3D-принтер UlTi v1.2

Здравствуйте уважаемые печатающие и сочувствующие.  В процессе разработки принтера потребовалась то, что будет держать радиатор хотенда и вентиляторы для обдува (голова). Естественно она должна быть печатная.    Были рассмотрены следующие виды голов: Собственно Ultimaker. Когда пришел в себя после цен, то продолжил поиск других решений. Как раз после этого и было принято решение о печатной голове. Понравилась печатная голова от ivilol. И в общем то она бы и была использована если бы выложенные автором модели не были бы в 2019 solidworks. Ради одной головы устанавливать его не хотелось. Вдобавок к этому кто-то запостил видео о недостатках осевых вентиляторов, а может скинул в комментах (прости меня автор не запомнил). Из-за вышесказанных аргументов пришлось искать другую голову .Похожую на классический Ultimaker голову предложил Пластмаска Но ввиду использования на ней осевых вентиляторов на обдув области печати от нее тоже пришлось отказаться. Очень понравилась следующая голова. Она на самом деле интересная, однако мне не понравилось, что она немного тяжелая. Еще смутил недостаток, выраженный, в паразитном обдуве печатной зоны. При этом, повторюсь, она очень понравилась и было решено использовать некоторые решения в своем проекте.    Поискав головы еще некоторое время не смог найти что-нибудь стоящее. Было решено проектировать собственную.   Какие требования мной предъявляются к голове (не своей, а принтера).1. Должна быть легкой. Чем меньше масса тем меньше импульс, а значит выше допустимые ускорения, и как следствие меньше время остановки при равных величинах заноса на поворотах2. Центр масс головы должен быть как можно ближе к точке крепления. Чем больше расстояние от центра масс до крепления головы, тем больше она (собственно голова) будет раскачиваться. Опять же потому что M=ma*L (Крутящий момент равен произведению силы на плечо)Для примера конструкция охлаждения зоны печати (в данном пункте способ крепления самой головы на валах не рассматривается):Голова раскачивается сильнее, при прочих равных:Голова раскачивается меньше, при прочих равных:3. Должен быть исключен паразитный обдув печатной зоны.4. Обдув области печати должен быть двусторонний или круговой и мощный, так как убавить всегда успеем. 5. Сопла обдува не должны, ни при каких обстоятельствах, цепляться за печатаемую деталь.     В результате не хитрого моделирования получилась следующая конструкция (взаимное расположение осей такое какое мне надо):Взамен гаек были использованы вплавляемые латунные резьбовые фитинги. Всего использовано два типоразмера М3х3х4 и М2х3х3. За счет использования вплавляемых резьбовых фитингов удалось снизить габариты и массу изделия. Расчетная масса всех печатных деталей около 25 грамм. Расчетная масса головы с установленными радиатором, нагревательным блоком, вентиляторами, крепежом, подшипниками линейного перемещения около 142 грамм (массы всех покупных элементов подогнал по справочным данным).    Печатные детали на картинке сделаны прозрачными а вентиляторы невидимыми:Как можно видеть поток от осевого вентилятора направляется шторками. За это решение спасибо еще раз автору данного видео, и человеку, который это скинул на портал.      Расстояние между перекрещивающимися осями 18 мм. Обдув спроектировал согласно исходных пожеланий. Проверил его работу в flow simulation solidworks. В результате нескольких итераций и переделок формы каналов подачи воздуха получились следующие результаты.Далее гифка с вращением, где можно посмотреть обдув со всех сторон:Если кому-то понравилась данная голова, то напишите об этом в комментариях, и я выложу исходники solidworks 2016 и STEP на портале. Пока выкладывать особого смысла не вижу так как она не испытана.     Конечно же не откажусь от конструктивной критики.

Всем здрасте!Года полтора назад меня вдохновила идея небезызвестного товарища Tiger по постройке принтера. А точнее переделывании моей старой Prusa 2 в что-то более менее из себя представляющее - Ulti 1.0 тогда еще. Почему выбор пал именно на эту модель (тогда еще рассматривал вариант сборки Ультимейкера от товарища Plastmaska, очень качественно описанная сборка в серии статей тут), честно, подкупила бОльшая область печати по оси Z (естественно я ни разу не печатал таких высоких деталей). Но выбор сделан и согласно плана началась закупка материала и сборка. Описывать весь процесс не буду, для новичков в принтеростроении у автора проекта на сайте есть подробнейшая инструкция по сборке, список материалов на закупку, 3д модели деталей к принтеру и чертежи корпуса. Не подумайте что реклама, просто хочу выразить благодарность автору за открытый доступ к своим трудам и консультациям по некоторым вопросам.Почти законченный проект выглядит так:Расскажу лишь о некоторых особенностях сборки, эксплуатации и модернизации принтера:1. Многие уже сто раз говорили, я наверное повторюсь, кинематика Ультимейкера очень капризно относиться к валам. Попытка заказа валов на стороне не увенчалась успехом, валы приехали погнутыми. Не знаю такие они были изначально или погнули их при перевозке. С Китая изначально не хотел заказывать начитавшись отзывов. В результате валы брал в интернет магазине у автора проекта как и втулки с бронзовыми вставками, нареканий к товару нет, упаковка очень хорошая (валы были примотаны пленкой к деревянному бруску плюс пупырка сверху как положено).2. Подшипники - все что продается на Али по 200 рублей за 10 шт. или около этого очень далеки от качественного продукта. Возможно вам повезет и придет что-то более или менее сносное, мне не повезло от слова совсем, подшипники пришли с ужасным люфтом и с огромными зазорами в пыльниках. 3. Прямость рук при сборке X-Y кинематики, от качества сборки этого узла зависит как качество печати целиком так и вообще работа принтера. очень подробно этот вопрос описан уважаемым TimMak_3D в статье.  Кстати проблем с люфтом 12-мм направляющих в корпусе, описанных в этой статье у меня не было. Возможно дело в диаметре отверстий: на чертеже версии (который использовал я) v1.0 Ø11.85, а на чертеже (актуальный на данный момент) v1.2.5 Ø11.9. А возможно дело просто в удаче, отмечу лишь то что пришлось с большим усилием проталкивать валы в посадочные отверстия.4. Силиконовая грелка на 220 вольт естественно как самая дешевая была заказана с Али, после получения посылки полгода выветривалась на балконе. Но, как выяснилось, это еще пол беды, в процессе наклеивания на алюминиевую пластину выявились провода торчащие из силикона. К сожалению фото не сохранились. Более того,  я благополучно проигнорировал технику безопасности и наклеил все в таком виде, не терпелось проверить стол в деле. После изучения соответствующих статей тут и тут задумался. Первый тест стол прошел без нареканий 110 градусов по встроенной термопаре, но вот надолго ли его хватит, это вопрос. Как предварительное действие куплено УЗО.5. По блоку питания, природная жадность не позволила купить готовый БП, вместо этого был использован БП АТХ переделанный по этой статье, при этом корпус был снят а плата расположилась в нижнем отсеке принтера. Для охлаждения этого дела был сколхожен обдув снизу 120 мм вентилятором и боковыми отверстиями в корпусе рядом с потенциально горячими платами. Сам принтер был немного приподнят на амортизирующих ножках из этой статьи.6. Фидер изначально стаял китайский алюминиевый, но ввиду несовершенства конструкции (пруток изгибало при подаче, низкий момент на подающей шестерне Ø11 мм) был заменен на напечатанный родной с шестерней Ø7.4. Печатался он на только что собранном и не настроенном принтере. Качество очень пострадало, к тому же еще и в зеркальном исполнении (плиз, не бейте). В добавок к вышесказанному уже позже, при попытках избавится от недоэкструзии, выяснилось, что каретка с подшипником трется о подающую шестерню что значительно уменьшало момент плюс доп нагрузка на шаговик. Доработал каретку гравером и залил все это безобразие суперклеем.7. Так же в крестовине были заменены втулки на линейные подшипники lm8uu. Субъективно движение стало более плавное.8. Изначально на принтере не было вообще никакого обдува. Мой косяк, каюсь, зажал 50 рублей при заказе печатных деталей. Каково же было мое удивление когда при добавлении даже одного маленького вентилятора 40 мм качество улучшилось в разы. Естественно тут же был распечатан и второй обдув. 9. Заменена трубка боудена на Ø1.9 мм, длину отрезал по минимуму 600 мм, меньше уже никак. Субъективно усилие проталкивания филамента увеличилось. Качество печати особо не улучшилось, возможно есть другие косяки по принтеру нивелирующие плюсы данной модификации.Ну и напоследок фото распечатанных деталей.Все печаталось PLA пластиком 1.75 мм FDPlast: 215/210 С хотэнд, 70/60 С стол, сопло 0.4 мм, слой 0.3 мм, скорость 60 мм/с, внешний периметр 50%.печать совсем без обдува:обдув только с одной стороны (распечатал предыдущую деталь и установил на принтер)Попытки избавится от прыщейФлажек оптического концевикаКрепления экшен камерыСпасибо за внимание.

Здравствуйте друзья. Вот и прошёл фестиваль 3D печати и я вернулся в свою Астрахань с кучей отснятого материала. Пока я был на фестивале я взял интервью у нескольких интересных людей. А если быть правдивым - то до кого успел добежать.Я постарался оформить тайминги. Но боюсь, ничего дельного из этого не получится потому, что интервью и так короткое.  В этом интервью: Инженер создавший ULTI STEEL -  Илья Галактионов.P.s. Если вам кажется, что я не готовился, то Вам не кажется. Мои интервью это не допрос, это разговор. Поэтому я импровизирую.  Тайминги:0:20 - Когда появятся принтеры ULTI STEEL?1:00 - Мнение о выставке.1:40 - Доработки в принтере и их цена.3:10 - Планы на увеличение принтера.4:00 - Собственные проекты.6:00 - Водянку в массы.7:20 - Про конкурентов.8:30 - Сколько живут втулки?Само интервью: Владельцу мягкого молотка: Откупиться то ты откупился от меня. Но у меня рука не поднялась её съесть. Лежит в холодильнике. Спасибо. 

 Наткнулся на одном из форумов ,что человек для устранения деламинации при печати больших моделей из ABS привинтил дополнительный обдув, но обдув не простой а с подогревом, таким образом поддерживая более высокую температуру вокруг модели. Но более 15см вроде как он не печатал, и я так понял если модель будет сантиметров 25-30 то вряд ли хватит обдува который ездит вместе с "головой".    Немного погодя меня посетила мысля, а что если просто из вне поддерживать температуру модели, внешним нагревателем. Изначально думал попробовать "ветерок", но в магазине обратил внимание на ИК обогреватель, мне кажется в данном случае ИК обогрев предпочтительнее, так как направленно греется нужная область и не надо гонять постоянно кубометры горячего воздуха. Купил в эльдорадо обогреватель за 590р, слепил ему станину с возможностью регулировки угла наклона обогревателя. Включил печать и направил обогреватель на стол. Я бы не сказал, что объекты куда направлены ИК лучи сильно греются, но печать проходит без деламинации,  как от стола так и между слоев.     Конечно все это не очень пожаробезопасно, так как обогреватель наклонен вниз, и горячий воздух подплавляет верхний пластик. Надо обклеить дополнительно алюминиевой самоклейкой, и переделать питание так чтобы при половинной мощности включался нижний а не верхний нагреватели. Обогреватель заявлен с мощностью 800Вт, при половине мощности 400Вт. Если источник излучения расположить ближе к модели, то должно хватить еще меньшей мощности. В идеале можно расположить обогревающие элементы с двух, или с четырех сторон. Можно сделать нужной формы отражатели и закрепить их на самой раме принтера.Автоматическое отключение обогревателя пока реализовал простым таймером для 220В розеток.Повторюсь, что рабочие механизмы принтера не особо греются, возможно такой способ будет практичнее "колпака" над принтером. Особенно для "дрыгостола"..Кстати пластик которым печатаю на фото это  ABS+ от eSun, но толку от этого + мало, такая же деламинация как и при обычном ABS. Деньги на ветер... Если на фото видно, то да ужасный воблинг у моего Tevo Tornado, как лечить хз, вроде все натянуто/затянуто, люфтов нет. Может кто подскажет....Всем мира и добра...    

Всем привет хотел бы посветить данную статью своему проекту на базе ULTI Который стал идеальным вариантом для моего проектаИ я начал с его изучения и предварительной доработки для последующего использования в разных режимах. За счет декартовой кинематики не пришлось терять жесткость крепления моделей так как сами модули заменяются путем снятия перекрестия и замены модуля на другой.