Печать и покраска деталей для автомобилей

Подписаться на 3Dtoday
MexaLbl4
Идет загрузка
Загрузка
25.05.17
5776
60
печатает на Prusa i3 Steel
Применение
139
Приветствую, уважаемое сообщество!
В этой теме я бы хотел немного отойти от "домашней" постобработки напечатанных деталей и описать процесс слегка более сложный, но и более качественный, как минимум в плане материалов.

15 лет я занимаюсь ремонтом, восстановлением, иногда изготовлением пластиковых элементов на авто и мотоциклы, а с появлением 3Д-принтера жизнь вообще заиграла новыми красками, в моем деле он стал отличным помощником :)
И по теме - автомаляром я тоже побывал, поэтому есть что рассказать)
(Внимание! Много фото и много текста)

Сотрудничая с несколькими автомастерскими, сидел я скучал в одной из них, ремонтируя очередные "паззлы" из пластика, но входящий звонок от добрых друзей Аксесс Авто меня развеселил - есть детальки, все от разных машин и лишь с одной стороны, а надо сделать такие же, но зеркально...
Вот! Это по-нашему!) Появился наконец-то повод поведать об автомалярной постобработке :)

Первую деталь увидел заочно на фото:
PREVIEW
Это у нас AstonMartin DB9 Cabrio 2007 года.
Алюминиевая рамка с мелочами изнутри - весёленько.
Остальные две будут видны в тексте - они у нас от двух LandRover'ов.

Изготовить можно, попыхтим, подумаем...и изготовим :) да вот в наших кругах в почёте, когда всё и сразу, и желательно в одном месте. Хорошо, значит еще и покрасим! :)

Пара фотографий отпечатков не помешает:
27829101778af4a9c93db0b7f82c3938.jpg
a45ad1c9f1a487300bb732deda88111e.jpg
0f6577f5631919f0fd7d8156d4d86d5a.jpg
Моделировал при помощи SolidWorks - выполнимо, но как же иногда хочется пару функций из художки)))
Кратко о печати - ABS(без названия, подарили 400м без катушки), 240 сопло и 110 стол, адгезия - БФ-2, слой - о.2мм, сопло - 0,4мм, заполнение - 30-50%, стенка, верх/низ - 1,2мм

Деталь Астона Мартина печатал лицом в салат стол, ибо мне важнее была ответная часть(пазы под разными углами и нужен чёткий контур), а остальное пусть на поддержках висит в виде макарон :)
Накладку колесной арки разрезал на три части и склеил на кашицу АБС+ацетон, сушил долго правда, но ремонт/склейку всегда лучше проводить родственными материалами, поэтому потерпим. Можно так же паяльником, начиная с глубины шва, при 240 градусах, но деталь с малым заполнением и там паяться толком некуда.
Далее колечко на противотуманку - крепежи все под своим углом, решил не ломать голову и напечатал их отдельно, а потом приклеил - к прочности нареканий нет. На этом описание закрываем - давайте же скорее суть!!!

А суть такова :
Баллончиками красить почти всегда хорошо и удобно, даже быстро, я и сам балуюсь баллончиками когда этого достаточно для дела :) но бывают задачи, где нужно серьезнее отнестись к итоговой внешности изделия и качеству покрытия - ровнее поверхность, лучше краска, прочнее лак. Если брать дешевые легкодоступные краски в баллонах - получаем краску, не стойкую к спиртам и растворителям, более того - её могут разъесть даже некоторые автошампуни.
В итоге получается - не всё то крепко и стойко, что цветное и блестит :(
Причина в том, что однокомпонентные составы на прилавках стройтоваров в большинстве своем - лишь декорация, способ дешевого придания лоска. На вероятные отрицания сразу скажу - конечно же не все! но многие :)

Но у нас же три серьезные и дорогие машины, а значит и материалы мы выберем посерьезнее, хоть и не дорогие, что выгодно для нас, но и никак не отразится на качестве.
Проблема лишь в том, что для "творчества без баллонов" нам потребуется компрессор и как минимум один краскопульт :( Об этом нужно было сказать заранее, но среди нас есть как люди с гаражами, мастерскими, так и люди со знакомыми и друзьями, которые могут помочь :) а так же наши дорогие товарищи, которые могут почитать и вдохновиться на приобретение воздушных прибамбасов, которое пригодятся еще в куче других проектов)))

Ну что же, гараж со всем инструментом и оборудованием у меня забит коробками после переезда, поэтому мастерскую я устроил в кабинете на автостанции))) Поехали туда!
c3075d55b228b742fb7bf75e3d430dd2.jpg
Из жиденького имеем сегодня заполняющий акриловый грунт(мой любимый), акриловый лак HS - с высоким твёрдым остатком, и по мелочи: средство для похудения обезжириватель, растворитель 646 для промывки краскопультов, Р-4 или акриловый разбавитель для грунта и лака. Из густенького - шпаклевка, но я её показывать не буду, ибо всё интереснее, чем кажется ;)
Из хрустящего пусть будут мерные стаканчики, палочки для размешивания, кисточки для мытья краскопульта, зубочистка(пригодится). СИЗ обязательно: перчатки(хирургические латексные не плохо себя ведут), респиратор и т.д., а так же открытое окно или вентиляция под боком.

Далее грызущее и вытирающее:
3bbfbe964b4d40217ef21b2155b7e2e4.jpg
1. Безворсовая тряпочка для протирания/обезжиривания поверхности.
2. Скотч-брайт - очень удобен, когда нужно сделать поверхность матовой перед покраской.
3. "Тряпка-прилипака" - липкая салфетка для удаления пылинок/соринок с поверхности детали.
4. Наждачное полотно в виде сетки(AbraNet)- намного меньше забивается пылью при шлифовке, легко чистится и вообще - классная штука :) Оно не обязательно и можно пользоваться классическими наждачками. Пригодится зернистость 120,180, 240, 320, 400.
5. Наждачки на поролоновой основе, предназначены для шлифования грунта, мягкая основа позволяет огибать углы, а так же нежно и ласково сглаживать поверхность. В моем случае это названия Fine, Micro fine и кусочек с зерном 800.
Все материалы можно приобрести в специализированных магазинах автокрасок, либо на авторынках.

Шлифовальные бруски, шлифмашины, виды наждачных бумаг - это целая отдельная тема, поэтому опустим её, тем более, что вероятно много постов на портале затрагивали этот вопрос.

Далее решил взять два краскопульта, назовем их "Малой"(сопло 1мм) и "Большой"(сопло 1,4мм). Малой будет красить и покрывать лаком, а Большой будет грунтовать.
3ecd8086ac65fcaa36fb3afaa0cab80b.jpg
А пока что подготовим детали. Наждачкой 120/180 грубо снимаем лишнее по усмотрению, затем 240 перед грунтом по желанию, но я остановился на 180 и оставил видными слои и изъяны, просто хочу Вам показать на что способен грунт-порозаполнитель без капли шпаклевки.
2822381f5f16a75f440fc458134e87a9.jpg
f8ae2391bf0622a7fdfad62f6f547c1b.jpg
Деталь Мартина я готовил чуть ранее, поэтому есть лишь пара фотографий после шпаклевки(там уж пришлось :) ) и грунтовки(кстати грунтовал дома и кисточкой) :
4747d08caf38bfd1fa8dcb69cfbe01db.jpg
b0b1c1b544df1bfd05ecd007e1ecd829.jpg
c8a02f7d22ee2a74f825daa278683a5b.jpg
Алюминиевая деталь осталась в конторе, эти обе пластиковые.

Процесс грунтования остальных элементов фотографиями не передать, а видео снимать одной рукой не смог бы.
Но суть проста - есть система: грунт и отвердитель, написано "5:1", это означает, что нам нужно взять 5 частей грунта и одну часть отвердителя, замер идет по объему, поэтому хорошо для этих целей взять мерные стаканы или шприц при совсем малых объемах. Отмеряем, смешиваем, разбавляем Р-4 или акриловым разбавителем до необходимой текучести, чтобы краскопульт смог это всё переварить распылить. В среднем до 10% разбавителя на общий объем. Еще один "Очень Большой" краскопульт с соплом на 2,4мм я не нашел, поэтому придется разбавлять еще жиже для сопла 1,4, ничего страшного не случится если не переусердствовать.
Не советую разбавлять 646,647 растворителями, ибо в них содержится ацетон, что может "убить" отвердитель.
Так, не отвлекаемся, реакция идет и скоро грунт начнет густеть, поэтому грунтуем.

Грунт в принципе можно наносить "жирно", но это с опытом. А пока что не боимся и понемногу на среднем давлении наносим мокрый, но не толстый(сопли нам не надо) слой. Почти похоже на покраску из баллона, только в руках аппарат покруче баночки)))
Возьмите себе за правило - любое напыление сначала производим по краям, кромкам, кантикам и потом идем к плоскостям. Очень часто мелкие детали/внутренности уходят из виду и забываются.
Отлично! Идем завариваем чай/кофе и ждем пока поверхность грунта подсохнет и станет матовой. Когда это случилось - наносим еще слой и так несколько раз, пока на душе не станет спокойно или чай закончится) Я допил кофе на четвертом слое :) Не боимся "подлить" в сомнительные места больше грунта, залить ямки, трещинки... это лучше делать на уже подсушенном покрытии.
На самом деле слой грунта растет, но повторяет силуэт неровностей не растекаясь и не выравниваясь, поэтому визуально можно себя обмануть, как сейчас вы увидите на фото:
fc5ff1eb36ef6319ee7f8f7ca362d13d.jpg
Грубое напыление на колечке и отчетливо виднеющиеся полосы слоев на арке. Красота?....Нет?! Странно))))) Ничего-ничего, это я и хотел показать, оставим сохнуть на сутки при комнатной температуре, этого хватит, чтобы полимеризовался грунт. За это я и люблю автомобильные материалы!) Толщина грунта порядка 0,3-0,4 мм, а он всё равно высохнет и отвердеет! Баллоны такого не умеют, либо эти 0,3 мм надо наносить целый день с просушками по два часа, чтобы внутри не оставалось сырой массы...
А пока краскопульт тщательно вымыт и отложен на полку, один совет - у Вас в стакане остался грунт, пусть капелька, но она может очень сильно помочь:
208a91dae44f1f40747578c10db88dcc.jpg
Это ямка в месте шва, дефект один из многих. Вы потом скажете себе СПАСИБО, если в этот же день возьмете зубочистку и просто закАпаете эти дефекты грунтом.

Прошли сутки...
Приехав на станцию я сразу же достал баллон черной матовой краски и слегка пшикнул на детали, чтобы стало вот так:
6b175c241c9cc903a8f1d00f3538deb9.jpg
45a7874da35e2652fe492bef97b238a8.jpg
Это так называемая "Проявка" перед шлифовкой. Так же есть специальные проявочные грунты и порошковая сажа, чтобы затонировать поверхность, но у меня и то и то закончилось, поэтому матовая краска вполне подойдет, ибо она быстро сохнет и хорошо сошлифовывается.
А теперь после чашечки чая/кофе берем наждачную бумагу 240/320/400, садим на брусок и шлифуем. Я взял сразу 400, ибо мне так приятнее контролировать процесс)
Забивающуюся пылью наждачку очень просто почистить тем же скотч-брайтом или тканью, чтобы она снова смогла нормально шлифовать.
2f77a11cca5aae946c04dfa82aa4d7a5.jpg
Обратите внимание как работает проявка - видны все недочеты, все неровности, а когда это всё исчезнет - можно считать, что у нас всё ровно))) Я чуть нарушил правила и одну часть зашлифовал сильнее, чтобы показать переход от начала шлифовки к финалу, а заодно видим, что с одним лишь грунтом мы убрали всю кривизну с поверхности, даже слоистость ушла без следа и не надо никакой шпаклевки) Конечно же при условии, что шлифовка проходила правильно) Как видно на фото выше - опил от грунта у меня идет по диагонали, т.е. шлифовать в основном нужно не просто вперед-назад, а со смещением - это позволит захватывать бОльшую площадь и более качественно и равномерно шлифовать поверхность.
07473fb06a3a453c202f46987fc74ea0.jpg
Правило - нельзя начинать шлифовать с углов и кромок! сначала выводим плоскости, оставляя кромку как ориентир и подравнивая её при необходимости, например так:
c919549a5694ee50a31f6e6bb5f8261f.jpg
А потом уже берем Fine и Micro Fine (у 3M это fine,superfine и ultrafine) и нежно перетираем кромки, углы и изгибы, а в итоге получаем шелковистую поверхность элемента:)
e6a236e46bfb65d5612e99f3ed6f0b51.jpg
667c8423a4491f210c93dd60b9c3b770.jpg
8c7b2289f5d6d4e947367552ced7da85.jpg
a40025a06178c2d4c326b7c1e216d120.jpg
И говорим себе СПАСИБО за дефекты, закапанные зубочисткой, ибо их нет, они стали ровными)

Арка готова, её красить не надо, поэтому делаю фото и отчитываюсь заказчику:
78ef6867d25cb995395bfad1cfcab516.jpg
Стедующий этап - покраска.
Заранее достанем приготовленную(собственноручно/колористом) краску "базу", разбавляем согласно рекомендациям, зачастую это 2 части краски и 1 часть разбавителя, в моем случае к базе подходит 646 растворитель, от него краска не свернулась хлопьями и хорошо себя чувствует.
Детали обрабатываем безворсовой салфеткой с обезжиривателем и по необходимости снимаем пылинки тряпкой-прилипакой. Заливаем в краскопульт краску и идем в укромное место на покраску.

Малярки на этой станции нет, поэтому жду обеда и пока никого нет - крашу прямо в слесарке :D
Первый слой "адгезионный" - наносится лёгким напылением наподобие пшика матовой краски на грунт, это поможет краске сцепиться с поверхностью. Не забываем начинать с кантиков и внутренностей, а лишь потом - поверхности:
277424a20381cc6f8290a774fd115bcd.jpg
Даем 5-10 минут подсохнуть и кладем первый "мокрый слой", придадим цвет серой детали.
Нюанс - Вы видели места, где я протёр грунт до пластика, на этих участках краска иногда может скукожиться, поэтому можно еще пару раз дать лёгкое напыление, а потом уже укрывать мокро. Если краска скукожилась - сушим полностью и легонько шлифуем базу наждачкой 800, часто снимая тканью налипшую краску со шкурки, если это случается. Затем покрываем пару раз дефектное место опылом и снова пытаемся дать мокрый слой. Так же можно поступить, если на мокром слое прилипла крупная соринка и нужно её сошлифовать.

Итак, мокрый слой - это когда база легла жирно на поверхность и стала глянцевой, вскоре она подсохнет и снова станет матовой, тогда и пожно наносить очередной мокрый слой. В среднем два мокрых слоя достаточно, но есть и не укрывистые краски, которым надо побольше слоев, а то и цветной грунт, но это уже надо по месту оценивать ситуацию.

Технология нанесения базовых красок весьма разнообразна, в моем случае сделаю 2,5 слоя, т.е. два мокрых и последний "сухой" - быстро издалека сделаю напыление без глянца, это придаст глубины цвета и сильнее проявит зерно в металлике:
893730e6b399e889eca5be3ea0522ead.jpg
Пусть сохнет, идем готовить лак.
Этот состав тоже двухкомпонентный и разводится в соотношении 2 части лака и 1 часть отвердителя, замешиваем, ждем 5-10 минут, перемешиваем снова и готовимся к покрытию лаком. Краскопульт перед этим промываем начисто.

Если прилетела соринка и сказала "Я здеся посижу", то легонько, еле касаясь, протираем её прилипакой)
На тёмных покрытиях соринки не страшны, их не видно после полировки, а вот на белых или светлых, соринки как на зло бывают черного цвета)))))

Нанесение лака - один из самых опасных моментов. Недолив - бугристая поверхность(шагрень), перелив - потечет и потом либо трудно убирать эти "слёзы маляра", либо вообще перекрашивать. Тренировки дадут свои плоды и всё у Вас получится)

Первый слой адгезионный, ждем около 10 минут, второй мокрый, ждем 10-15 минут, третий мокрый, ждем 2-5 минут на растекание и смотрим как вышло, если нравится - оставляем, если нет - можно рискнуть залить еще раз, но лучше на втором мокром слое остановиться, не все лаки адекватно переносят большую толщину слоя.

Совет - после каждого слоя наносите на что-нибудь немного лака, тогда по этому месту можно будет определить подсох ли этот слой...прикоснитесь пальцем к лаку, если палец отлипает без проблем ( называется "на отлип" ), то значит слой высох и готов к следующему.

Итог:
193df0f6f0e1cc274bf26a98c6980b15.jpg
db7ae921f1aefac58c98224f30329a4a.jpg
Отлично, заказ готов!)
Теперь вспомним превью этого поста) Я поехал в салон, где уже продается наш пациент и сфотографировал итог всей этой работы:
961fd4929d41177418b3e13ace38fbb4.jpg
1b7dd67dbde20562af84c4a1f8fac303.jpg
На всё потрачено:
Грунт - 50 мл
База серебро - 20 мл
База темно-синяя - 20 мл
Лак-50 мл
Одним словом - кот наплакал)))

Друзья, я прекрасно понимаю, что рассказать все нюансы подготовки и покраски ну просто нереально в рамках даже десятка постов, поэтому на вопросы обязательно постараюсь ответить, а если нужно описать отдельные процессы отдельным постом - постараюсь описать)

Надеюсь был хоть немного полезен)
Всех благ и творческих успехов!
Подписаться на 3Dtoday
139
Комментарии к статье

Комментарии

25 Май 08:32
2
Хорошая работа!
25 Май 12:28
0
Спасибо, рад стараться)
25 Май 08:47
1
сууупер!
25 Май 12:28
0
Благодарствую)
25 Май 09:20
1
Спасибо!
В закладки.
25 Май 12:27
1
Всегда рад) Надеюсь пригодится)
25 Май 09:59
1
Охрененно!!!!
25 Май 12:26
0
Благодарю)
25 Май 10:10
1
3d печать для авторемонтников очень полезная штука(задуматься сколько стоила бы какая нить накладка оригинальная ). правда насколько мне известно грунт даёт усадку долгое время. и глубокие неровности потом могут вылезти. через месяц -два особенно на темных цветах. но автор не первый день красит думаю знает что делает.
25 Май 12:03
1
Современные двухкомпонентные составы усадкой практически не страдают.
Тем более через длительный промежуток времени.
25 Май 12:51
2
возможно. в своё время (лет 5 назад) подрабатывал на кузовном ремонте. грунтовали двукомпонентом новоловским. если тачку зимой черную покрасим то летом иногда проявлялись царапины, хотя бывало в теплом гараже по три четыря дня грунт сушили. но это косяк подготовки перед грунтовкой(вот такой он гаражный сервис). приходилось перекрашивать, полировкой то не уберешь. 240 норм, а вот 120ку не перекрывал нормально
25 Май 13:28
0
И здесь полностью согласен, зимой тяжело не нарушить техпроцесс
25 Май 13:24
0
Совершенно верно) тем более у более качественных и продвинутых брендов)
25 Май 13:23
1
Вы абсолютно правы по всем пунктам) Иногда цены на запчасти просто взрывают мозг) Недавно ремонтировал кнопочку маленькую ценой 5к рублей)
А вот на старенький Chrysler Maserati вообще не найти детали, поэтому на помощь приходят мейкеры)))

В плане лакокрасочных материалов тоже верно подмечено, но зачастую все процессы уже заложены во время выдержки, рекомендуемое производителем, а большинство проблем - следствие нарушения технологии. Я пытался описать пример нарушений в этом ответе, но меня выкинуло и пишу заново, но уже нет времени описать всю суть вопроса снова:D

Зерно сомнений всегда полезно "доверяй, но проверяй" безусловно имеет место быть)
25 Май 13:09
0
Возможно вы сталкивались с этим и дадите дельный совет. При шлифовке стер поверхностный слой детали (слабое заполнение и элемент имеет сферическую форму), всячески пытался зашпатлевать но все равно виден изъян (к сожалению нет фото) пришлось залить это эпоксидкой и доооолго вышлифовывать. Возможно есть какой то более простой путь кроме эпоксидки, и чтобы не вырезать элемент сборки из всей конструкции и перепечатывть заново.
25 Май 13:40
1
Было подобное, но в стеклопластике(внутри вообще пусто). Помогает шпаклевка со стекловолокном, первый слой которой нужно"растянуть" по отверстию, чтобы закрыть "ранку";) Далее уже наносить поверх новую шпаклевку и шлифовать до получения нужной геометрии.
Проблема состоит в том, что твердость пластика и шпаклевки разная, поэтому шлифуются они с разной интенсивностью, что осложняет выравнивание. В атомалярном деле удобнее сначала загрунтовать, затем зашпаклевать(материалы более родственные с почти равной твердостью), перетереть их и снова загрунтовать.
Если постобработка домашняя, то можно использовать грунт из баллона с долгими просушками, чтобы закрыть переход между шпаклевкой и пластиком, а потом затереть наждачкой с водичкой, ибо вода увеличивает режущую способность наждачки, что так же благотворно работает с пластиком.
25 Май 14:40
1
Отличная работа.:)
25 Май 14:41
0
Спасибо:)
25 Май 15:32
1
Великолепно, отличная работа! А каким измерительным инструментом пользуетесь для снятия точных углов и изгибов?
25 Май 18:28
0
Спасибо)) Откровенно говоря я пользовался только штангенциркулем, линейкой и карандашом для отметки опорных точек :)
Чуть ниже будет более подробный ответ на вопрос Ruslan'a :)
25 Май 15:36
0
Не силён в моделировании. Вот как замоделить такое? Всякие шестерни, измеряемые детали - с этим проблем нет, а кривые - пока не разобрался как их измерять.
25 Май 15:46
0
Самого знакомый из автосервиса попросил шестерню напечатать. Одно волнует - справится принтер с мелкой шестерней или нет....
25 Май 16:18
0
Зависит от того, насколько мелкая, в пределах сантиметра и больше - особых проблем не вижу.
25 Май 16:27
0
сама шестерня 2 см в диаметре. зубцы примерно 1-2 мм. точно не измерял еще.
25 Май 16:33
0
Должно получиться, делай из ABS.
25 Май 16:36
0
Из абс и буду. Шестерня постоянно в работе будет - из механизма складывания зеркал авто. )))) Пробовал сам смоделировать. Все получается кроме самого главного - зубцов.
25 Май 19:08
0
Принтер потянет такой размер. ABS тоже должен послужить(часть шестерен авто из ABS, правда мало нагруженных)
Зеркала шевелятся не часто, но нагрузка там имеется - когда нужно преодолеть момент срыва фиксатора положений, если он есть, если нет, то всё немного проще в плане стойкости)
Так вроде на портале были мануалы по шестерням, в чем загвоздка применимо к данному случаю?
25 Май 21:32
0
Да ни в чем. Вопрос встал буквально вчера вечером, и толком мануалы не читал еще )))) И потом Компас только только изучать начал. ))) Время надо чуток и все
25 Май 22:58
0
А, ну тогда вопросов не имею) Искренне желаю успехов в изучении)
Тоже буду учиться шестерни делать, правда в Солиде)
26 Май 10:24
1
GearTrax в помощь, и не надо их делать руками, слишком много параметров надо учитывать для правильных шестеренок.
26 Май 15:01
0
Благодарю за подсказку) Надо будет поглядеть на сей продукт)
9 Авг 12:15
0
в солиде делаются двумя методами :
1 вырез зубы с круговым масивом
2 выдавливание зубы и опять масив
удачи
27 Май 23:26
0
Это стараЯ с бородой соловьиная песня, болячка многих автозеркал. Не советую из АБС, у меня через пол года сломалась в том же месте что и оригинал. Напечатал из нейлона-живет уже год. На фото шестерня складывания зеркал с диаметром основания около 1,5 см (с зубами), диаметр сопла -0,3, меньше не стоит т.к. теряется прочность шестеренки.
5eca2774108ebde04458ebf818c2b020.jpg
28 Май 09:48
0
Напечатал болванку без зубцов для пробы. 100% заполнение. показалось достаточно прочным ))) А вот зубцы никак не нарисую (((((((((
25 Май 18:38
0
На самом деле для меня это до сих пор тёмный лес)) Веселее то, что я не знаю как делать шестеренки))))) Вот теперь будет повод научиться, ибо напомнили)
В данном случае можно представить модель, как две пересекающиеся проекции, имеющие точные очертания:


Угол - лишь три точки: начало, расстояние по горизонтали и расстояние по вертикали от осевой линии.
Кривая - несколько опорных точек, которые можно измерить по сетке или с определенным шагом от оси, отметить и пересечь их кривой.
Главное найти точку или плоскость опоры для всей детали, а дальше уже отмерять всё от нее, а потом отмерять от новых элементов, которые уже созданы.

В моем случае можно брать с запасом, а потом просто снять лишнее и выровнять как надо, так собственно я и поступил)
25 Май 17:31
0
Мои глазки - порадовались. Красиво и доходчиво.

А главное (по крайней мере для меня) - термины и жаргон!!!

Благодарю!
Ski.

P.S.
В Избранном и в копилке.
25 Май 18:50
1
Спасибо за отзыв) Рад стараться)
25 Май 17:53
0
Отличный пост. Узнал много нового.
25 Май 18:52
1
Это же хорошо!) Новые знания всегда полезны)
25 Май 19:24
0
виден пластик после шлифофки, как он повел себя на краску с растворителем? реально без грунта сразу краской так запулить? не покукожит деталь?
25 Май 19:52
1
Бывает, что краска морщинится в местах перехода грунта и пластика, но это если жирно нанести краску.
Вот черепушка покрашена сразу матовой краской после шлифовки , проблем нет)
b2d143a9a8e4de3f6ba6c9ac4075d3ff.jpg
25 Май 22:38
0
А вот упомянутый Скотч-брайт, он какой зернистости бывает?
25 Май 22:57
0
Зеленый - 180-240
Красный - 240-360
Серый - в районе 600-1000
26 Май 01:21
0
Результат на отлично конечно но мороки вагон. А еще руку во всем этом набить надо. Перевести все в человекочасы - стоимость прутка выйдет копейки...
26 Май 12:59
0
Согласен, не совсем просто на первый взгляд, но если начинать увлекаться "косметикой" в виде хобби, то это не так напрягает, как срочное изучение процесса в короткие сроки.
Стоимость прутка не значит ничего по факту, в данном случае принтер просто помогает выполнить задачу, которую мне пришлось бы выполнять вручную) Ценообразующие факторы: моделирование (виртуально или вручную) и придание изделию законченного вида. Не всегда так, но бывает)
26 Май 08:25
1
Отлично сработано.
Вопрос не по теме: КТО может путешествовать на задних сиденьях данного кабриолета?!)))
26 Май 08:49
0
:D:D:D
У знакомой девочки с одной стороны там плюшевый Мишка огромный ездит, а с другой стороны таких же размеров Зайчик. У зайчика уши назад развеваются когда гоняется с кем-нибудь. Все в "покатуху" лежат при виде такой картины. А девочка таких миниатюрных размеров, что эти "плюшевые" в два раза больше ее самой. Она как Дюймовочка.
26 Май 10:02
0
Профессионально!
Михаил, подскажите, будет ли применим серьезный подход к покраске к предметам со сложной геометрией?Насколько толстый слой получается?Нужно, чтобы не скрадывались мелкие детали.
26 Май 12:24
2
Спасибо)
Фактически мы можем беспокоиться лишь о толщине лака, каждый "проход" которого прибавляет нам в среднем +30 микрометров толщины. Базовый слой (цвет) весьма тонкий, в 2-4 раза тоньше лака, что способно "повторить" больше половины рисок и царапин, а значит и "сложностей" геометрии.
Грунт дело интересное, при использовании ABS пластика и хорошей поверхности, его иногда можно не использовать вообще, база и так прилипнет) Либо можно взять более "тонкий" грунт - однокомпонентный, либо "мокрый по мокрому", который предназначен для сглаживания поверхности непосредственно перед нанесением краски, его толщина минимальна и соизмерима с толщиной базы.
Поэтому мелкие изделия тоже можно красить практически без вреда детализации. Но и инструмент нужен соответствующий: аэрограф, краскопульт с соплом 0,5-1мм
26 Май 13:34
0
Спасибо! Тогда осталось найти компактный краскопульт для применения в балконных условиях )
26 Май 14:20
0
Не за что) Думаю SATA minijet подойдет лишь как ориентир, ибо цена конская, по его подобию построен мой Малой)
А допустим тот же не дорогой Wester вполне хорошо себя поведет. Есть один момент - качество изготовления, когда выбирал Большого - разобрал по запчастям прямо в магазине и потребовал замены всех сомнительных узлов, заодно проверили и отправили на возврат два краскопульта) На капризы продавцов всегда отвечаю одинаково - "Я же вам денежку даю целую, красивую, без дырочек...почему же взамен я должен получить не красивый и корявый продукт, за который мне придется защищать свое право потребителя?")))
Так что для домашней работы вполне подойдет китайский малыш в передах 1к рублей)
26 Май 12:27
0
Вы не используете никаких средств перед грунтом для адгезии к пластику? Два года назад красил свою старую Волгу. Для бампера покупал какую-то " пятиминутку " в автоэмалях .Прозрачная жидкость в банке, сохнет 5 минут, и по ней уже грунт. За два года бампер не облез. Или для АБС это не требуется?
26 Май 14:04
1
Хороший вопрос)
Бампера автомобилей (за редким исключением) делаются из PP, PP+PE пластика, который к сожалению не славится "слипаемостью" с ЛКМ, ибо не подвержен воздействию растворителей.
"Пятиминутка" - это праймер на основе ксилена и адгезионных добавок, так же есть 2К грунты для пластика, которые сразу включают в себя праймер и пластификаторы для гибкости.
Поверхность ABS пластика можно сказать "сваривается" с краской за счет легкого растворения внешних слоев при участии растворителей.
В теории, взяв грунт(краску) и разбавив его дихлорметаном - можем получить хорошую адгезию и с PLA. Я пока не приобрел дихлорметан для экспериментов, но очень хочу попробовать, ибо интересно воздействие на 2К системы.
26 Май 15:30
0
Поосторожнее там с дихлорметаном. Похлеще зарина будет.
26 Май 15:43
0
Да вот почитал я о запрете в Европе дихлорметана в составе ЛКМ и перехотел распылять сие добро))
В родословной Супермена не наблюдается, так что лучше уж буду тихо жить обычным смертным в респираторе и с баночкой ацетона)))
27 Май 06:50
0
Просто виднА рука мастера, про остальное профи\завидую...ну чуть чуть. За мастер спасибо.Уважуха.
27 Май 09:38
0
Занятная статья, очень!
27 Май 23:12
0
Уважаемый MexaLbl4! Где Вы были год назад? Я весь интернет перерыл в поисках вот такой вот статьи. В итоге пришлось раскидывать свои грабли. ООООчень нужная статья.
20ae565e06b0e1d6ad56ce2edf670b67.jpg
21 Июн 13:48
0
Год назад был лишь 3Dчитателем и о3Dмечтателем)
Спасибо за отзыв)
И знатный воздухозаборник получился у Вас) Респект!)
9 Авг 12:23
0
отличный пост.
одна рекомендция- для склейки использую смесь этилацетата и абса(скорость реакции в разы выше. склейка за час. глянцевание 5 мин.)
от ацетона давно избавился.

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Китайский робот-стоматолог провел свою первую операцию по вживлению 3D-печатных зубов

FLSUN 3D Metal Frame Prusa i3 DIY KIT HardMod

[КЕЙС] 3D-печать в искусстве: скульптуры художника Каварги

Компания colorFabb анонсировала филамент для 3D-принтеров, обладающий диффузно-отражающими свойствами

Centrit_3D - моё видение 3D принтера.

Обзор ПЛА пластика от ABS Prof