пробовал - нифига( даже и по полдня сношаний к вечеру не давало результатов(

29.06.2020 в 21:36
0

пластик меняли? на абс, другого производителя.

29.06.2020 в 23:27
0

результат тот же.

28.06.2020 в 22:34
0

вот эти жуткие полосы - например берутся от теплого стола в режиме "банга" (тупо термостат).  Выше Х тупо отключил стол и все нормализовалось. 

28.06.2020 в 22:39
0

Да что в бэнг-бэнг, что пид разницы нет, особенно на столе 300х300

28.06.2020 в 22:43
0

а разницу  в коэффициентах ПИД башки сравнивали? С колпаком и без? может "тепловая система" совсем меняется и пид не выруливает..



ps пока не измерял, но по ощущениям бумажку закусывали не при нагреве а при щелчке реле стола, а стол с питанием принтера только через 220в связь имеет......пока ощущение что его при включении выгибает силами Ленца 

28.06.2020 в 22:53
0

Разница пидов экструдера не существенная - буквально на одну единицу. На столе стекло без фиксации вообще было - результат тот же. Если присмотреться на фото первого слоя видно, что сопло сначало проходит нормально, а потом чуть выше буквально в том же самом месте.

28.06.2020 в 23:09
0

Крепление полиспаста как сделано? Не может там веселуха проявиться?

28.06.2020 в 23:15
0

В первую очередь там проверял - думал фанера под шайбами проминается, в итоге сделал алюминиевые пластинки вместо шайб - не помогло(

28.06.2020 в 23:25
0

Хм.... Вариант поставить ходовые винты еще есть?

28.06.2020 в 23:27
0

Нет, не расчитанна конструкция для винтов( только ремень.

29.06.2020 в 00:32
0

Ну есть устойчивое впечатление что что-то прослабляется. Но вот что?

Крепление ремня  на стол?

29.06.2020 в 00:40
0

у меня немного впечатление - как будто прошивки (что марлин, что клиппер) во время работы автоуровня стола весь средний оффсет в один прекрасный момент плюсуют к толщине слоя. вроде так выразился

29.06.2020 в 00:56
0

Ну так отключить его на время тестирования. 

И выровнять по старинке.

Если проявится - не оно.

29.06.2020 в 01:03
0

Пробовал - не оно. Да и не может же одно и тоже быть на разных прошивках.

29.06.2020 в 01:07
0

...

Тогда гремлина надо ловить. И проводить разъяснительные работы что бы не баловал.

Еще вариант, может тупой, может и было - протянуть гужоны в шкивах. 

Если родные китайские - заменить на нормальные каленые.

Я с ними хорошо так повеселился в свое время.

29.06.2020 в 01:12
0

Ну вот уже наверное дватцатый или тридцатый человек говорит ХЗ... винты в шкивах протягивал первым делом. На привод стола идет редуктор 1:3, 16 на шд и 48 на валу.

29.06.2020 в 01:20
0

Ну... Тогда таки ой...

Свои мысли я уже высказал.

29.06.2020 в 01:22
0

Благо еще никто не предложил святой водой стол протереть😂😂

29.06.2020 в 01:27
0

Попробовать то можно. Но гремлина выловить таки лучше.

29.06.2020 в 01:28
0

На что только ловить его? 3д клей? Тпу? Пва?

29.06.2020 в 01:36
0

Это не мой гремлин. Так что не могу дать однозначный вариант что его выманит в реальность.

29.06.2020 в 13:01
0

а как обстоят дела с проводкой? 

сам столкнулся с тем что моторы перестали греться и нормально работать на меньших токах

после обдуманной прокладки 

29.06.2020 в 10:17
0

Не маловато ли?

В кинематике с винтами передаточное отношение 1-8 мм на оборот движка, причём движков 2-4.

Какие шкивы стоят на привод стола? Какой мотор, Какой ток?

29.06.2020 в 06:50
0

а исключить автоуровень пробовали?

29.06.2020 в 06:50
0

думал фанера под шайбами проминается

Как вариант - температурная деформация фанеры при таком нагреве. Я бы задумался о стальном подстолье.

Также, я бы мыслил в направлении - что меняется в зависимости от печати PETG и ABS.

Если, вне зависимости от прошивки, проблема повторяется, то считаем ее механической. Вообще - ни на одном из своих "кубиков" я автовыравнивания никогда не использовал. Жесткий и толстый стол + нелюфтящие направляющие оси Z проблему решали всегда.

Температуры хотэнда условно считаем одинаковыми для PETG и ABS, так что его удлинением пренебрегаем.

Имеем более горячий - стол, бОльшую температура в камере.

Соответственно - имеем бОльший нагрев:

- подстолья;

- стола;

- ремней;

- валов оси Z и подшипников.

На моем Tough-Steel была чуть похожая ситуация с люфтом стола по оси Z при перемещениях двигателем - выяснил это при калибровке, когда, поджав стол к соплу и дав команду на 0.1 мм откатиться вниз, лист остался поджатым.

Направляющие по Z - 2 шт. MGN12, подъем - тоже полиспастом с редукцией. Ну, и в Tough-Steel температура в камере достигала 95...100 С.

Проблема решилась заменой всех зубчатых и гладких роликов на фланцевые подшипники - где-то их подтирало при разогреве, а также перепечаткой всех деталей оси Z из PC. Также намеренно ослабил натяжение ремня. Ремень использован 10 мм с арамидным кордом. Что хотелось бы отметить - в "фриботе про" длина этого ремня больше, чем в моем случае, в 2 с лишним раза, его тепловое удлинение - достаточно существенно, нужен натяжитель с компенсацией либо вынос ремня за пределы камеры.

28.06.2020 в 23:28
0

1) Возьмите более мощный блок питания и  установите его.

2) На драйвера закрепите термодатчики и посмотрите насколько сильно они греются. Если греются через радиаторы до ожога, это и рождает проблему. 

3.) Как вообще в подвале с охлаждением?

28.06.2020 в 23:30
0

Подвал продувается хорошо - 60мм сбоку на вход и 80мм прям на плату еще дует. Насчет температуры драйверов - менялись на все три модели которые есть - не помогло. БП 150Вт, что вполне хватает на питание по 12В. К тому же от другого БП тоже запитывался.

28.06.2020 в 23:45
0

Мысли вслух... 

Принтер печатал-печатал и вдруг это.. А что изменилось? Температура и влажность в помещении.. Мне кажется, что что-то где-то подклинивает. Стол вряд ли в bang-bang'e. Что может клинить? "Ленивцы" полиспаста и подшипники kp08 вала оси z. Вал не погнулся? Шкивы не раскрутились? Натяжка кольцевого ремня не ослабла? Проявляется при высокой температуре внутри.. Драйвер оси z не перегревается? Заинтригован, буду следить за темой. Очень интересно

28.06.2020 в 23:54
0

Да много что уже перепробаванно было уже, обо всем в посте написанно. я вот сам не знаю реально куда копать, поэтому оформил отдельным постом, чтобы как можно больше людей увидели и предложили свои мыли, ибо в разделе вопросы-ответы мало кто смотрит. ну удалят пост, значит удалят. если найду решение проблеммы, то обязательно напишу.

По поводу гнутого вала на привод стола - тогда бы проблемма была повторяемой с определенным интервалом высоты, а тут именно только в начале самой печати.

29.06.2020 в 00:40
0


A 3DTouch от температуры с ума не сходит? Если попробовать отключить.

29.06.2020 в 00:42
0

прогбовал - теже яйки, только в профиль

29.06.2020 в 01:03
0

Блин, ну честно похоже на очень забавный глюк платы. Есть с чего взять "донора" и проверить заменой платы целиком? Вообще внешне похоже на проблемы с Z, но а) на других пластиках было бы видно б) если это от нагрева ремень "расшираться" начал или проседать что-то из крепежа... тогда наверное нашли бы уже давно. А вот реально, может "мозги сернуло"... вот так специфично - при активном нагреве что-то идет не так по питанию... и опять же нагреватель и мосфет стола проверить... 

29.06.2020 в 01:05
0

Вот честно сказать - три платы менял... ТРИ!!!! При этом, как и писал, такая жо** только в начале и при установке колпака. Нагреватель и термистор на экструдере менял, на столе реле твердотельное стоит.

29.06.2020 в 01:12
0

У вас ремень на z. Попробуйте поменять 

29.06.2020 в 01:15
0

Пять раз менял, в шестой думаете повезет?

29.06.2020 в 01:13
0

А если нагреть стол до рабочей температуры и ребром стальной линейки проверить насколько он ровный? Может там центр вверх выгибает - вот тебе и пляски с бубнами

29.06.2020 в 01:16
0

На столе были зеркала от 4мм, до стекла в 8мм. Эффект тот же....

29.06.2020 в 01:27
0

Стол не подкусывает, если прогреть и руками подвигать? 

Раз на PLA нормально печатает - однозначно что-то ведёт при высокой температуре в камере. Я бы грешил на верхнюю часть корпуса, но это не точно

29.06.2020 в 01:37
0

Стол перемещается плавно и без закусываний.

29.06.2020 в 01:31
0

Хочу присоединиться к вопросы. Вот такая фигня с АБС началась тоже недавно, Видно что по всей плоскости линии ложатся сильно неравномерно. Так же на 4-5 слое проблема исчезает. Началось недавно, само, именно на абс.

skr 1.4 + tmc2209

Marlin последний.


29.06.2020 в 01:33
0

А у меня даже на клиппере такая фигня( может процы  1768 и 1769 сырые?

29.06.2020 в 01:40
0

Печатал же раньше

29.06.2020 в 03:04
0

Кривой стол, от сюда и слои неравномерно.

29.06.2020 в 02:55
0

Было что-то похожее. Проявлялось только при печати ПЭТФ-Г. Первые 3-5 слоёв просто буэ-э-э, выше - более-менее прилично. После паузы - опять. Помогло, как ни странно, тотальное прожигание, чистка, промывка и наружная полировка сопла. (Anycubic Chiron).

29.06.2020 в 05:25
0

А попробуй на первом слое поток уменьшить процентов до 70.

29.06.2020 в 06:44
0

Тоже самое на самосборе по типу Re-d-bot с ABS хотя у меня еще незакрыт принтер, т.е. перегрев исключен.

Конфиг Skr 1.4 Turbo с 2209, силиконовая грелка на твердотельном реле. Тоже первые 5 слоев как будто переэкструзия, а потом все становится нормально.

Скорее всего наводки на СКР от 220 В грелки, уж очень часто тут такие темы проскакивают и у всех 220 В грелка и СКР.

29.06.2020 в 06:49
0

Чисто для прикола - попробуйте просушить пластик! Часиков 10, или 20 при температуре градусов 50...60.

30.06.2020 в 21:29
0

Производители пластика уверяют что на темпе 70-75 4 часа и все нормуль. Проверено. Спецом сушку купил

29.06.2020 в 07:30
0

Термобарьер с трубкой до сопла? Механизм подачи в порядке? может есть затруднения при подаче на высокой температуре внутри?

29.06.2020 в 16:42
0

Присоединяюсь к вопросу. Сделано было много чего…

???



PS

Что касается фанеры: у нее термостабильность гораздо выше, нежели у металла или пластиков.

29.06.2020 в 23:32
0

помененно и перепробавнно много чего и всего уже не вспомню, проще ответить на вопрос чего не делал - не менял корпус и плату вообще на другого типа - к примеру MKS или аналогичные. Сопла, термобарьеры, ШД на стол и экструдер, нагревательный блок и т.д. даже все винты протягивал.

29.06.2020 в 08:41
0

Интересно! Когда я закрыл и утеплил свой принтер для печати ABS пластиком, у меня только одна проблема всплыла: перегрев пластика. Итог такой: поднял скорость печати (с 50-ти до 80-ти мм/сек), снизил температуру сопла (с 250 до 240), и включил обдув на 40% (раньше без обдува печатал).

Теперь тут... я прочитал все комментарии, сложилось впечатление что виной всему фанера. Если это обычная фанера (пусть и высокого качества, без сучков, за хорошие деньги) - то не стоит ждать от нее стабильности. Фанеру со временем "ведет", особенно если она работает в условиях частых смен температур и влажности. Глазом не видно, как её "крутит", но десятые доли миллиметра даже на жестких конструкциях наблюдаются измерительными инструментами. Потом тут же температурный градиент: внутри камеры жутко жарко, снаружи - холодно. Фанера уже поработала, рассохлась и потеряла свою первоначальную "магазинную" жесткость.

Что сделать: менять корпус расточительно и очень долго. Для того чтобы понять причину (имхо конечно) надо закрыть корпус изнутри теплоизолятором. Пенофолом например, или хотя бы фольгой, чтобы сама фанера грелась как можно меньше. Если это поможет, то либо продолжать так и печатать дальше, либо сделать каркас для принтера из алюминиевого/стального профиля, а уж затем на него крепить фанерные/пластиковые стенки.

29.06.2020 в 08:42
0

Чисто для теста ресетните свой профиль в слайсере для абс, а ещё лучше - попробуйте в другом слайсере. Но вообще похоже что чудит блтач и сетка. Я бы для теста его отключил и попробовал по старинке с бумажкой. По коментам я понял что вы отмели этот вариант потому что «на двух прошивках одинаково», а что если предположить что рандомно точки кривые проваливаются и две прошивки одинаково нормально отрабатывают пытаясь выравнять плоскость.

29.06.2020 в 09:23
0

Может кому пригодится. Заметил чисто случайно когда купил магнитку наподобие ендеровской. В принципе применимо ко всем "мягким" покрытиям (скотчи, толстые слои клея или пластика). Печать такими материалами как абс, нейлон и тд ведется с температурой стола 90+ градусов, что приводит как к термическому расширению самого покрытия так и расширению воздуха в клеящей основе. На первом слое это сказывается не очень сильно поскольку соплу хватает дури продавить эту разницу, но начиная со второго слоя все ранее напечатанное начинает вздуваться над столом (заодно создавая дополнительный эффект прогрева подложки из-за ухудшившейся конвекции), к определенному слою все это конечно выравняется.

Думаю объяснять, что стекло с какой-нибуть кпт8 под ним не спасет от таких бед объяснять не нужно - рано или поздно термопаста высохнет, где нибуть появится воздушный зазор и начнется закупоривание мелких воздушных подушек которые совсем чуть чуть но прогнут стекло

29.06.2020 в 09:26
0

Маячки на фанерные детали корпуса придумайте (может индикатор какой достаньте со стойкой на время) и посмотрите как геометрия в динамике выглядит.

Или судя по объему замен вы уже и "всю фанеру три раза менял"? :)

29.06.2020 в 10:04
0

тоже такое случилось. zav mini, плата skr14

экструдер откалиброван именно под пруток абс.

печатал очень хорошо. потом убрал в шкаф на недельку, достал и опа, как будто сильная переэкструзия на первых слоях.

Первый слой не регулируется. Раньше 0.3 ставил первый слой, теперь и 0.4 мало, хотя зазор регулирую как и раньше, в ноль.

может слайсер?

29.06.2020 в 10:41
0

Напечатать пластиком абс с настройками петга. С его температурой стола. Сразу не оторвет, выводы сделать можно будет.

Про слайсер так ничего и не услышал, что меняется в нем? Только температура стола или профиль пластика?

Промерить расстояние от сопла до стекла при прогретом принтере. Смещаем стол, мерием, еще смещаем на 0.2, мерием, еще смещаем.... Сходятся показания?

29.06.2020 в 11:24
0

Только температуры стола и сопла. Так самое интересное, что такая проблема в основном на больших деталях, на мелких нормально. 

29.06.2020 в 15:05
0

Не может это быть тепловым удлинением ремня? Колпак одели, камера прогревается, ремни удлиняются, стол падает потихоньку. Пока не настанет баланс растяжение-температура. 

На мелких моделях выражено будет слабее, так как новые слои идут быстрее, менее заметен эффект прогрева. Он есть, но слои выходят ближе к задуманным и эффект менее заметен.

Возможно такое? Феном погреть ремни при печати пла на холодном столе. Может проявится.

Может это не ремень, а конструкция его крепления, еще что. Что то прогревается и меняет свою геометрию.

29.06.2020 в 12:08
0

А стол у Вас на ремнях поднимается/опускается?

29.06.2020 в 16:37
0

Да, привод на ремнях. Ремни менялись уже не однократно на разные.

29.06.2020 в 14:01
0

На всякий случай проверить вольтаж и ампераж во время работы на моторочике стола, БП менялся, но может чертик в проводке. И как вариант визуально проверит обороты двигателя на каждый слой. Просто приделать стрелку на ось. Я так нашел банк в своей прошивке

29.06.2020 в 14:04
0

Имеем: при повышении температуры проявляется "инверсный люфт" - передвижение больше, чем должно бы быть.
Предположение: приводной шкив в зоне нагрева имеет(получает при нагреве) неправильную посадку ремня на зубцах, позволяющую неупругое перемещение ремня при неподвижном шкиве.
Как чинить - либо менять шкив, либо как-то компенсировать изменения при нагреве. Нагревается ли ремень, или влияет тепловое расширение корпуса - на это моей силы не хватает.

29.06.2020 в 15:55
0

Я бы с помощью измерительного прибора проверил реальность опускания стола при печати на заданную толщину слоя, ну и в целом последить за стабильностью удержания стола, тогда можно будет сделать выводы. Еще как вариант попробовать другим абсом попечатать, но не похоже что в пластике проблема.

29.06.2020 в 16:36
0

Проверял советским стрелочным индикатором - держит примерно 0,22мм с учетом автоуровня, но в какой-то момент начинает делать его толще - что собственно и видно на одном из фото с другой стороны отверстия.

29.06.2020 в 22:14
0

похоже на то, что что-то расширяется за этот промежуток времени, увеличивается слой, а после прогрева уже все становится стабильным, ну тут несколько вариантов, попробовать быстро распечатать маленький кубик 10*10, будут ли на нем такие дефекты? ну или начать печать после 30мин прогрева камеры и посмотреть что будет.

29.06.2020 в 22:11
0

Скажите, а пробовали перекалибровывать пид стола? Может, у Вас температурная обстановка в комнате сменилась на более теплую и пид перегревает? Потом всё устаканивается и идёт ок?

29.06.2020 в 22:32
0

Попробуйьте заэкронировать провода оси Z. Мне когда то помогло.

30.06.2020 в 00:04
0

не заметил ничего про сопло..

30.06.2020 в 00:17
0

Как и писал выше - проще уже спросить чего не делал. И опять же - при чем тут сопло, если высота слоя увеличивается .

30.06.2020 в 00:32
0

у меня было похожее (на ПЛА), прочистил сопло - и стало намного легче.

щаз жду новое, закалённое.

30.06.2020 в 00:55
0

То есть хотите сказать, что я настолько везучий, что на всех соплах, примерно полтора десятка, одно и тоже? И на пяти разных термобарьерах?

30.06.2020 в 11:19
0

Я ж написал - не заметил.

но если пробовали разные сопла - то, значит, дело не в этом (как у меня).

у меня щаз проблемы с двигателями от криалитю (данная контора у меня в личный чёрный список занесена).. нема 17 на 34 и.. и всё, остальные параметры (сопротивление, индуктивность) не совпадают. Токи, указанные - не подходят (перегреваются).. устал вычислять\подбирать..

а, ещё, в куре есть галочка.. что-то адаптивного.. по описанию - в моменте меняет размеры, что бы ускорить печать и сэкономить материал..

30.06.2020 в 04:18
0

Это конечно же не решение, но если там реально всего 4 первый кривых слоя , то рафт в 5-6 слоев их сожрет, а дальше будет норм. Ну а дальше можно искать проблему хоть до позеленения.

Судя по тому что вы описываете мне кажется что-то ведет от тепла. Поскольку замена по частям не помогает решить проблему, надо перетряхивать конструкцию. Поэтому если б у меня такая же  фигня была бы с принтером, то я бы для начала разобрал и вынес бы всю электронику, и по возможности электрику, наружу корпуса. Чтоб точно никакие тепловые колебания её не трогали. Если проблема еще осталась - значит она в механике и наде теребить её. Если проблема ушла, значит она в электронике, и надо смотреть где чего недообдувает и тд. И так далее по шагам исключая одну часть за другой.

30.06.2020 в 05:56
0

Надо проверить движение стола без ремней. Если равномерности нет , то и слои будут гулять. 

30.06.2020 в 06:00
0

Я конечно не большой специалист, но слышал что при перегреве шаговых двигателей теряют свойства постоянные магниты внутри него. Может шаговик экструдера так чудит или стола?

30.06.2020 в 08:01
0

Раз предварительный прогрев не помогает, может у вас сильный обдув охлаждает стол сверху, и он деформируется. Попробуйте вообще без обдува. Или лучше во время прогрева поставьте голову туда, где будет печататься деталь, с тем же уровнем обдува, плюс убедитесь, что хоуминг занимает недолго и за это время зона стола не успеет нагреться снова.

Может с охлаждения головы дует. Или стекло стало хуже держатся на столе, поэтому гуляет.

30.06.2020 в 08:37
0

экструдер хороший?

30.06.2020 в 09:40
0

Добрый день. Может быть совсем мифический вариант, как ближе к нагретому столу термобарьер не справляется (возможно кулер затягивает горячий воздух от стола), пластик сильно нагретый ещё за долго до кубика, после кубика, начинает практически самотёком литься из сопла, чем дальше от стола, тем лучше охлаждение, тем стабильнее выход пластика. А вообще конечно по последней фотографии со стрелочками на некачественный пластик. Я бы разделил на две проблемы. 1. проблема первая фотография, с разным потоком в разных областях детали и 2. Проблема, на фото с кубиком, с разными слоями по вертикали. По первой фотографии, я бы сразу предположил проблему с пластиком, как вариант в зависимости направления печати инертность нагревателя сопла (гистерезис), вторая проблема программная (либо слайсер чудит либо прошивка), но вот чтобы проблемы появились просто так, без обновлений софта, без каких либо вмешательств в механику, это мало вероятно. Как я писал выше про мифический вариант, то возможно кулер который охлаждает термобарьер и шаговик, начинает выходить из строя, что приводит к нестабильной работе экструдера, но это надо быть просто счастливчиком, чтобы попасть на такой вариант. ))

30.06.2020 в 11:23
0

Считаем, что ось Z была проверена индикатором и с ней все в порядке, а вот экструзия неравномерная и это хорошо видно. Но вот почему это происходит только на первых слоях больших моделей– вопрос.

Как писал автор внутри корпуса довольно высокая температура (55-62 градуса) так что возможно ваш вариант не такой уж и мифический. У меня также закрытый корпус, но и охлаждение термобарьера водяное.

(Просто информация : я навсегда избавился от похожих проблем с экструзией, когда поставил термобарьер с тефлоном до сопла (здесь есть правда свои минусы) и стал прописывать в слайсере реальный (усредненный) диаметр пластика (сейчас, например – 2,92 мм). 

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Складной лук из кинофильма "Мстители"

Не было бы счастья. Неожиданный способ вывести качество печати на следующий уровень.

Сколько есть вариантов амортизаторов (демпферов) на ножки принтера?

Панк-медведь или Flyingbear Ghost 4s на coreXY. Часть 1. Макетирование кинематики

Спасение неудачного полимера

Первая поставка УФ-камер Phrozen Cure (V2) и Cure XL