Tevo Tornado - печатные апгрейды для новичка (Часть 1)

Faxcrot
Идет загрузка
Загрузка
29.10.2019
1548
1
печатает на TEVO Tornado
Техничка

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

2

Введение

После покупки принтера, последующих тестов с бесконечным устранением дефектов, рано или поздно приходит желание апгрейдить принтер. Собственно, это одно из самых интересных аспектов владения 3D принтером. Ты начинаешь печатать модификации для принтера, чтобы была возможность печатать ещё более качественнее и в гораздо больших объёмах. В этом и есть некая изюминка печати, различная кастомизация и устранение недостатков стокового принтера, при помощи самого этого принтера.

После 6 месяцев использования принтера и я решил поделиться своими результатами. И хочу сразу отметить, что много каких модификаций ещё не было распечатано. Собственно, это ещё не полный сборник совершенно всех модификаций для Tevo Tornado. Я всё ещё обучаюсь многим аспектам, постепенно, узнавая много нового я буду совершенствовать свой принтер. Как только наберётся достаточно материала для следующей статьи, я её обязательно опубликую. Данная статья больше рассчитана на совсем новичков, лишь недавно влившихся в необычаянно интересный мир 3D печати.

Также, установку продвинутых модификаций, по типу установки «тихих» драйверов, замены платы и т.п. рассматривать сегодня не будем. Только печать на стоке, только хардкор!

Помимо представленных апгрейдов я буду также рассказывать о некоторых апгрейдах, которые мне по каким-то причинам не подошли или были в чём-то непродуманны. Также, будут присутствовать мини-гайды.

Как говорится «Краткость — сестра таланта» ну, видимо этот самый талант у меня отсутствует :З

1.0 Система охлаждения каретки

Все владельцы Tevo Tornado рано или поздно сталкиваются с крайне устаревшей и непродуманной системой охлаждения.

Турбинный кулер Cold End'а c кожухом

Вместе с этим, сам по себе корпус имеет несколько крайне огромных недостатков. Присутствует огромное отверстие между Cold End'ом (радиатором, расположенного выше Hot End'а) и самим вентилятором. Отверстие такое должно быть, а предназначено оно для выхода горячего воздуха от Cold End'а и находиться должно сверху, а не снизу. А задача кулера Cold End'а непрерывно охлаждать радиатор, чтобы не допустить расширение теплового пятна от Hot End'а, и сделать это тепловое пятно как можно более точечным (Если есть вопросы, для чего это делается, спрашивайте в комментариях). Кулер работает непрерывно, и всегда на полную мощность. Но из-за неправильно расположенного отверстия и кулера расположенного ниже радиатора поток воздуха дует на Hot End и на саму печатаемую модель, что совершенно недопустимо!

Почему же это недопустимо? Если мы будем печатать пластиками, которые крайне капризны к сквознякам, мы обязательно будем получать различные проблемы расслоения и т.п. Поэтому тем же ABS будет печатать сложновато, что уж говорить о ещё более капризных пластиках.

Фотография взята с сайта «Thingiverse». Здесь вы также можете увидеть печатное сопло на стоковый турбинный 24В кулер 4010
Из всего вышеизложенного мы имеем такие требования к кастомной системе охлаждения:
  • Плотное прилегание нижней части стенки корпуса к Cold End, без возможности задувания и попадания воздуха на модель и Hot End;
  • Зазоры выхода нагнетённого воздуха 24В вентилятором 4010 должны быть расположены либо по бокам, либо в лучшем случае вверху каретки;
  • Направляющее сопло охлаждения модели должно смотреть вниз сопла, при этом иметь не особо огромную площадь;
  • Обдув модели должен быть двухсторонним.

1.1 Направляющая потока воздуха для стокового турбинного кулера

Ссылка — «клик»

Если же вам нужно быстрое решение на первое время, чтобы хоть как-то улучшить качество обдува в стоке, то вам может пригодиться новая направляющая для потока воздуха под стоковый турбинный кулер.

Фотография взято с сайта «Thingiverse»

Данная направляющая хоть и на время, но улучшит охлаждение модели. Устанавливается она вместо обычной направляющей, и закрепляется теми же болтами. Только я не рекомендую слишком сильно затягивать болтами направляющую, поскольку можно легко сломать крепление.

Печатать данную модель лучше на слегка пониженной скорости, примерно в 40 мм/с, а то и можно чуточку меньше.

Печатать можете как и с поддержками, так и без них. Поддержки можно расположить от стола, либо же сделать и внутри модели, но это только когда вы уверены в правильности настроек поддержек. Сопло выдува продуманно таким образом, чтобы нависающая часть была напечатана как мост. Если вы печатаете тем же PLA, то стоковое охлаждение слегка может не справится, так что модель стоит располагать как на фото, модель соплом выхода воздуха должна смотреть вправо. Таким образом, мы сделаем так, чтобы стоковый обдув дул именно в правый бок и соответственно, слегка уменьшим провисание.

Здесь изображены рёбра, благодаря которым печать нависаний происходит как маленькие мосты.
Советую печатать из пластика ABS или PET-G, но если у вас нет, либо вы не можете справиться с подбором настроек подобных пластиков, то можете распечатать из PLA. Поскольку модель располагается вблизи к Hot End'у, а температура размягчения PLA в районе 60°C, то у модели возможно «поплывёт» геометрия. В таком случае, придётся напечатать запасную направляющую, либо же пользоваться данной моделью не долго.

1.2 Система охлаждения для 2-х улиток 5015, с возможностью монтажа датчика авто-уровня «BLTouch»

Ссылка — «клик»

Прошу прощения за ссылку на Google диск, я не смог найти эту модель на Thingiverse, а советовали мне её в Telegram чате. Так что, пока обойдёмся прямыми ссылками на облачные диски.

Данной моделью я пользуюсь уже где-то 4 месяца, и пока она меня многим устраивает. Данная система охлаждения рассчитана на подключение двух кулеров «улиток» 5015. Присутствует возможность установки датчика авто-уровня «BLTouch», но для этого нужно печатать отдельный канал и кронштейн для данного датчика.

Из минусов могу отметить — отсутствие отдельного канала или кожуха для проводки Hot End'а. Из-за этого, если проводка неаккуратно закреплена и болтается, то вполне возможно, что улитка «зажуёт» проводку. Это, конечно, маловероятно, но возможность присутствует. Для избавления от данной возможности я обмотал проводку тонким слоем изоленты, после чего скрепил проводку стяжками к боковым рёбрам кожуха системы охлаждения. Советую стяжки не перетягивать, прижимают, хода дальше их нет, значит так и оставьте, поскольку есть возможность сломать эти самые рёбра.

Устранение недостатка, в виде отсутствия отдельного кожуха для проводки Hot End'а

Вообще кабель-менеджмент — это одна из слабых сторон данной системы охлаждения. Совершенно непродуман вывод проводки к гофре, поэтому приходится изворачиваться как есть. Из-за подобных решений, как у меня, чтобы смотрелось хотя-бы как-то аккуратно, циркуляция воздуха у колд энда довольно сильно нарушается. Вывод горячего воздуха для охлаждения Cold End'а выходит только благодаря левой улитки, которая собственно, и втягивает весь горячий воздух с Cold End. Возможно, стоит проводку располагать дальше от ребёр и отверстий для выхода воздуха. Но пока что, та же самая улитка обеспечивает некоторую циркуляцию воздуха. Вообще, это довольно сомнительное оправдание, и как плюс это тоже не записать. Поскольку, даже следуя логически, у левой улитки воздух будет температурой чуть выше. чем у правой. Эксперименты я не проводил, но как это может отражаться на качестве охлаждения, честно, не знаю.

Также, одно из сомнительных особенностей — это задувание системой охлаждения проводки термистора. Насколько сильно изменение температуры компенсационных проводов терморезистора может повлиять на измерения — неизвестно. Это скорее надуманное сомнение, но всё же, упомянуть мои мысли стоит. Если есть люди более компетентные в радиотехнике, можете меня поправить в комментариях, изменения я внесу.

Укладка проводки от левой «улитки» и кулера охлаждения Cold End'а, скреплённая стяжками за рёбра жёсткости.

Из плюсов же отмечу, что направляющие сопла для потока воздуха смотрят прямо под сопло. Жаль только то, что разработчик данной системы охлаждения не решился сделать обдув круговым, хотя, это внесло бы некоторые ограничения в монтаже и печати данной системы охлаждения.

Также, нижний зазор между Cold End'ом и кожухом отсутствует, что не даёт основной массе воздушного потока от Cold End'а влиять на печать.

Вид на систему охлаждения снизу.

По сборке скажу лишь то, что все элементы скрепляются болтами с гайками, но кулер 4010 охлаждения Cold End'а крепится шурупами.

Ещё и к минусам стоит записать не самое удачное крепление «улиток» 5015. Сами кронштейны правого и левого канала «улиток» крепятся к кожуху при помощи болта и гайки, вставая в выделенные под них пазы. Улитки же крепятся за верхний отверстия под гайку и фиксируется болтом. Понятное дело — это всё сопли. Улитки от вибраций ничего не спасает и их крепление здесь номинальное. Если улитки начнут «умирать», от чего начнутся сильнейшие вибрации, будьте уверены, все эти вибрации креплениями компенсировать никак не получится. Требуется дополнительное и более массивное крепление за нижние пазы «улиток». Помимо этого крепление кронштейна к кожуху ненадёжно. Один болт не способен обеспечить хоть сколько-то сильную устойчивость, от чего, если дёргать улитки, то сразу становится заметна не самая лучшая жёсткость всей конструкции в целом.

В остальном же, улитки к кронштейну крепятся болтами с гайками. Я рекомендую поставить контргайку и вместе с этим купить прокладочку, чтобы затягивая не повредить корпус улитки.

Крепление кронштейна к кожуху осуществлять без установленных улиток, поскольку они очень сильно помешают затяжке гайки.

Сам же кожух просто надевается на Cold End, после чего затягивается болтами от стоковой системы охлаждения в стоковую резьбу кожуха.

Порядок монтажа:

  1. Вставляем в боковые пазы кожуха болты для кронштейнов, после просто одеваем кожух на Cold End. После чего затягиваем стоковыми болтами пазы под крепление кожуха к пазам крепления стокового кожуха к каретке;
  2. Монтируем правые и левый кожух охлаждения, вставляя в пазы и подтягивая их к корпусу болтами. Не бойтесь затянуть сильнее. При монтаже кожуха стоит соблюдать некоторое расстояние от направляющих до конца сопла. Тобишь уровень конца сопла, должен быть ниже корпуса направляющих потока воздуха. Это нужно, чтобы корпус направляющих не цеплялся за модель или не скрёб по столу. Зазор должен быть не большой, ну примерно миллиметра 4. Можно чуть меньше, можно чуть больше, главное, чтобы корпус не задевал модель и стол;
  3. Монтируем 4010 кулер охлаждения Cold End'а к кожуху шурупами;
  4. Прижимаем стяжками проводку Hot End'а к рёбрам сбоку, как было показано на картинках выше;
  5. Монтируем «улитки» 5015;
  6. Паяем проводку кулеров, соединяя их с проводами от стоковой турбины на 24В. Соответственно с использованием термоусадки в местах пайки и заматыванием её изолентой (для пущей надёжности);
  7. И наконец-то делаем некую пародию на кабель-менеджмент.

По поводу проводки стоит отметить то, что «улитки» будут подключаться к проводам стоковой турбины, там идёт питание 24В. Если у вас «улитки» на 12В, то необходимо подключить их последовательно, таким образом, мы получим естественное падение напряжения. Если же улитки на 24В, просто подключаем их параллельно.

Последовательное подключение — паяем плюсовой провод «улитки» №1 к плюсовому проводу проводки от стоковой турбины. После чего, паяем минусовой провод плюсовому проводу к «улитке» №2, а минусовой провод паяем к минусовому проводу проводки стоковой турбины. 

Параллельное подключение — паяем плюсовые провода от обоих «улиток» к плюсовому проводу проводки стоковой турбины. Минусовые провода обоих «улиток» паяем к минусовому проводу проводки стоковой турбины.

Если я что-то объяснил неправильно, люди шарящие поправьте меня

Также, вместо спаянных проводов вполне можно использовать различные коннекторы. Сам подумываю перейти на коннекторы, чтобы была возможность без пайки, легко менять «улитки». Но это будет в будущем, пока что я так и не определился с коннекторами, которые легко монтируются в провода, при этом, обладающих компактностью.

По печати могу сказать лишь то, что кожух нужно печатать с обычными поддержками, а кронштейны для «улиток лучше печатать с древовидными поддержками. В принципе, даже стоковый обдув справлялся с такими нависаниями, но если вы не собираетесь рисковать, можете кастомно задать использование поддержек так, как представлено на скриншоте

Печать кожуха с дополнительно расставленным поддержками

Печать кронштейнов под «улитки» с использованием древовидной поддержки

Материалы, соответственно ABS, PET-G и другие технические пластики, или пластики с большей температурой плавления и размягчения, чем PLA. Возможна печать из PLA, но в таком случае, стоит распечатать запасные детали. Где-то через пару недель или месяц меняем на запасные, и так по кругу, пока не распечатаете из более высокотемпературного пластика.

1.3 Сноска со своим мнением о модульной системе охлаждения «K3D» от Дмитрия Соркина

Ссылка — «клик»

Здесь я буду высказывать своё личное мнение по системам охлаждения, если вы не согласны, то прошу отнестись с пониманием к мнению другого человека и не разводить споры. На правильность сказанного я не настаиваю, возможно ошибаюсь

Если же я буду рассуждать про модульную систему охлаждения «K3D» от Дмитрия Соркина, то стоит отметить, что его вариант охлаждения довольно интересный. Он не имеет некоторых глупых недостатков, по типу — выхода воздуха охлаждения Cold End'а в не пойми куда. Присутствует отдельный канал для проводки Hot End'а. Но есть огромный минус — модульность. В погоне за какой-то модульной системой, замене на «горячую» и т.п. Дмитрий упустил простоту в печати и использовании. Я лично считаю, что самым лучшим решением было бы не прибегать ко всей этой модульности, а сделать либо какие-то болтовые крепления, либо же сделать данную систему охлаждения цельной. Цельность обеспечила бы жёсткость, и простоту использования. Распечатал — поставил, всё, ничего больше не нужно. Но Дмитрий решил. что так будет лучше, ну как говориться «Я автор, я так вижу». Винить его за подобное — бред. Но всё же, я считаю, что стоило бы сделать не модульную версию. Я не думаю. что это настолько огромный труд, но зато сэкономило бы лично мне огромное количество времени, и огромное количество пластика неиспользованным.

Потратив довольно много пластика, ещё больше времени, я так и не смог нормально проработать пазы. Поэтому, для печати подобной системы охлаждения требуется опыт печати и ещё дополнительно хорошо откалиброванный принтер. Новичку с подобной системой охлаждения не совладать. И я считаю это серьёзнейшим недостатком. Подобные системы должны быть просты, при этом функциональны и эффективны. В этой же системе охлаждения я вижу функционал и эффективность, но не вижу простоты, и для меня это основная причина, почему я не рекомендую эту систему охлаждения к печати. Возможно, у тех, у кого принтер откалиброван, система охлаждения и подойдёт, но не мне, точно.

Хотя, функционала не занимать, есть возможность и монтажа «BLTouch», использования кулеров 4010 и «улиток» 5015, возможно сделать проводку качественной, с использованием более продуманного кабель-менеджмента. А что мешало сделать кучу версий с различными апгрейдами?

Фотография взята с сайта «Thingiverse» Внешний вид модульной системы охлаждения «K3D», с установленными «улитками» 5015 и датчиком авто-уровня «BLTouch»

2.0 Кабель-менеджмент

Рано или поздно вечно путающийся ворох проводов начинает надоедать. Помимо этого, мало того, что все гофры от проводки эстетически неприятны, так ещё это и опасно.

2.1 Вертикальная кабельная цепь для проводки нагревательного элемента стола

Ссылка — «клик»

Ещё в начале пользования принтером, кабельная гофра по проводке нагревательного элемента несколько раз мешала парковке стола, что могло привести к непредвиденным последствиям. Гофра каким-то образом умудрялась зацепиться за раму стола, после чего вставала между концевиком оси Y и рамой стола, мешая этим самым парковке стола. Это приводило к невозможности продолжения движения оси Y, и при этом гофра мешала срабатыванию концевика Y, от чего рама не могла сдвинуться. Соответственно напряжение подаётся на двигатель, двигатель сдвинуть раму не может, из-за чего мы у двигателя возникает короткое замыкание. Это может привести к непредсказуемым последствиям. Хорошо, что все эти несколько раз я был рядом с принтером, и оперативно реагировал на подобные происшествия. С электроникой ничего не случилось, и слава богу. Именно поэтому было решено найти хорошую кабельную цепь для стола. Чтобы временно избежать подобных случаев, я ещё большим количеством стяжек прикрепил гофру к экструдированному профилю 2020.

В общем-то, после довольно продолжительных поисков кабельных цепей я нашёл одну довольно хорошо работающую цепь.

Данная кабель цепь довольно жёсткая, имеется довольно много свободного пространства между стенками. Вместе с этим довольно хорошо складывается и раскладывается, сохраняя вполне нормальную жёсткость. Конструктивно имеется ограничение по углу поворота.

Из минусов могу лишь отметить какое-то неряшливое, спешное моделирование. Всё сделано как-то на скорую руку. Какие-то торчащие слои, лесенки, маленькие отверстия, пороги всё это создаёт какую-то общую атмосферу по%уизма. Автор буд-то бы даже не парился, так накидал всё по фану из пресетов различных, и достаточно, перетрудился. Честно, обидно, что довольно хорошая кабельная цепь сделана настолько неряшливо.

Для сборки кабельной цепи нам нужно 7 звеньев с нижней крышкой, 8 звеньев с верхней крышкой и финальное звено, с учётом того, что за низ мы принимаем сторону с надписью PM. Ну и соответственно модуль крепления цепи к столу, модуль для крепления к экструдированному профилю 2040.

Стоит разграничить звенья по названиям, потому что, лично мне было крайне непонятно, что да почему. Названия звеньев:

Звено с нижней крышкой — Maillon bas B

Звено с верхней крышкой — Maillon haut B

Финальное звено — Maillon fin

Для сборки нужно присоединить к модулю стола звено с верхней крышкой, а после уже с нижней крышкой. В такой последовательности соединяем цепь и дальше звено с верхней крышкой к звену с нижней крышкой. На конце цепи присоединяется финальное звено. Финальное звено в свою очередь присоединяется к модулю крепления на профиль

Проводку же стоит прокладывать постепенно нацепляя к проводке по звену. Чтобы не нужно было отпаивать разъём, нужно просто поочерёдно вместе с проводкой крепить каждое звено к принтеру. Немного нужно будет поизвращаться, тяжеловато будет подлезть, но так вполне можно провернуть весь монтаж. 

Соответственно, перед всеми действиями нужно будет снять стол. С проводки нагревательного элемента аккуратно снять гофру, а уже после заниматься монтажом.

Также, у модуля стола имеются вырезы, в них можно засунуть стяжку, чтобы не допустить провисание кабеля внутри этого модуля.

Фотографии взята с сайта «Thingiverse». Прокладывание проводки в модуле крепления к столу.

Для монтажа нижнего модуля к экструдированному профилю 2040, нужно аккуратно приподнять принтер, и вставить снизу данный модуль. Размеры модуля позволяют подобную установку, но требуется большая аккуратность.

В свою очередь, кабель выходит из нижнего модуля. Те остатки кабеля лучше всего одеть в гофру, чтобы кабель не перетирался и ему не угрожали какие-то внешние факторы. Стоковая гофра легко режется на куски, так что отмерив можете сделать отрезки.

В идеале было бы заменить провода стола, чтобы их удлинить. Поскольку, после установки такой кабельной цепи вам резко начнёт не хватать длины провода, так что блок управления вы не сможете пододвигать ближе к краю. Длины провода вполне хватит, чтобы блок управления стоял рядом с рамой оси Z, соответственно двигателями X и Z. Если соберётесь наращивать провода, то лучше менять их полностью с доводкой до твердотельного реле стола. Не стоит прибегать к пайке посередине где-то, чтобы припаять в разрыв несколько сантиметриков. Поскольку стол питается у нас от сети 220В, то и нагрузка там не маленькая. Лишние места спайки, лишние провода будут только мешать увеличивая переходное сопротивление. Вдобавок, низкокачественная пайка с низкокачественным припоем может привести к увеличению сопротивления провода. Увеличение сопротивления проводника ведёт к его нагреву, в случае чего может привести к плачевным последствиям. Если и делаете что-то, то делайте это качественно. Наращиваете проводку стола, значит меняйте весь провод целиков. При этом ещё важнее то, чтобы сечение провода соответствовало силе тока, и провод должно быть сечением не меньше, чем стоковый провод! Это крайне важные замечания, которые вы должны усвоить!

Фотографии взята с сайта «Thingiverse». Внешний вид финального монтажа снизу

Соответственно, кабельную цепь желательно печатать из ABS или PET-G, или из более тугоплавких материалов. Из PLA печать допускается, но модель может повести, поскольку кабельная цепь вверху соприкасается со столом. Конечно, на неё не будет такого температурного влияния, как на ту же систему охлаждения, но принять во внимание стоит.

Поддержки расставляем для звена с верхней крышкой. Также поддержки нужны для модуля стола и профиля.

2.2 Крепление кабельной гофры и PTFE трубки, или заменитель стяжек.

Ссылка — «клик»

Поскольку для Tevo Tornado нет нормальных кабельных цепей для оси Z и X, было решено гофру с проводкой каретки попросту скрепить PTFE трубкой. Если этого не сделать, то гофра будет крайне сильно провисать, при этом соприкасаясь со столом. Думаю. не стоит говорить, что лучше лишний раз не подвергать провода нагреву. Да и провисающая гофра с проводкой вполне может оказаться опасной, вдруг её где-то зажуёт, ведь возможно у нас всё. Поэтому люди, собственно, и скрепляют кабельными стяжками гофру и PTFE трубку. На просторах Thingiverse была же найдена крайне интересная альтернатива стяжкам.

Почему я решил выбрать именно печатные зажимы? Для удобства обслуживания — скажу я! Во время прочистки сопла, различных манипуляциях проводки каретки, периодического ТО стяжки приходится постоянно отрезать и затягивать новые. С печатными зажимами вполне можно сэкономить на стяжках, оставив их для крепления гофры к раме, да и вдобавок получить возможно быстрого разъединения гофры и PTFE трубки. Да и эстетически подобные зажимы выглядят приятнее глазу.

Единственное, что хочу отметить, так это то, что данные зажимы рассчитаны именно для PTFE трубок OD 4 (внешний диаметр). После печати, данные зажимы довольно туго монтируются к PTFE трубке и гофре. После частого снятия PTFE трубки или гофры зажимы постепенно разбалтываются и теряют свою изначальную форму. Приходится их печатать заново, но это бывает крайне редко. Да и на печать уходит всего-то минут 40, что в принципе не много.

По выбору материала сказать ничего не могу, можете выбирать материал на своё усмотрение. Единственное, хотелось бы провести эксперимент с гибкими пластикам, как будет вести себя подобный зажим из такого пластика.

Печатать за раз стоит где-то 7-8 таких стяжек. Если хотите напечатать про запас, то печатайте сколько угодно. Места занимают мало, материала требуют мало, да и скорость печати крайне быстрая.

3.0 Аксессуары для стола

Стол — это одна из самых проблемных мест любого принтера. Сложность калибровки нулевого уровня, вместе с кривым столом, и постоянно сбивающейся калибровка — это частые проблемы многих принтеров, также как и для принтеров с огромной областью печати, как у нашего Tevo Tornado.

3.1 Крепление стекла/зеркала на стоковое стекло.

Ссылка для стекла/зеркала размером 300x300 мм — «клик»

Ссылка для стекла/зеркала размером 310x310 мм — «клик»

Рано или поздно, большинство пользователей принтеров приходят к моменту, когда нужно класть стекло или зеркало в качестве печатной поверхности. Делается это совершенно по различнейшим причинам, кто-то боится испортить стоковое покрытие стола, как например у Tevo Tornado. У Tornado весь стол представляет из себя специализированное стекло, которое стоит не маленьких денег. Частенько бывает, что рабочая поверхность либо непригодна к печати, либо она имеет искривления. С подобными проблемами частенько борются просто установив стекло или зеркало в качестве рабочего стола.

Также, некоторые пользователи предпочитают например использовать всеми известную рабочую поверхность по типу «Anycubic Ultrabase».

Люди прибегают к различнейшим вариантам монтажа стекла/зеркала на рабочую поверхность, кто-то пользуется термоклеем, кто-то закрепляет стекло металлическими канцелярскими зажимами, а кто-то печатает различные крепления.

Собственно, я прошёл через крепление зеркала канцелярскими зажимами. Хочу сказать, что это далеко не самый лучший вариант.Мало того, что данные зажимы крайне жёсткие, так они ещё очень сильно урезают область печати. Специфичные размеры нашего стокового рабочего стола не дают разместить зажимы сзади и спереди, поэтому приходится ставить их по бокам. Учитывая довольно толстое стоковое стекло, вдобавок учитывая толщину стекла/зеркала нового, то выходит, что уже нужны довольно огромные зажимы. Большие зажимы помимо большего ограничения области печати, ещё и крайне сильно давят на нагревательный элемент. Если бы не было термоизоляции, вполне возможно, что металлические зажимы коротят стол. Что является электрически просто не безопасным. Маленькие же зажимы не способны обеспечить прижим, и то не налазиют, то сами расходятся. А зачем ограничивать область печати и так огромного принтера? Мы что, зря мучаемся ради такой огромной области печати?

Хочу сказать, что нам самим повезло со специфичными размерами стола, поскольку есть возможность печати различных крепления для стекла/зеркала, которые не будут никак ограничивать область печати, оставлять возможность снятие рабочей поверхности на «горячую», вдобавок иметь достаточную жёсткость прижима, чтобы не допустить хода рабочей поверхности. Вполне отличный вариант, который был найден на просторах любимого нами Thingiverse :З

Данное крепление мне понравилось тем, что оно имеет регулировку силы прижима, никак не заходит на рабочую поверхность, обеспечивая хороший прижим.

На фото видны составные части регулировочного крепления. Он состоит из общего корпуса (базы), и некоего слайдера, который соприкасается с рабочёй поверхностью, прижимая её. Прижим обеспечивается подпоркой в виде болта, который держится на гайке, находящейся в специальном пазу корпуса. От чего мы имеем отличный прижим, вместе с тем, что резьба держится не на пластике, а на полноценной гайке, что является несомненным плюсом. В шляпку регулировочного болта впрессована специальная рукояточка, которая также печатается. Впрессовывается она легко, нужно лишь проделать в ней болтом резьбу, а после накрутить, постепенно вбивая молоточком болт во внутрь, до упора. Как по мне, регулировка в данном креплении крайне продуман, и выглядит интересно. Просто и крайне функционально.

Заднее регулировочное крепление

Слайдер с болтом находятся слегка выше рабочей поверхности. Может показаться, что в крайнем заднем положении, нижний ролик каретки будет задевать слайдер с болтом, но на самом деле нет. Между слайдером и роликом каретки остаётся ещё вполне приличный зазор, так что ничего страшного не случится :)

Зазор между роликом каретки и слайдером крепления рабочей поверхности

Из дополнительных плюшек могу отметить то, что есть возможность распечатать держатель гофры проводки нагревательного элемента стола. Так сказать «решение на первое время». Гофра к кронштейну крепится стяжками, а сам кронштейн к к креплению монтируется маленьким винтом.

Из недостатков отмечу лишь не самые лучшие отверстия на регулировочных креплениях. Отверстие под гайку узковатое, поэтому гайка встаёт туда крайне туго, мне пришлось её забивать во внутрь молоточком, при помощи металлической пластинки. Также крайне плохое крепление под болт стола. Головка болта стола просто торчит из под основного корпуса. Хотя, такого быть не должно. Шляпка торчать не должна, чтобы слайдером мог беспрепятственно ходить вперёд-назад. Но пришлось паяльником оплавлять края отверстия под болт стола, а после ещё стараться утопить его поглубже, задвигая слайдер. Вышло так, что слайдер слегка цепляется за шляпку болта. Сейчас слайдер же уже слегка растянулся и не цепляется за шляпку, но всё равно обидно. Собственно, это один реально крупный недостаток. А ведь жаль, крепление практически великолепно реализовано.

Для данного крепления подойдёт стёкло/зеркало размером как 310x310 мм, так и 300x300 мм. Придётся лишь качать разные файлы. Толщина стекла может быть как и 3 мм, так и 4 мм. Вполне универсальные крепления, и мне это нравится :)

В будущем планирую купить «Anycubic Ultrabase», размером 310x310x4 мм :)

В выборе материала стоит отдать предпочтение ABS или PET-G, и соответственно, другим высокотемпературным техническим пластикам. Как я уже и писал, можно напечатать и из PLA, но опять же, временно.

3.2 «Барашки» регулировки уровня стола

Ссылка — «клик»

Всем, кто недавно приобрёл принтер крайне понравилась УДОБНЕЙШАЯ регулировка уровня стола. Так приятно крутить эти мелкие металлические регулировочные винты, прямо каеф. Собственно, для увеличения удовольствия, люди печатают подобные «барашки» регулировки уровня стола.

Данные «барашки облегчают регулировку уровня. Поскольку ребра ощущаются более отчётливо, да и в диаметре они гораздо больше, чем стоковые регулировочные винты.

Чтобы монтировать данные барашки их нужно впресовать в стоковые регулировочные винты. Впрессовывать можно кияночкой, либо же крайне осторожно молоточком. Вручную же их впрессовывать крайне непросто, поскольку винты входят очень тяжело.

Фотография взята с сайта «Thingiverse». «Барашки регулировки с впрессованными регулировочными винтами.

При печати стоит отметить один ньюанс, чтобы не было щелей между заполнением и стенками, как показано на фотографии. Это важно, ибо со временем «барашек» из-за подобных щелей может расхлябаться, и будет выпадать с винтов.

«Барашек» регулировки уровня стола, с щелями между заполнением и стенками.

Материалы можете выбирать любые, собственно, главное чтобы материал был жёстким.

А чтобы избавиться от щелей между заполнением и стенками, нужно калибровать поток, а также настройки «Процент перекрытия заполнения» и «Перекрытие заполнения». Увеличивая данные настройки и смотря на результат.

3.3 Втулки для болтов регулировки уровня стола

Ссылка — «клик»

Отверстие в стекле нашего принтера частенько бывает в диаметре больше, чем сам болт регулировки стола. Из-за этих щелей болт постоянно болтается. Постепенно с частыми рывками стола и быстрыми его движениями из-за несоответствия отверстия к размеру болта, сам болт расшатывается. От чего калибровка стола теряется гораздо чаще.

Помимо этого, пружина регулировки стола упирается самой пружиной в стекло. От чего пружина, если имеет, заусенцы, может вполне сильно расцарапать стоковое стекло. И вот, нашлось печатное решение данной проблемы!

Перед монтажом в отверстие стекла, во втулке нужно проделать резьбу. Резьбу нужно проделывать тем же регулировочным болтом стола. Шляпка втулки должна смотреть вниз, и сверху накручиваем болт, проделывая резьбу. После уже вставляем втулку, шляпкой вниз, чтобы между пружиной и столом была втулка.

В качестве материала лучше использовать ABS, PET-G и другие высокотемпературные пластики. Поскольку втулку находится внутри стола, то на неё постоянно будут воздействовать повышенные температуры. Возможно, стоит попробовать напечатать втулку Flex пластиком.

4.0 Держатель катушки пластика «CUSH — Custom Spool Holder»

Ссылка — «клик»

В поисках хорошего держателя катушки для филамента, я наткнулся на держатель «CUSH». Требования были — простая катушка, быстро печатаемая, с отсутствием сопротивления поворота катушки с используемыми подшипниками.

Данный держатель использует в своей основе пару 608-х подшипников. На одной стороне используется 2 подшипника, и в общем, требуется 4 подшипника типа 608. Устанавливается держатель на блок управления. Данный держатель подходит для катушек любых размеров в ширину, единственные ограничения лишь по диаметру.

Из минусов отмечу то, что данный держатель не подходит для широких катушек, поскольку есть возможность задеть катушкой двигатель оси X.

Также, полные неиспользованные катушки крайне тяжело проворачиваются, поскольку пластика находится практически на краю катушки и пластик мешает провороту катушки.

Блок держателя состоит из 2-х составных частей. Требуется 2 блока держателя, каждый блок на сторону катушки.

Материал печати не важен, поскольку особым нагрузкам термическим и механическим держатель подвержен не будет.

P.S. Хочется сказать, что данный держатель далеко не лучшее решение. Сейчас я нахожусь в постоянном поиске более лучшего держателя. Печатать этот держатель можете, если сами пока не знаете, что напечатать.

5.0 Пылевой фильтр филамента

Ссылка — «клик»

Одна из основных проблем хранящегося филамента — это пыль и влага. Если же гигроскопия пластика не может решиться так легко и просто, то накопленная пыль на нити филамента уже может решаться лишь печатью одного простейшего устройства.

Почему же так важно иметь фильтр пыли для нити филамента? Пыль, проходя вместе с нитью филамента попадая в Hot End не плавится, а просто прилипает к стенкам термо-барьера/PTFE трубки или к стенкам сопла. Постепенно, количество пыли в Hot End'е нарастает, и постепенно, она начинает собираться в комки. Поскольку пыль не плавится, а пластик пытается продавиться, комок всё нарастает и нарастает. После чего, данный комок доходит до размеров, способные забить сопло. Таким образом, в крайне пыльном помещении, или просто от хранения, пыль на нити филамента может привести к засорению сопла. Пыль также начинает скапливаться и на стенках PTFE трубки. Установка фильтра филамента нейтрализует данную, возможную причину засорения сопла.

Фильтр филамента состоит из корпуса и материала, на котором скапливается пыль. В качестве подобного материала возможно использовать самую обычную губку, или любой другой мягкий губчатый материал.

Из плюсов данного фильтра могу отметить то, что резьба крайне легко накручивается. Конструкция фильтра устроена так, чтобы даже если механика принтера у вас неидеально, то фильтр всё равно будет закручиваться, а всё из-за половинчатого разреза. Возможно даже нить вставлять с боку в разрез, но я привык протыкать губку.

К сомнительным минусам можно отвести лишь размеры фильтра. Хотя, как по мне, это не критично.

Простота печати, использования и функциональность.

Материал печати также совершенно не важен. Поскольку никаких нагрузок на данный фильтр не оказывается.

Post Scriptum

Всем огромное спасибо за прочтение данного материала. Я старался подать эту статью как можно более понятнее. На создание этой статьи у меня ушло огромное количество времени и сил. И я надеюсь, что вам данная статья понравилась.

В будущем я собираюсь создать продолжение данной статьи, где я буду рассказывать о ещё новых печатных апгрейдах для Tevo Tornado. Я много чего упустил, и много чего не рассказал. Многие модели у меня не были распечатаны, такие основные как натяжители ремней, или поддержки для шагового двигателя.

Данная статья была рассчитана во многом на новичка, но надеюсь и профессионалам в печати было интересно почитать.

Я прошу огромное прощение за качество фотографий, за большое количество различных грамматических ошибок, а также за огромное количество текста.

Мой оригинал статьи - «клик»

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

2
Комментарии к статье

Комментарии

01.12.2019 в 20:37
0

Спасибо! Классная статья, а существует 2 часть, или может 3?

Может у вас есть ссылки на оригиналы BLtoch, MSK Gen L 2v, Hot End верные, подобранные сопла пож данное оборудование ?

Или установка дубликатора по оси Z.

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Интервью с директором компании Filamentarno! Русланом Молчановым

Доделал охлаждение платы и драйверов в ZAV mini

Преображение настенных часов

Радужные полимеры

Иконки для BTT TFT.

Применение 3Д принтера