Перейти в каталог 3D-принтеров

3D-принтер Flyingbear P905

Flyingbear P905
О чем пишут ВЛАДЕЛЬЦЫ этого принтера?
Смотрите ниже

Flyingbear P905 - набор для сборки 3D-принтера. Принтер может быть оснащён одним или двумя экструдер...... Подробнее

Flyingbear P905
Назначение: Персональный
Страна: Китай
Производитель: Flying bear
Технические характеристики
Технология печати: Моделирование методом наплавления (FDM/FFF)
Количество печатающих головок: 1
Область построения, мм: 220х220х210/220х280х210
Скорость печати: 150 мм/сек
Платформа: с подогревом
Интерфейсы: USB, Card Reader
Дисплей: Да
Система сканирования: ProScan Standard
Скорость сканирования: 10 м/с
Диаметр нити (мм): 1
Программное обеспечение
[HTML]Repetier-host,Cura
Габариты
Размеры (мм): 338х345х385
Вес (кг): 10

Владельцев 165

Блоги владельцев 3D-принтера «Flyingbear P905»

Итак, многие из вас считают координаты положения датчика относительно сопла по той системе которая нарисована в марлине:но если у вас система координат отличается от той что на картинке(у меня она повернута на 90 градусов), то это доставляет неудобства, так вот что бы было проще считать нужно забить на табличку с марлина, вот прям вообще не смотреть на нее! Пишите координаты датчика относительно сопла по той системе координат которая в принтере! Например: у меня ноль в нижнем правом углу, ось Х увеличивается вперед, ось У увеличивается влево, а датчик находится с левой стороны на 38мм, и впереди сопла на 30мм, тоесть в верхнем левом углу, так вот координаты в данном примере будут Х=30, У=38. Вообщем суть такая, забейте на табличку марлина, она зло и работает только если у вас начало координат совпадает с ней.
Всем привет. Этот пост относится к людям у которых тефлоновая трубка проходит до сопла. Почитал я о том что для уменьшения зоны нагрева  нужно теплоизолировать термобарьер фум лентой в месте соприкосновения с нагревательным блоком. Прочитано сделано. Все разобрал, намотал на резьбу фум ленту, собрал обратно и запустил печать. Результат меня сильно удивил... Зона расплава пластика в тефлоновой трубке действительно уменьшилось, уменьшилась с 3 мм до 0. Радиатор перестал нагреваться, сейчас при нагреве сопла 260 на радиаторе в нижней точке можно держать руку, термопара показала 40 градусов, когда раньше больше секунды удержать нельзя было. Теперь пластик плавится только в сопле, вроде бы все идеально, но тут подкралась проблема с ретрактом. Из-за резкого температурного перехода пластик при ретракте отрывается от расплавленного пластика, но проблема не в этом, а в том что при большом ретракте(особенно видно на боудене) 5.5мм у меня вышла сильная недоэкструзия из-за того что пластик при ретракте втягивался и остывал и по возвращению обратно не успевал плавится. Настройкой ретракта добился показателя в 2 мм, но этого показателя одновременно и много и мало. Мало для того что бы пропала сопля при перемещении, много так как все равно появляется недоэкструзия. Для устранения ее была напечатана температурная башня. Если раньше я мог печатать PETGом при 230-235 и получалось шикарное качество, то сейчас что бы убрать недоэкструзию нужно задирать температуру до 255-260 градусов для скорости в 60 мм/с. Первая деталь печаталась без обмотаного термобарьера, вторая без обдува, третья с обдувом. О качестве до и после можете судить сами. Итог: Изолировать термобарьер фум лентой от нагревательного блока нужно, но с этим не нужно увлекаться, нагрев пластика внутри тефлона нужен, но не сильно большой. Сильно изолировать можно только если стоит директ или вулкан или если они вместе, так же это может быть полезным на цельнометалическом горле, на обычном сопле и боудене это принесет гораздо больше недостатков чем пользы, пластик не будет успевать нагреться, а при завышении температуры перестает нормально отрабатывать ретракт. Если вы уж переборщили с фумом и лень разбирать и убирать лишний фум то придется завышать температуру. Параметры на которых я добился более менее хорошего качества:Откат 2 мм, скорость отката 40 мм/с, слой до 0,2 мм, при сопле 0.4 мм, скорость внутренних стенок 60 мм/с, скорость внешних стенок 20-25 мм/с, температура 255-260, поток для внутренних стенок завышен на 8-10%. Все предположения проверенны на практике, рассказывать о пользе нагрева пластика только в сопле не нужно. Надеюсь кому то это поможет)
Доброго времени суток всем! Конечно, речь пойдёт не о гонках, как можно подумать из названия, а всего лишь об использовании klipper на 2-х машинах и одном orange pi pc. А картинка, так, улыбнуться.Хочу сказать отдельное спасибо товарищу unisys за помощь и, конечно, товарищам с гитхаба klipper Часть материалов взята из статьи «НастройкаOctoPrint для работы с несколькими принтерами»Не буду долго занудствовать, перейду сразу к описанию.Условия:1. Наличие ПК под управлением armb
Всем доброго времени суток! На форуме не нашёл описания включения режима UART с картинками, надо исправить.Стал я обладателем драйверов TMC2208 v2. Тихие…, но вредные! При больших ускорениях идут пропуски шагов, в стандартном режиме слабое удержание, как мне кажется. И решил я попробовать сделать UART, тем более в некоторых местах упоминается (допустим тут), что будет лучше удержание и не придётся снижать ускорение и прочие регулировки, по тихости остаются такими же, вроде. Что-ж, паяльник в помощь…Нам понадобиться:1. 1. 2 проводка с Dupont.2. 2. 1 резистор на 1кОм.3. 3. Паяльник.4. Руки, выпрямленные.Первое что делаем, это активируем режим uart, запаяв перемычку (смотрим картинку).Было:
В этом посте будет описан весь путь от зарождения идеи покупки 3D принтера, до разработки полезных в быту предметов, которые можно на нём распечатать и использовать, делая жизнь комфортнее и интереснее.Все промежуточные этапы - покупка принтера, обучение работы с ним, лечение его недостатков, выбор пластиков для печати и некоторые другие темы тоже будут затронуты.Возрастной 3D рейтинг статьи 0+.Часть 1. Хочу 3D принтер.Зачем? Мне кажется это первый вопрос, который нужно задать себе после возникновения этой мысли.Перед покупкой своего первого принтера я несколько месяцев провёл, изучая тему 3D печати. Я интересовался принтерами, видами кинематики и корпусов принтеров. Я интересовался пластиками, веществами и инструментами, которыми их можно обрабатывать, их прочностью, стойкостью к УФ излучению, температуре, старению. Я интересовался проблемами, возникающими при печати, проблемами при эксплуатации электроники и ме
Всем известный бюст)Проверял максимальные размеры принтера по высоте - фигурка вышла 19см + еще ~1.5-2 см свободного хода стола вверх-вниз.Абс от DNS, слой 0.2, температура 230, стол 100 + кожух вокруг модели, обработка ацетоновой баней.Сопло 0.4, стенка из 3ех слоев, что оказалось маловато.Кстати заметил что после бани со временем (через пару дней) на моделях то тут то там появляются белесые следы под тип 'трещин'. Кто знает как бороться?
Разработал модернизированный мундштук для трубы. Заказал его у меня мой Дядя он работает у Любовь Успенской, ездит по всему миру даёт концерты. Говорит- можешь мне сделать пластиковый мундштук, чтоб губы не мёрзли и звук был не хуже чем у металлического. После нескольких тестов и итераций, пришли к тому что нужно.
Сломалась кнопка на стиральной машине. Я образмерил весь блок. Закинул на печать.
Занимаюсь разработкой вендинга, и наконец-то руки дошли до красивого корпуса! Две попытки, первая не особо потому что защелки отвалились. Напечатал другой стороной и вуаля ничего не отваливается. Но буду по другому делать.
В общем расскажу о чудесном опыте, который я преобрел собрав данную установку. Косяков много и ньюансов тоже. Как видно на первом фото, на поддержки я забил!! Что было большой ошибкой. И как видите на фото со шнеком, я исправился и получилось отлично. Камера к стати работает отлично. Ни трещин ни отрываний от стола... Все четко!! По самой механике, зазоры делал 1мм!!! В итоге все село так, что ходит как в подшипнике(Утрирую), очень даже не плохо. На сопряжение с валом допуска не дал, и помучался, 1мм можно смело ставить.Нижняя заслонка дозатора сильно люфтила, порошок ее с концевиком не перевешивал. Плюс ко всему, из за не семетричной установки концевика, заслонку выкручивало. Но это все решаемо. Смотрите в следующих выпусках. Планирую сделать съемную наклонную трубу, длинную заслонку с хорошей базой, дать зазоры на вал к шнеку. Ну и начну уже делать все на подшипниках и с муфтой!
Доброго все времени суток. Имею в наличии медведя P905, уже сколько времени пытаюсь добиться нормальной работы с Курой, всё как то криво получается. Может на Р905 есть у кого рабочий профиль печати? Поделитесь пожалуйста! Установлена Cura 4.1.
Проблема в том что оба фитинга уже сломались, тот что на подаче пластика от ретрактов вылез и ретракта как такого нет, тефлоновая трубка туда сюда ездит, а в теплобарьере экструдера, проблема в том что когда принтер перемещает голову, то трубка прокручивается и со временем перетирается а потом просто блокирует подучу пластика!!!Что посоветуете сделать и как модифицировать!!?
Привет, всем! Кто нибудь использует драйвера tmc2130 в режиме SPI на оси Z, с двумя двигателями последовательно? Интересно как все работает, нет?
Доброго времени суток всем! Конечно, речь пойдёт не о гонках, как можно подумать из названия, а всего лишь об использовании klipper на 2-х машинах и одном orange pi pc. А картинка, так, улыбнуться.Хочу сказать отдельное спасибо товарищу unisys за помощь и, конечно, товарищам с гитхаба klipper Часть материалов взята из статьи «НастройкаOctoPrint для работы с несколькими принтерами»Не буду долго занудствовать, перейду сразу к описанию.Условия:1. Наличие ПК под управлением armb
Доброго времени суток всем! Встал вопрос про управление 2-мя принтерами на клиппер посредством одной orange pi pc. На гитхабе клиппера нет инструкции по реализации, только в FAQ туманное ~/klippy-env/bin/python ~/klipper/klippy/klippy.py ~/printer2.cfg -l /tmp/klippy2.log -I /tmp/printer2 и про изменение скрипта установки. Но так как я в этом не соображаю, собственно возникает вопрос: Реализовал ли кто это? И можете подсказать как? Как скопировать клиппер с необходимыми параметрами? На гитхабе отправили курить FAQ и молчат. Настройка OctoPrint для работы с несколькими принтерами выполнена.