Hercules-потрошитель

Когда-то давным-давно, когда уже прошел хайп на первого Геркулеса стронга с мебельными петлями двери и валами, которые гнутся руками, Артем представил новую версию Геркулеса стронга обозвав ее HS -17. Там еще была грелка наклеенная на кусок жаропрочного стекла, как и в предыдущей модели.

Я помню, мы тогда с Ильей были на 3DprintEXPO и очень недоумевали относительно такого решения. Ну, например потому, что стекла недолговечны, на них могут упасть условные пассатижи, PET-G может выдрать кусок и прочие приключения печатника. Потом в 18 году принтер Hercules strong 17 подвергся рестайлу, стекло все таки сделали съемным. Вот он-то ко мне и попал. За какие-то смешные деньги, по цене комплектующих. Ну да ладно, что-то я ушел от темы, а надо бы приобщаться к маркетингу Импринты, как сказал недавно Артем. Надеюсь тебе понравится этот маркетинг. Остальным предлагаю подложить жаропрочную субстанцию под пятую точку, набрать попкорна и наслаждаться фотографиями и обзором принтера, который почему-то никто не обозрел, кроме гендиректора Импринты, конечно.

Корпус

Корпус сам по себе неплох, покрашенная сталь, 2 мм толщиной, скрученная на винтах.

Правда сделано не на совесть, т.к. скручивать листовые детали все же рекомендуется через резьбовые втулки. То есть они должны запрессовываться в отверстия, а уже потом в них вкручиваются винты для соединения двух деталей. Но уже хорошо, что скручено на резьбовой фиксатор.

Дверца

Сделана внешне красиво, но видимо лавры АвтоВАЗа не отпускают, и тут обязательно должна быть дребезжащая полка, в смысле дверца. Дребезжит она по причине того, что оргстекло проклеено только по бокам, а сверху и снизу нет, за счет этого при закрывании пластик бьется об металл.

Собственно, как видно выше, по бокам акрил приклеен двусторонним скотчем, а верхняя и нижняя часть выполнены в виде гнутых покрашенных деталей, которые должны этими небольшими лапками удерживать его.

Для фиксации в закрытом положении прикручен магнитик. Корпус стальной, поэтому проблем с фиксацией нет. Дырочки для крепления ручки. Она печатная.

Петли

Сама задумка о том, как должны быть реализованы петли просто отличная, дверца открывается максимально широко, как того позволяет сам корпус, где сделаны петли, т.е. в закрытом состоянии петли почти упираются в корпус.

Реализация, как всегда, вялая. Опять скрученные листовые детали без втулок, просто нарезанная резьба М4 в двухмиллиметровой стали. Вкрученные винты, заведомо длиннее нужных, отчего они торчат. 

Дверь люфтит по причине того, что крепление петли к корпусу выполнено в виде П-образной детали, которая во-первых, согнута тем же гибщиком, у которого 90 градусов на глазок это в промеждутке от 80 до 110,

а во-вторых, под весом двери может деформироваться, из-за чего подшипники начинают люфтить на своих местах.

Срезаем торчащие винты М3, на оставшиеся М4 накручиваем гайки для пущей надежности.

Решение простое - напечатать детальку для того, чтобы крепление петли не деформировалось. Люфт исчезает, жесткость дверцы немного, но увеличивается.

Голова

Это просто какой-то Франкенштейн из повсеместно используемых узлов в разных принтерах.

Внешне, ничего особенного, шаговый двигатель с редуктором, шестеренка mk8-style, фрезерованная прижимная лапка и подшипник внутри. Начнем с прижима. Предлагаю посмотреть на художественную гибку.

Вполне возможно, что не получилось соблюсти размер при гибке, сначала наложили 2 шайбочки, а потом просто прижали винтиком, ну печатает же?

Для удержания фторопластовой трубки и направления пластика в радиатор предусмотрена интересная деталь с длинной резьбовой частью. Она вкручена в кронштейн, который является несущей конструкцией.

Контрить деталь гаечкой, мы, конечно же, не будем. Подающая шестерня, конечно же, китайская, правда рассверлена до посадочного места на вал, он тут 6 мм, вместо обычных 5.

При включении уж очень громко работал кулер на радиаторе (он, кстати, не отключается при отсутствии нагрева и молотит воздух постоянно). Снимаем оный и там у нас паршивого качества пенгда.

Радиатор очень похож на ZAV-овский, под размер кулера 40*40 мм, крепится к гнутой стальной пластине всего двумя винтами М3.

Разбираем голову полностью, снимаем радиатор.

Сверху радиатора есть латунная направляющая для пластика, деталька. Она не дает прутку уйти вбок, а заодно и держит фторопластовую трубку.

Откручиваю контровочный винт и выкручиваю термобарьер. Медленно офигеваю от того, что термобарьер сделан за одно с кубиком. Термистор-капелька зажат упорным винтом, это прям ювелирная работа, не пережать термистор, чтоб стекляшка лопнула и не попасть винтом на 2 немного оголенных проводка оного, что приведет с коротышу.

Конструктор явно вдохновлялся техническими решениями Андерса Олссона для Ultimaker 2 ( кстати резьба там на верхней части тоже М6*0,75), поэтому было решено сделать кубик и термобарьер за одно. Наверное, нужно было выполнить норматив по стружке, из цельного куска стали фрезеровать кубик с термобарьером, это конечно, высокотехнологично. Мне кажется, тут в стружку уходит примерно половина заготовки, а может и чуть больше, т.к. термобарьер выступает над кубиком примерно на высоту кубика. А потом еще резать резьбу под сопло в упор и фрезой обходить наружную резьбу. Судя по слизанному профилю его формировали плашкой без смазки.

Конкурс - найди 5 отличий:

Причем, мало того, что трубка идет через весь радиатор, термобарьер и кубик, но еще немного заходит и в сопло.

У сопла маленький шестигранник, очень неудобно откручивать и закручивать, весьма странное решение.

А вот резьба, что на термобарьере, что в посадочном месте для сопла, точно такая же как у Picaso  - М6*0,75, тогда как повсеместно применяемая резьба М6*1. Очень похоже, что и остальная резьба именно такого размера - у втулки для крепления трубки, у крепления направляющей для пластика в радиаторе.

Пользоваться этим творчеством мне совсем не захотелось, поэтому было решено нарезать в радиаторе резьбу М7*1 и вкрутить обычный термобарьер, а на него уже привычный кубик и сопло.

Поэтому небольшая репрапизация пусть пока будет, ей можно будет печатать, а заодно поставлю PT100.

Прижимная лапка это нечто, шайбочки были вставлены какие были на столе у сборщика, а вот ось для ролика забивалась молотком и потом лишнее отпиливалось болгаркой или на точиле. Что мешало сделать отверстие сквозным, а штифт фиксировать парой упорных винтиков для меня остается загадкой. В этом случае, если по какой-то причине заклинит подшипник, то разобрать этот узел будет очень сложно.

Дальше остался на голове мотор, интерфейсная плата.

Мотор крепится к кронштейну 3 винтами.

Плата с фирменным логотипом, крепится двумя винтами к пластиковой детали. Разъем залит соплеклеем, в стиле китайцев.

Даже винтики для крепления к каретке оказались длиннее, чем нужно и было решено вставить печатные шайбочки сомнительного качества, вместо обрезки винтов.

Заземление сделано вилкой и креплением к каретке. Эта земля нужна для какого-то извращенного ручного автолевела по 4 точкам, находящимся за пределами области печати.

Хотя, подождите, эти шайбочки весьма причудливой формы, они закрывают дырки, которые кто-то из конструкторов пропустил при раскройке  и их сделали огромными.

Под самим кронштейном зачем-то лежит пластинка, крайне отвратительно напечатанная, наверное, на Геркулесе? Вряд ли у Импринты стоят пикассы или ультики...

Средняя крестообразная деталька нужна для крепления платы.

Ступенчатый багфикс для дырок неправильного диаметра. Для тех, кто считает, что деталь не такая, как нужно и верит показанной Артемом документации на стриме, оставлю ссылочку на набор печатных деталей с сайта импринты. Так вот, втулочки ступенчатные имеют децимальный номер ПГС 04.00.016 - Втулка каретки, а печатная прокладка - ПГС 04.00.015 - Прокладка.

Плата, сделана уже не ЛУТом, замечательно. Но пайка разъемов все еще самостоятельная. Разводка странная, как и выбор разъемов. Подписывать легенду кроме имени, конечно же, никто не стал, кому это нужно?

Отдельно выведен проводок земли, который прикручивается к каретке. Возможно это какой-то автоуровень по тем 4 латунным пятакам, которые торчат сквозь дырки в стекле. В любом случае, особой необходимости в нем не вижу. Под нагрев отведено 4 пина и пошире дорожки. Раз за 3 года работы ничего не поплавилось, то будем думать, что вроде как неплохо и прокатило.

Кинематика

Сделана в смешанном стиле: "И так сойдет" и "Дорого-богато".

По ответам Артема в чяте рельсу можно вешать без основания, т.к. работает и нареканий не было в техподдержку. Сначала, я как покатал каретки немного опешил.

видео не вставляется нормально, потому, что youtube shorts пока еще не поддерживается нашим редактором : https://youtube.com/shorts/M24xcBsTPzM?feature=share

Люфт около 5 -7 мм в одну сторону. Поэтому и было решено не печатать искаропки, а сразу же разобрать, прочистить, смазать и переделать.

И так, у нас черненькие рельсы, вроде как натуральный HIWIN.

Крепятся через одно отверстие к 3 мм стальной раме. Причем, слева резьба нарезана в основании и винты в нее вкручены, а слева сделаны овальные прорези для регулировки положения рельсов и крепление там осуществляется, естественно, гайками.

Ленивые ролики сделаны подшипниками с шайбочками между ними и печатной большой шайбочкой. А так же, гнутый кронштейн с дополнительным креплением.

Концевик установлен на том же креплении, причем резьбу М4 нарезали в миллиметровом кронштейне, она прямо очень слабенькая.

Крепления блоков к кареткам сделаны из 2 половинок весьма странной формы. Ролики сделаны подшипниками, посаженными на отфрезерованный штырь. Сделан он, видимо, умышленно, 4 мм, чтобы не было возможности поставить привычные ролики с отверстием в подшипнике 3 или 5 мм.

Тут прям видно, что ленивый ролик стоит ниже нужного, за счет этого уровень ремня слева ниже, чем справа. От чего он и сжирается об буртик подшипника.

Для разборки необходимо выкрутить 4 винта крепления к каретке и еще один сквозной, проходящий через рельсу и стягивающий гайкой обе половинки.

Рельса лежит в пазу, прижимается половинкой блока и крепится 2 винтами. Подшипники сидят достаточно плотно.

Шкивы на моторах установлены на 16 зубов. А рассчитывалось и рисовалось все. скорее всего под 20, за счет этого ремень идет непараллельно и неперпендикулярно.

Ленивые ролики переделал немного, взял винт с неполной нарезкой резьбы, взял зубчатые хорошие ролики.

После фото немного скорректировал высоту ролика печатной пластинкой и шайбочками разной толщины ( от 0,1 до 0,5 мм), чтобы не было перекоса.

Стол

В принципе, конструкция визуально достаточно жесткая, стол сделан из гнутой стали, скрученной винтами, как и весь остальной принтер.

Нижняя пластина откручивается, за ней видно всю проводку и подшипники. Подшипники блочные, разбирать их не стал, судя по длине блока там по 2 подшипника LM16UU.

На, так сказать, рабочей поверхности, выполненной из стали, с отогнутыми бортиками для жесткости, приклеена грелка на 220 В и почти 300 Вт.

Стекло крепится при помощи обычных ультиковских зажимов.

Система подкручивания гаек до сопла а-ка ручной левел с кучей проводов сделана странно, два латунных элемента, соединяются с двух сторон стола на резьбе, дальше, в нижнюю часть вкручивается кусок шпильки и контрится упорным винтом.

Дальше надевается пружинка, а в рукоятку вставляется упорный подшипник для плавного вращения этой самой гайки. Белая прокладочка между двумя верхними элементами сделана печатной из флекса. А потом, в эту шпильку вкручивается винтик для крепления клеммы. И так, на всех 4 точках.

Нашлось в сети руководство по настройке агрегата, там ни слова нет про какой-то уровень, но объяснить пачку проводов пока нечем.

Светящаяся надпись выполнена при помощи молочного кусочка акрила и куска светодиодной ленты, которая уже подгорела и едва светит противным желтым светом.

Подвал

Для того, чтобы добраться до ардуины с шилдом необходимо развернуть принтер к лесу передом и открутить крышку с шильдиком и кнопкой включения. А, чтоб добраться до всего подвала надо перевернуть принтер и открутить кучу винтиков.

Подвал весьма необычный. Какой-то пустой. Еще в процессе разбора головы столкнулся с очень неприятным багом - все, что случайно падает в паз для установки катушки потом болтается внутри, а достать это все несколько проблематично.

Блок питания китайский, с российским шильдиком. Честно, очень сильно сомневаюсь, что он делается у нас. Мощи в нем 150 Вт на 12В. Стало быть стол у нас на 220 В. Причем, на фото выше видно, что клемма минуса БП подключена к корпусу принтера. И это при наличии стола на 220В. То есть пробив грелки на корпус через стол спровоцирует фейерверк в блоке питания. Видимо для предотвращения оного и была придумана волшебная плата с предохранителями. Это явно придумал какой-то упоротый автоэлектрик, привыкший вешать минус на корпус принтера.

Для удобства доступа снимаю крышечку с шильдиком. Хорошо хоть электронику отделили от остальной части подвала, а то закатившиеся винтики вкупе с доступными контактами на 220В наделали бы много искр.

Внутри у нас классический бутерброд с Arduino Mega 2560 и его шилдом RAMPS 1.4. Ради экономии денег установлены А4988. Между тем, ардуинка-то у нас либо прямо оригинальная, что наиболее вероятно ибо UART-чип стоит оригинальный ATMEL, а на китайцах обычно их творчество в виде CH340.

Уже не раз обсуждавшееся творчество Импринты с пачкой плавких предохранителей тоже присутствует.

И так, как удалось выяснить, для того, чтоб не нагружать ардуиновский стаб AMS1117 тут решили сделать свой стаб на L7805CV, даже повесили на него радиатор. Чуть правее разведена схема твердотельного реле в виде оптосимистора МОС3021 и симистора BTA06. Сверху посередине платы это вход и выход 220 для стола, справа сверху вход +12В с БП, внизу выходы +12В. Левый нижний угол - выход со стаба и управление столом. Распиновка, если кому нужна : +12, GND, +5, +5, GND управления стола, +12 управления стола.

Дисплей мне сначала показался каким-то очень большим относительно привычного 12864, разрешение у него только такое же, но он реально побольше, из-за чего изображение чуть сильнее пикселит. Плата с пикалкой своя, выведен шлейф на SD карточку.

Мотор на Z обычный NEMA17, установлен на алюминиевой фрезерованной проставке, связь с трапецией через разрезную муфту.

Рядом с ардуиной и шилдом установлен индуктивный датчик нижнего положения стола.

Проводка уложена пучками в углу при помощи стяжек.

Розетка залита соплеклеем. Правда есть нюанс, теперь уже резчик немного накосячил и розетка не садится плотно в свой паз.

На крышке, закрывающей отсек с электроникой установлен кулер.

Послесловие

В тот момент, когда я договорился о покупке принтера, я все же полез копаться в интернет. И реально не нашел ни одного обзора. Ни письменного, ни видео, ни на Youtube, нигде! Нашел только одно единственное упоминание на сайте Studia3d. Там они очень негодовали и по поводу качества самих принтеров и по качеству сервиса. Вкладка у меня оставалась открыта до момента получения принтера и далее. Принтер я получил и решил таки выложить небольшой пост в дневник. И спустя день, пролистывая вкладки замечаю ошибку 404 вместо поста на их сайте. Ну ок, для любознательных всегда есть сохраненная копия вебархива. Причину удаления поста не знаю, ровно как и причину этого совпадения, может денег посулили, принтер новый, а может просто припугнули, черт его знает.

И да, Артем, я знаю, что ты скажешь, что ваши принтеры стали лучше со скрамом и аджайлом, что вы такого давно не делаете и вообще все замечательно, но, к сожалению, это только на видео с их "честным" обзором, в котором не рассказано о недостатках, а стоит пооткрывать крышечки....

P.S. И если принтеры серии G "нитакие" и там уже нет такого трэша и угара, может собрать денег на краундфандинге да разобрать точно так же?

P.S.1 Для понимания полной картины того, что вас ждет, если вы осмелитесь прилюдно критиковать их творчество будут такого рода сообщения, как причина удаления тебя из группы пользователей Херкулеса.

В сервисе мы вам отказываем, т.к. у вас гарантия кончилась и из чата вас удалим, ой, простите, введем персональные санкции за недружественные высказывания. 

Причем, на вполне обоснованное требование о получении исходников Marlin к принтеру мной получен прямо таки замечательный ответ технической поддержки.