Топ 15 проблем в RepRap

Очень приятно,что многие хотят попробовать себя в постройке принтера с нуля, и вот несколько проблем, с которыми можно столкнуться, и метод их решения.

1. Проблема в подогреве стола. Он или ооочень медленно греет,или греет далеко не до 110 градусов,необходимых для печати АBS/HIPS пластиками.

Возможные причины и варианты их решения:

a) Слишком слабый БП. Необходимая мощность для нормального подогрева стола - от 300 Ватт. Если у вас меньше - нужно купить помощнее.

Другая сторона RepRap с использованием ATX БП имеет проблемы с мощностью по причине того,что на БП написана пиковая мощность, которой можно достичь нагрузив все линии (и 5В и 3,3В и 12В), а не только 12В. Поэтому необходимо брать с запасом мощность на линии 12В.

b) Стол неутеплен снизу. Поэтому часть мощности рассеивается вниз и вы не можете догреть до нужной температуры. Можно использовать как базальтовые коврики, так и продающиеся в Леруа/К-раута/Ашан и прочих пробковые коврики/подставки под горячее. Приклеить можно хоть ПВА, держит нормально. Так же желательно обклеить снизу фольгированным скотчем.c) Проблема в проводах стола. Для проверки нужно измерить напряжение и ток на столе. Далее сравниваем получившуюся мощность с теоретической (12В, 10А, 120Вт). Если получается ниже - ставить толще провода на питание стола. От 1,5 до 2,5 квадратов.

2. Принтеры,имеющие по оси Z два двигателя косят на один бок.

Проблема решается последовательным соединением двигателей.3. Принтер не хочет греть экструдер с надписью Err:mintemp или надпись def/0°.Нужно проверить соединение термистора. Все провода пропаивать. Банально мог отойти контакт в разъеме. Как говорится :' Электроника - наука о контактах '.

4. Принтер крутит двигатели в обратную сторону.

Просто повернуть штекер на 180 градусов.

5. Двигатели гудят, но не крутятся.

Варианта 2:

a) Двигатель подсоединен неправильно. В большинстве случаев по цветам это красный,синий,зеленый и черный. Или если тестером, то 2В 2А 1А 1В. 1 - начало обмотки, 2 - конец. Буквами обозначены обмотки.

b) Маленький ток на драйвере двигателя. На А4988 увеличение тока по часовой стрелке. На DRV8825 увеличение тока против часовой стрелки. На TMC2100 увеличение тока по часовой стрелке.

6. Двигатели при движении пропускают шаги.Необходимо увеличить ток на драйвере.

Еще один возможный вариант - ослабли винты на шпульках и они прокручиваются на оси двигатнля.

Экзотические варианты вроде натянутых как струна ремней и огромного веса каретки,я не рассматриваю.

7. При использовании драйверов TMC2100 пропуски шагов.Возможная причина - их перегрев, так как чип находится снизу платы и теплоотвода маленьких радиаторов ему не хватает.

Необходимо ,например,'поднять' драйвера с помощью гнезд на плату PBS-8 (8×1) или заменить стандартные разъемы на такие и охлаждать вентилятором.

8. При перемещении на 10 мм каретка перемещается на другое расстояние.

Необходимо изменить параметр Steps_per_mm в прошивке. В Marlin это находится во вкладке configuration.h. К примеру имея двигатели 17HS4401 с 200 шагами на 1 оборот, шпильку М6 на оси Z и драйвер А4988 с перемычками на 1/16 шага этот параметр будет равен 3200.

9. Не работает экран RepRap Discount Full Graphic Smart Controller.

Нужно в configuration.h раскомментировать строку #define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER. Дальше скачать библиотеку U8glib и установить ее в Arduino IDE.

10. При печати PLA пластик перестает нормально подаваться.Проблема в или термобарьере,если он цельнометаллический, то стоит его отполировать с помощью зубочистки и пасты Гойя/алмазной пасты. Но даже если у вас он отполирован такая проблема имеет место быть. Решения, как всегда два:

a) замена термобарьера на термобарьер с тефлоновой трубкой. Просто ПЛА, проходя точку стеклования прилипает к голому металлу и после этого образуется пробка. К тефлону же ПЛА не прилипает.

b) повесить на пруток кусочек поролона смоченного в касторовом масле.

Или проблема в недостаточном охлаждении радиатора хотэнда. И длина переходной зоны,в которой пластик размягчен очень большая, при нагревании пластик расширяется и создаёт пробку.

11. При печати пластик сочится из-под нагревателя.Нужно протянуть все соединения. Если все хорошо затянуто,но все равно сочится пластик,то это возможно из-за неперпендикулярности реза,и небольшой перекос вызывает эту проблему. Варианта опять же два:

a) купить фум-ленту и намотать на резьбу термобарьера и сопла.

b) купить лист фторопласта толщиной 0,5 -1 мм. И вырезать шайбочку с внешним диаметром 5 мм и внутренним 2 мм. Далее вставить ее между соплом и термобарьером. По опыту многих это наилучший вариант,плюс дает небольшой профит в скорости экструзии.12. При печати верхний слой немного загибает и сопло, цепляясь за этот выступ вызывает смещение последующих слоев. Не путать с деламинацией, где отлипает деталь от стола.

Если это ПЛА,то нужно просто добавить обдув детали,что бы пластик быстрее застывал.

Важно обдувать именно деталь,а не термоблок. Термоблок же,лучше обернуть кусочком стеклоткани, коей на алиэкспрессе много,обернутой с обеих сторон каптоном.

Если это происходит при печати АБС, то виновата неправильно подобранная температура, она слишком высока для печати, и необходимо заново подобрать оптимальную температуру для печати.

13. При печати гибкими пластиками типа Filamentarno, Ватсон пруток наматывает на шестерню подачи.Решить эту проблему можно сделав эдакий кондуктор из тефлоновой трубки подачи, или напечатав такую деталь доходящую до шестерни подачи, чтоб пластику деться точно некуда было, и он мог пойти только в хотэнд.14. При использовании Ramps и Arduino Mega при печати очень сильно греются разъемы входа с БП, вплоть до оплавления их.Решается заменой разъемов, рассчитанных на большие токи, или припайкой проводов от БП напрямую к Ramps.15. Очень сильный нагрев мосфета стола на Ramps.

Самый простой путь - прикрутить к корпусу мосфета винтом радиатор, а сам 'бутерброд' из плат запихнуть в хорошо охлаждаемый корпус, что в случае с использованием драйверов DRV8825- настоятельная рекомендация.