Почему самосбор круче покупного или обзор на самосбор.

Введение.Что бы понять ход моих мыслей свое  повествование начну с небольшой предыстории. В далеком октябре 2016года приехал ко мне мой первый принтер Prusa I4.

тогда еще опыта у меня не было и соответственно обзоров толком тож никто не делал, покупал чисто сравнивая отзывы на алике, ну и выбор был скажем так не велик, как и мой бюджет, выбирал из Anet A6; A8 ну и как раз на глаза попалась Prusa I4, последний вариант подкупил наличием рельсовых направляющих, рельсы=качество думал Я, еще + то что он был практически собран)

Тестовый кубик:

После того как стали получаться тестовые кубики как то быстро осознал, что хочется чего то большего, больших скоростей, большей площади печати, лучше качества, еще и мой друг заинтересовался 3д печатью и стал искать варианты по дешману собрать свой принтер, так он наткнулся на общедоступный проект ‘D-bot” на всем известном сайте и подбил меня вместе с ним собрать свой первый самосбор)Первая партия деталек не заставила себя долго ждать: 

Основная часть.

Обзор на популярный в свое время самосбор D-bot, он же B-bot (в моем исполнении)

Почему, спросите, B-bot, а не D-bot? все очень просто, Borsch-bot) Да, вот так вот не скромно)Начну пожалуй с его технических характеристик.

Характеристики принтера:

• Габариты принтера:     570*440*575 мм
• Область печати:           300*200*350 мм    
• Кинематика:                  coreXY
• Технология:                   FDM  
• Экструдер (подача):    директ
• Диаметр сопла:            0,5мм     (самое ходовое и мое любимое)
• Диаметр прутка:          1,75 мм
• Скорость печати:        Без потери качества до 100 мм/сек.
• HotEnd:                          керамический нагреватель 24в 40W
• Температура hotend:  max 280С (ограниченно используемым термистором)   
• HotBed:                         силиконовый нагреватель 220В 300W
• Температура стола:    max 130C
• Количество экструдеров: 1    
• Блок питания:              MW RSP-200Вт 24В
• Подключение:             microSD, USB   
• Вес принтера:             ~15 кг.

Ну а теперь остановлюсь по каждому моменту подробнее.И так, в начале принтер собирался по классической схеме как в оригинальном проекте автора, т.е. на роликах, и вид он имел следующий:

Сразу бросается в глаза нагревательный стол, за основу был взят кусок качественного 3х мм текстолита с приклеенной силиконовой грелкой на 220В. Данное решение было обусловлено в первую очередь соображением безопасности, т.к. принтер выполнен из алюминиевого профиля и  как говорится, не дай бог чего, а текстолит хороший изолятор. Вторая причина использования стеклотекстолита в том, что идеально ровного куста алюмяшки так и не удалось найти, а хотелось именно идеально ровный стол, который не приходилось бы постоянно калибровать. Поэтому выбор пал именно на такое решение.

Запитал все это дело через вот такой оптосимисторный ключ  на 4А от производителя Smartmodule, наименование: STK0046-4A, брал его за 360 деревянных. К сожалению, а быть может и к счастью, грелка почти сразу отвалилась при нагреве выше 100гр., китайские сопли оказались не термостойкие, поэтому появилось следующее решение:

Как видно из фотографий я перевернул все в обратной последовательности) Это оказалось наилучшим решением) Стеклотекстолит теперь стал выполнять роль основания стола, на него сверху было приклеено 2 куска 2мм пробки, которые в свою очередь дополнительно теплоизолируют основание. Вырезы на пробке под выпирающие провода снизу грелки, что бы все ровно легло. Клей на самой грелке был смыт каким то растворителем (уже не вспомню каким именно)

Ну а сверху на этот бутерброд кидаем кусочек зеркала (зеркальная 3мм плитка из леруа)

Разброс по температурам получился всего в 2,5гр.

После непродолжительной печати кубиков и всякой технички, я понял, что направляющие на роликах, это путь в никуда и приемлемого качества а так же скоростей  (собственно ради чего он и собирался) мне не достичь. В данной конструкции невозможно настроить одинаково все ролики, а если даже каким то чудом это и получалось сделать, то через небольшое время вновь все расшатывалось, что ужасно выбешивало, а тут еще и проектик по печати макета наклевывался.Какое то время перебирал варианты по переделки кареток бота, но здравый смысл подсказал более надежное решение:

Были заказаны рельсовые направляющие на алике, мне повезло и они оказались хорошего качества, ничего нигде не люфтило и не закусывало (до этого читал много негативных отзывов о  заказе китайских рельс)В то время уже существовали проекты по переделке бота на рельсовые направляющие, но ни один из них мне не нравился, в основном предлагалось оставить родную балку Х из начального проекта  и закрепить на нее рельсовую направляющую, что еще сильней нагрузило бы ось У, что в свою очередь негативно отразилось бы на скоростных характеристиках, а посему я выбрал свой путь и принялся вместе с другом (на тот момент я еще плохо владел КАД программами) моделировать новые узлы)

И на свет родилось что то вроде этого:

Так же был поменян экструдер на ТитанАеро:

Ну а дальше пошли проектики, проектики, проектики…

И мелкосерийка...

Так же в процессе увлекательного занятия под названием 3д печать появилось четкое осознание того, что этот процесс довольно вредный и если по началу печать ПЛА пластиком не вызывала никаких намеков на вредность, то вот под завершение работы над макетом жилого комплекса и суммарно отпечатанных 14кг этого замечательного и как уверяют производители «безвредного» для использования в домашних условиях пластика, появилась аллергическая реакция в виде чихов при его экструдировании. Я уже не говорю про вредность АБСа, ПЕТ-джи и других доступных для использования пластиков.После небольших исследований и курений на эту тему появился следующий апгрейд для моего бота…

Так появился на свет экстрактор запаха и вредных испарений непосредственно из зоны печати.Со своей задачей он справлялся очень даже хорошо. Как видно из фотографий, состоит он из центробежного вентилятора 70*30, корпуса для двух угольных фильтров от респиратора (продаются в леруа) вообще лучше использовать 4 фильтра, тогда объем продуваемого воздуха через них увеличится, следовательно и эффективность этого очистителя. Как дополнительный эффект мы получаем легкий обдув детали, печатал АБС пластиком, никаких негативных эффектов замечено не было, слои спекаются одинаково хорошо. По-сути  он не создает сквозняка, а лишь втягивает тепло от стола вместе с вредными испарениями.В финальном варианте я все же отказался вообще от фильтрующих элементов и вывел трубу экстрактора в форточку, стало намного эффективнее) Вообще это тема отдельной статьи, скопилось довольно много решений по этой тематике, если будет интересно, напишите об этом в комментах, поделюсь своими изысканиями) И так, настало время подводить итоги)

А по итогу B-bot обрел следующий вид:

Для самых терпеливых и кто дочитал этот обзор до конца, чек-лист по компонентам:

• Управляющая плата: SKR V1.3 32бит
• Прошивка: Marlin 2.0
• Дисплей: стандартный RepRap Discount Graphic Smart Controller
• Драйвера шаговых двигателей:  Оси Х/У - МКС TMC2209 v2.0 UART, ось Z и экструдер – TMC2208 v1.2 UART от Fysetc
• Шаговые двигатели: STEPPERONLINE Nema17HS15-1504S-X1
• Рельсовые направляющие: MGN12
• Экструдер: клон BMG от 3D_HOME
• HotEnd: E3DV6 с титановым цельнометаллическим горлом и медным нагревательным блоком.
• Hotbed: грелка силикон 220V 300W
• Реле стола: STK0046-4A
• Понижающий преобразователь: 36-12V
• БП: MW RSP-200-24

Ну и в заключении.

Самосбор это путь к более глубокому познанию основ любимого дела под названием 3д печать. В чем плюсы всего этого? А плюс в том что изначально бездушное железо обретает душу и становится частичкой тебя самого;)