Перейти в каталог 3D-принтеров

3D-принтер FLSUN 3D Metal Frame Kossel Delta Kit

FLSUN 3D Metal Frame Kossel Delta Kit
О чем пишут ВЛАДЕЛЬЦЫ этого принтера?
Смотрите ниже

FLSUN 3D Metal Frame Kossel Delta Kit - 3D-принтер, построенный по дельта схеме. Область построения...... Подробнее

FLSUN 3D Metal Frame Kossel Delta Kit
Назначение: Персональный
Страна: Китай
Производитель: FLSUN 3D
Технические характеристики
Технология печати: Моделирование методом наплавления (FDM/FFF)
Количество печатающих головок: 1
Область построения, мм: 180x180x200
Скорость печати: 20-150 мм/сек
Платформа: с подогревом
Интерфейсы: USB, Card Reader
Дисплей: Да
Система сканирования: ProScan Standard
Скорость сканирования: 10 м/с
Диаметр нити (мм): 1
Габариты
Размеры (мм): 300x400x680
Вес (кг): 7

Владельцев 109

Блоги владельцев 3D-принтера «FLSUN 3D Metal Frame Kossel Delta Kit»

Имея негативный опыт подобного товара, был изначально настроен скептически. Но вскрыв пакет сразу же поразился той разнице, которая меня ожидала. Это действительно было похоже на катушку медного провода!Напечатал ту же самую вазу (в режиме вазы же), которая была сделана ранее коричнево-зеленым пластиком от BF. Результат порадовал гораздо больше. За счет "шелковистости", блеск действительно придает этому цвету металлический отлив по всей поверхности, а не имитирует его редкими вкраплениями блесток.Лайт версия Венеры Милосской тоже напечатана в режиме вазы, поэтому получилась почти идеальной формы. К сожалению, на своем принтере я пока так и не смог полностью победить швы. На фото, для наглядности, она стоит на оплавленном постаменте из бестфиламентовской "меди".К сожалению, фотографии не передают цвет полностью правильно, глазом все выглядит лучше, ярче и глянцевей. Издали, можно действительно принять за медь. На ощупь материал ожидаемо гладкий и скользкий, что нехарактерно для PLA, а скорее напоминает PETG. В остальном, все как у стандартного PLA со всеми его достоинствами и недостатками, температура, скорость печати и прочее. Мой традиционный тест на прочность, в виде попытки сломать  брусок сечением 5х5 мм с заполнением 20% тоже соответствует стандарту: на согнулся и не сломался. Пока что сломать не смог только PLA и нейлон. Покупал тут. Продавец долго раскачивался, но потом быстро привез СДЭКом, доставка заняла три недели. В целом, материал вызывает приятные ощущения, работать с ним легко, получается красиво. Рекомендую.
Невзирая на довольно длинный боуден у своей дельты, заказал на попробовать. Купил вот тут телесного цвета полкило в районе 1300 руб с доставкой. Приехало из Москвы в Челябинск за полторы недели СДЭКом, что, с учетом праздников, терпимо.Для первой печати установил рекомендуемую температуру сопла 240, стола 90, скорость 20. Диаметр сопла 0.6 мм, слой 0.3. Зарядил печатать кота. К моему удивлению, получилось сразу неплохо, во всяком случае не хуже, чем PLA или PETG.В нижней части модели, в районе лап, видны неровности. Это потому, что был выключено обдув. Пластик пощелкивал, оставляя мятины на поверхности и я обдув включил, после чего печататься стало ни в пример ровнее. Уменьшать температуру не стал, опасаясь за склейку слоев. Заполнение геоидом 30%, стенка 2 слоя. Кот получился довольно плотный, промять руками не так то просто, но при стуке по твердым поверхностям, понятно, что это не дубовый пластик. Прибора для замера твердости под рукой нет, сказать в цифрах пока не могу. К столу прилип отлично, как надо, отрывался руками при помощи покачивания и потягивания, при этом ничего лишнего не оторвалось. Спекаемость слоев, субъективно хорошая, порвать кота вручную не получилось и визуально на щели и намека нет.Поставил печататься вазу спиральным способом все там же соплом 0.6.Тоже неплохо. Ни щелей, ни кривых поверхностей. В один слой получился ну очень гибкий, мнется во все стороны под острыми углами, после чего распрямляется без всяческих следов.Видео:Итоги. Пластик понравился. Удивил своей неприхотливостью, за которую я опасался, начитавшись отзывов. Главное не превышать скорость и соблюдать температурный режим. Впрочем, можно еще поэксперементировать, судя по всему, 240 ему чутка многовато, поиграть есть чем. Но то, что печатается сразу без бубна, это большой плюс. Так же приятно порадовала прочность, спекаемость и гибкость. Теперь могу печатать ролики, колесики и прочие чехлы для телефона.Производителя заношу в белый список. Пластик к покупке советую, разочаровать не должен.
На фотке две бирки, напечатанные пластиком разного цвета, но с одинаковыми параметрами на одном принтере. Сопло 08. Синяя как есть со стола, розовая подверглась шкурингу зернистости 320 в течении примерно 5 минут и протирке ДХМ при помощи ватной палочки. Понимаю, что шлифовать можно было намного дольше и лучше, а потом еще полировать, хонинговать и тд, но задачи такой не стояло. Нужно было сделать быстро, но приятно глазу и руке. По-моему разница очевидна даже на снимке. Глазом розовая выглядит вообще как литой кусок пластмассы.
Итак, случилась интересная ситуация... В предысторию вдаваться не буду, но вот в один прекрасный день 31 декабря, я решил заменить фитинг-быстросъём тефлоновой трубки на входе в хотэнд. Были по нём подозрения, не нравился он мне, редиска. До кучи и профилактики была заменена сама тефлоновая трубка, ну и термобарьер, чтобы вот всё новенькое к новенькому. Шиковать так шиковать)) Собираю. Стартую. Приехали... Сопло больше 160-170 не греется. В догонку ошибка TH-Error3. Дальше тысячи проклятий , и решение отложить проблему до следующего года... P.S. это так по-нашему ;-) . Благо в данном случае следующий год был совсем рядом))) Ну вот и дошли руки. Куча разбираний-собираний, замена термистора, нагревателя, уже хотел блок питания вскрывать и мерять, не просело ли напряжение на нагреватель... И тут меня осенило. Поставленный термобарьер был чуть короче родного, а именно на 2,9 мм.Из-за этого блок нагревателя стал ближе к охладителю, прилегать то он не прилегал, но этого хватило, чтобы в корне всё поменять. Был поставлен на место оригинальный термобарьер, и во время проверки 280 градусов набрал мигом.Что касаемо самой ошибки TH-Error3, то по наблюдениям она вылазит по разным причинам: при невозможности достижения заданной температуры (нарушение регулирования), с отключенным датчиком или сидящем на земле она же.
Всем привет, продолжаю описывать свои приключения по печати и настройке арифмометра фирмы Curta.В этой статье будут описаны мои злоключения по печати основных деталей арифмометра, а именно тех деталей, от которых и идет его сборка.Перед печатью я отслайсил детали и неприятно удивился, что время, необходимое на печать составляет довольно большой промежуток времени – 10-22 часа на деталь, что меня не устраивало. По той простой причине, что днем я работаю и меня нет дома, а оставлять принтер без присмотра я, честно говоря, боюсь по соображениям безопасности.Для решения вышеуказанных проблем, я прикинул следующие варианты решения:- использование сопла большего диаметра, подходит для печати массивных деталей, в которых отсутствуют мелкие элементы;- печать с паузой, т.е. вечером запускаю печать, перед сном ставлю на паузу, утром перед уходом на работу пускаю продолжение, а мои домашние смотрят.- печатать по ночам не прокатило, т.к. благодаря тому, что драйвера А4988 прелестно пищат, то я не могу заснуть (а мой сон мне намного важнее), перенести принтер в другую комнату тоже не вариант, тут как уж есть.По ходу дела были произведены замена сопла и печать с паузой.По печати с паузой возникла неожиданная проблема на моем принтере Flsun QQ-s, а именно после нескольких пауз повреждалась прошивка и принтер не видел флешку с ее содержимым, лечилось перепрошивкой принтера.А теперь про жесть, соблюдайте меры безопасности при обработке пластиковых деталей!!!Вот фотка, того что случилось, когда у меня соскользнул режущий инструмент при удалении поддержек, поспешил обработать деталюху.Так же пользуйтесь очками, когда удаляете поддержки, то мелкие частицы пластика летят в разные стороны. Бережем свои драгоценные глазки!!! Ну а теперь по деталямШаговый барабан.Печать этой детали сопровождалась эпичным фейлом. Поскольку деталь содержит в себе длинный и тонкий вал, то для исключения температурной деформации, я радом стал печатать черновую башню, так же печать совпала с окончанием катушки с пластиком и уходя на работу, вместо PLA я зарядил PetG, после чего через некоторое время, во время печати, черновая башня отломилась в месте перехода различных пластиков, но деталь таки была напечатана.В ходе удаления поддержек, деталь разломалась в так же в месте перехода пластика. После чего, я ее перепечатал заново прозрачным PLA и деталь прошла приемку.Фото второй половины шагового барабана я не делал, но там тоже была печать длинного вала с применением черновой башни. Только тут я черновую башню совместил с валом. Все распечаталось нормально. Нижняя часть корпусаЗдесь все проще и банальнее, сопло 0,8, слой 0,2 (автор рекомендовал 0,1) и 17 часов печати с перерывом на ночь. Перед началом печати, я обновил прошивку, чтоб не было сбоев.Но в конце печати принтер все же преподнес неприятный сюрприз, а именно на 100 % он должен был убрать голову, но печать прекратилась и голова осталась в месте окончания печати. Как результат, наплыв пластика в районе сопла. Лечение дефектного места – метод напилинга)Главное тело (main body)Печать соплом 0,6, слой 0,2, 50 % затраченного пластика идет в поддержки, а затем в отходы.На этой детали я и получил боевую рану.Деталь tens bell (не знаю, как ее правильно технически перевести)Так же сопло 0,6, слой 0,2, единственное, в середине печати я поставил деталь на паузу, сменил пластик с белого на черный, чтоб добить остатки пластика и потом продолжил печатать белым.Деталь довольно простая, только массивная, так же в нижней части находится выемка, которую сложно очистить от поддержек.Детали верней крышки в сборе. Описывать нечего, пара деталей, соединяется резьбой.Барабаны цифровых указателей.В ходе печатей, на сайте Thingeverse, я нашел моды для арифмометра, такие как цифровые указатели с смоделироваными на них впадинами цифр. Вот эти указатели я распечатал, а затем впадины цифр закрасил белой краской. Я потом зачистил все наплывы и мазки краски, по итогу выглядит лучше))Указатели ввода получились нормально, а вот указали вывода при сборке показали свой критический изъян, пришлось их перепечатать без цифр. Ну и напоследок общий вид напечатанных деталей.Часть однотипных деталей свернута по кулечкам и в пакетики. Все детали проклеены бирками. Так же вот фотки крепежа шариков и пружинок.  Самое интересное, что шарики с алиэкспресса потерялись в пути, дошли только шарики диаметром 3 мм)) Интересно посмотреть в лицо тому, кто их прихватизировал.Пришлось найти шарики с авито, обратите внимание, как продавец подписал шарики. Просто прелесть!)) Дико завидую такому почерку)Вот и все на сегодня.В следующей статье будем не спеша собирать арифмометр.
Давно мечтал о ключике для тележек лента. Ключик не  имитирующий монетку, а именно  соединяющий тележки между собой. Но нужен был образец замка или ключа И тут, подвернулся случай, получилось раздобыть замок, аналогичный тем, что стоят в гипермаркет Лента. Недолго соображая сообразил отмычку для изъятия монеток.Выкладываю для общего доступа.Мне не жалко.Таких ключей в открытом доступе не видел, думаю, что [этот] тип ключа я выкладываю первым.ключ вставляется в паз для разблокировки монетки. Чтобы полноценно пользоваться набором юного собирателя монеток, вам понадобится второй ключик(синего цвета на фото). Он имитирует 10р монетку, нужен для изъятия жёлтого ключа.В данном наборе все необходимой для оставления тележки без монетки. Синий ключ двухсторонний, также открывает ашановский замок с обратной стороны и вытаскивается без посторонней помощи, что в Ленточкой тележки невозможно в силу конструктивного строения зажима замка.
ABS FDPlast, температура: 127\236, скорости 60\50\40 со снижением до 11. Два периметра 0.56, 5% заполнение.Чего то перекрыло слайсер и снегурка стала полосатой. Внешний периметр печатался с 20мм\сек.
Наконец то, полимерный эффектор нашел свой полимер! Uniz Slash Plus испёк облегчённый эффектор из ESUN Black. Всего 10 грамм, на 9 меньше чем родной из ABS и на 4 меньше чем облегчённый из ABS. После переборки геометрия печатаного стала ровной без корректировок, но немного больше в размерах, на 100 мм, добавилось ~0.12мм., на кубике в 20х20 не заметно, отверстия, как и у всех меньше. Немного тестов: Спираль от центра до 100мм., начало F6000 окончание F20000. Круг 125мм., скорость F10000. Квадраты 100мм., 50мм., 20мм., скорость F20000. Заполнение 50мм., 20мм., скорость F20000. Заполнение RectiLinear 0.1мм. 45, 90, 135 градусов. F6000 = 100мм\сек. А началось всё вот с этой темы. Смотрим ролик, стебёмся! : ) Где-то с середины, 3Д Техно-музло от 3Д Принтера.
Высота слоя 0.2, ширина линии 0.9, температура стола 75С, сопла 225, первого слоя 235. 49 минут.Скорость периметра 40ммсек, со снижением до 12 ели меньше 6 сек. на слой, обдув на всю.В общем медленно. SBS от FDPlast значительно быстрее.Само отлип от чистого стекла, когда температура стола понизилась до 50С.DUE CH-340 + RampsFD + DRV8825 132
Возникла проблема с внешними стенками, раньше, методом тыка, данные проблемы решал. Сейчас, после перехода на новую куру, решил добиться лучшей печати боков моделей - добился, при этом испаганив верхний слой - проблемы поменялись местами :D Попытался решить опять методом проб и ошибок, но ничего не дало. стенки все так же расслаиваютсяСобственно с такими настройками печатаю, сопло 0.4
Друзья,вопрос - кто печатал пластиком ABS от компании DEXP? Какие параметры печати вы выставляли?
По данным Википедии:Curta — карманный арифмометр, выпущенный в 1948 году. Создатель — австрийский инженер Курт Херцштарк. Curta представляла собой небольшой цилиндр, помещающийся в руке. Могла производить операции сложения, вычитания, умножения, деления.Принцип действия такой же, как у обычного арифмометра Томá (на основе валика Лейбница), с одной небольшой «изюминкой». Расположенный по оси цилиндра так называемый «дополнительно-шаговый барабан» при выставленной, например, ци
Кто практикует высокоскоростную печать подскажите какой пластик лучше всего для этого подходит. В наличии имею abs, sbs, pla, hips.
Приветствую всех, кто читает меня.я что-то накрутил в слайсере Кура в репетере, появилась проблема.Не слайсерит адгезивную юбку. при этом, модель приподымается на высоту юбки, которой фактически нет. по этой причине первый слой не ложится на стол, а остается на сопле экструдера.в общем вот... подскажите пожалуйста, где я накрутил лишнего.фото настроек прилагаю.не могу вернуть обратно как было.