Ender-4. Замена платы на MKS 1.4 + драйвера 2100\2208\2209

Я думаю владельцев данных принтеров осталось немного. Но может кому-то пригодится данная статья. 

Данную плату я установил уже на много данных принтеров. Мне нравится как она работает, без сбоев и каких то проблем. И конечно же самая главная идея, зачем я ее ставлю - убрать все ужасные звуки в виде иуиуиуууиуи и подобных при печати. С драйверами ТМС почти все эти звуки уходят, и от принтера в основном слышно только работу вентиляторов.

В плату я прошиваю Марлин 1.9, версию которую я использую, я приложу в конце статьи в виде ссылки. В моих принтерах стоит механизм подачи Титан от БигТриТеч, под него забиты шаги и направление движения мотора. Если у вас какой то сторонний механизм, то нужно будет скорректировать направление и откалибровать шаги. 

Собственно нужно как минимум купить плату и драйвера. На фото 2100, в этот раз решил их поставить. Но забегу на будущее, лучше взять 2209\2208, работают так же тихо, но меньше греются.

Первым делом перемычки под драйверами. Я устанавливаю их по 2, как на фото ниже.

Затем ставим сами драйвера соблюдая полярность. Полярность подписана на плате с обоих сторон и на драйверах. Визуально драйвера стоят вот так (Но обязательно проверяйте все подключения!).

Итак, драйвера установили. По подключению - практически все разьемы подходят идеально. За исключением одного. На плате Эндера есть 3 маленьких разьема, к которым подключается обдув платы, светодиодная подсветка и обдув хотэнда. На плате от МКС есть 6 штырьковый разьем VM, на котором есть 24в (напряжение блока питания). Для него я купил в магазине радиоэлектроники такой набор клемм и колодку. И ее разрезаю, подрезаю, облагораживаю.

Отрезаю небольшие кусочки проводов 6 шт, на них обжимаю клеммы. Затем для успокоения пропаиваю провод к клемме, чтоб точно держалось.

И собираю в аккуратный разьем все. На практике показало - разьем держится уверенно, не болтается, не выпадает. Верхняя часть минус, нижняя - плюс. На плате подписано.

Так же когда собираю новый Эндер сразу продеваю в змейку 2 провода. На них я подключаю обдув модели в дальнейшем. Плата позволяет это делать

Родная плата принтера стоит вот так. Новую плату поставлю в тоже место, только сделаю держатель под нее.

Так же на плате стоит вентилятор обдува модели (на фото часть которая его должна держать). И сверху все накрывается крышкой. Все из акрила, просто и функционально. Эту же часть я буду делать новую, под новую плату.

Итак, держатель платы напечатан, плата бОльше чем родная Эндора. Так же я делаю держатель вентилятора под 2шт. 2шт охлаждают плату лучше, и есть другая фича. Так как БП на 24в, а в шаговой доступности найти хорошие вентиляторы немного сложно, я использую 12в вентиляторы. Покупаю в магазине с компьютерными комплектующими, они работают дольше и имеют какую-никакую гарантию. Их подключаю последовательно и все отлично работает.

Далее нужно снять родную плату, расцепить все разьемы, и открутить ее с держателя.

Кстати те, кто активно печатают на них, присматривайте за этим разьемом. На нескольких машинах у меня он плавился. Я печатаю в основном ABS, стол до 110 грею. И печатаю очень много, поэтому разьем у меня подгорал.

С держателя платы я обычно отдираю наклейку с серийником и клею трофей в надежное место. Серийник может пригодится, если будет какой-то гарантийный случай, и китаец попросит у вас его. На моей практике обращения по гарантии были очень редкие. Брак если и был, то проявлялся в первый месяц работы.

По подключению все довольно просто, если открыть обе схемы и по ним пойти. Если схемы это сложно, то вот в кратце. 

1 - Провода от блока питания

2 -Разьемы от шаговых двигателей

3 - Подключение дисплея

4 - Постоянные 24в (вентилятор платы, вентилятор хотэнда, светодиодная подсветка)

5 - Разьемы концевиков. На МКС подключать на Мин(-) значения, в кружочках каждые.

6 - Термисторы. На МКС плате черный - хотэнд, белый - стол.

7 - Питание на стол, хотэнд. На МКС плате там же подключается кулер на охлаждение модели.

Все подключения перепроверяйте. На плате все подписано, полярность и тд. Если вы не сильны в электрике, то лучше попросите того, кто будет более уверен. А то в случае ошибки можете спалить что-нибудь.

От старой платы я использую винты, пластиковые проставки и металлические держатели. Новую плату собираю прям точь в точь, как была старая.

Прошивка платы - стандартная процедура. Если вы этого никогда не делали, то скачиваете программу Arduino. Я пользуюсь версией 1.8.8. Загружаете файл Марлин.ехе, выбираете как на скриншоте - плата, процессор, свой порт, программатор и на панели нажимаете стрелочку для прошивки.

В данной вкладке есть такая строка. 430 это значение которое я использую для механизма подачи Титан. Если у вас родной, то я на нем использовал 107 шаг. Если какой то другой - уточните у продавца или опытным путем прийти к этому. Поменять шаг можно будет и с самого принтера (в вкладке Control).

Все собираем, подключаем. Осталось отрегулировать ток на драйверах. Нужен мультиметр и отвертка (желательно керамическая). Для драйверов 2100/2208/2209 я использую значение 1.1в. 

Если вы не знаете как это делать, есть масса статей, где подробно вам это опишут. В кратце - мультиметр переключаете в измерение постоянного напряжения, значения будут до 2в. Черный щуп я тыкаю в минус на плате (который идет прям с БП), плюсовым - в круглый резистор на драйвере.

После регулировки - все провода аккуратно скручиваем и убираем, прикручиваем крышку и наслаждаемся тихой работой принтера :)

Вот ссылка на 3д модели держателя платы и вентиляторов. Там же в архиве есть прошивка, которую я использую в своих принтерах.

Все вмешательства в принтер делайте на свой страх и риск. Я описал в статье как это делаю я.

Перепроверяйте каждое действие и лучше изучите схему платы, которую может предоставить продавец.