Проблема с пробками на ender-3

MasterShu
Идет загрузка
Загрузка
02.02.2020
517
40
Вопросы и ответы
Статья относится к принтерам:
Ender 3

После смены родной платы на SKR mini v 1.2, cпустя 20-30 минут печати останавливается подача фламента и принтер машет головой вхолостую. Причём иногда подача может восстановиться спустя несколько десятков слоёв и сгенерировать какое-то количество спагетти. Экструдер работает, шестерня подачи вращается. Если поднажать руками на пруток у входа в экструдер, из сопла выплёвывает жирную соплю и подача продолжается.

Пару раз перебрал термоблок. Сменил ptfe трубку,  проверил двигатель экструдера - перегрева нет, сменил экструдер на BMG (то же самое, что с родным, но с выгрызанием филамента при затыке), сменил три кулера из того, что было в ближайших магазинах через понижайку до 12в. В итоге снял кулер сороковку родной от креалити с охлаждения платы и поставил на термобок, один из приобретённых - на обдув платы. По ощущениям у кулера от креалити поток выше. Печать нормально шла более часа, после чего тот же затык. Так как менял много раз охлаждение термоблока, поставил нажимной клеммник на голову. Подозревал, что кулер снизил обороты из-за высокого сопротивления соединений, проверил мультиметром - пара ом всего. Думал, что перекручен филамент - перевоткнул - тоже без особого эффекта.

Печатаю pet-g от absmaker в текущий момент. Пробовал температуру 230, 235, 240 - так же без положительного эффекта.

Подскажите, в чём может быть проблема и что я делаю не так? Двое выходных убил.

Судя по симптомам и тому что после смены кулера на более высокооборотистый, время печати увеличилось с 20-30 минут до часа, это пробка в горле, но не могу понять, что мешает.

Ответы на вопросы

Ответы

02.02.2020 в 21:35
0

А фильтр на пруток филамента ставили? Это могут быть банальнейшие засоры, не имеющие ничего общего с тем, что Вы делали. Поменяйте сопло и поставьте фильтр. А может, сам пластик такой.

02.02.2020 в 22:04
0

Фильтр стоит, сопло сменил вчера, не помогло. Пластиком с той же катушки до смены платы печатал по 8-10 часов без подобных проблем.

02.02.2020 в 22:10
0

Пружину прижатия прутка филамента в экструдере, если она регулируется - можно попробовать поджать/отпустить.

02.02.2020 в 22:14
0

Под пружину печатал проставку, перед печатью дожимал пружину руками. Собственно, ставил BMG экструдер. При затыке он просто выедает филамент. Так что наверное дело скорее в термоблоке, чем в экструдере

02.02.2020 в 22:17
0

Так может наоборот? У меня так было, на моём принтере. У меня Титан. То ли слишком сильное прижатие, то ли слишком слабое. И чуть что с филаментом - так выедает яму. Может, у Вас прижатие слишком сильное. 

02.02.2020 в 22:24
0

Об этом не думал. Но если прижатие сильное, то разрушение филамента возможно только при скорости подачи выше, чем нормально способен проходить пластик текущей вязкости, верно? Т.е. сильное прижатие создаёт проблему либо если пластик не выходит достаточно легко, либо если скорость слишком высока, так?

02.02.2020 в 22:29
0

Ну по логике - да. А ещё - он может слишком сильно пережиматься. Диаметр прутка колеблется + - копейки. И если он вдруг становится чуть толще, то что-то не то происходит. Там при сильной пружине, достаточно лишь одного, лёгкого проворота. А дальше всё, он будет только выгрызаться. 

02.02.2020 в 22:34
0

Проверю завтра и прижим и перекруты. Но обычно, когда юбку начинает печатать, поджимаю рукой лапку экструдера, пока не начнёт оставлять нормальную полосу.

02.02.2020 в 21:37
0

Сопло и скорость? 

Петг не любит скорость и забивает термобарьер пробкой

02.02.2020 в 22:07
0

Сопло 0.4, скорость 50мм/с. На периметрах медленнее, первый слой вообще 20мм/с. Профиль куры остался прежним, на родной плате эндера с этим проблем так же не было. Не хотелось бы менять плату на стоковую обратно. В BMG уже разочаровался, 1800 потратил зря.


Может влиять скорость ретрактов? Ретракт стоит 90мм/с на длину в 4мм. На стоковой плате такое работало вроде нормально, сдлинными медленными ретрактами появлялись прыщи.

03.02.2020 в 05:57
0

Петг не любит скорость и забивает термобарьер пробкой

чушь, спокойно печатается на 100mm/s

но нужен термобарьер с тефлоном

03.02.2020 в 06:15
0

А есть где-то описание того, как и на чём вы добились таких результатов? Мне о таком мечтать только. Linear Advance пришлось настраивать?

03.02.2020 в 10:41
0

даже не добивался. на всех моих принтерах PETG изначально печатается быстро и хорошо.

стоит термобарьер типа "bore 4.1" с тефлоновой трубкой насквозь


Linear Advance не включал.


конструкции все разные, где-то директ, где-то боуден, где-то E3Dv6, где-то MK8... где-то 40мм обдув, где-то 30мм...


причем никакими термопастами и фум-лентами не страдаю


02.02.2020 в 22:16
0

термоизоляция кубика и фум лента на термобарьер может помочь в вашей проблеме

02.02.2020 в 22:18
0

Кубик в силиконовом чехле. Имеет смысл ставить что-то лучше? Если да, то что? Про фум ленту уже думаю. Насколько это эффективно?

02.02.2020 в 22:42
0

Тут писали что фум на термобарьере помогает не плохо, я в свое время просто положил картонку между радиатором и кубиком. Помогало.

03.02.2020 в 05:59
0

Спасибо! Попробую как только доберусь до фум ленты. Насчёт картонки - давно есть идея купить силиконовую подставку под горячее и вырезать разделитель из неё - думаю, должно получиться лучше, чем картон.

03.02.2020 в 12:36
0

есть идея купить силиконовую подставку под горячее и вырезать разделитель из неё - думаю, должно получиться лучше, чем картон

Зачем портить вещи?

Вырезаю из алюминиевой баночки от пива...

03.02.2020 в 22:06
0

Сегодня только думал про аюминиевую банку, но силиконовый коврик для противня всё же купил. Идея состоит в том, что если всё аккуратно разрезать и сделать несколько слоёв с нахлёстом, то нигде не будет поддувать вниз. В общем, буду экспериментировать.

03.02.2020 в 22:18
1

если всё аккуратно разрезать и сделать несколько слоёв с нахлёстом, то нигде не будет поддувать вниз

Сколько сложновыполнимых условий-то...

Два кусочка жести с вырезами, вставленные навстречу друг другу между самыми нижними ребрами радиатора перекрывают все "поддувы"...

04.02.2020 в 21:01
0

Сделал из силиконового листа, закрыто идеально, теперь не дует. Ставил для чистоты эксперимента тот же gcode - никак не помогло. Завтра буду тестировать с короткими ретрактами. 

02.02.2020 в 22:38
0

Между термобарьером и соплом нет случайно зазора? Радиатор хотенда там никак не пощупать на температуру? 

Пиды откалибрована на хотенд? 

Если печатали уже с новым bmg - делаю вывод что подача откалибрована. 

Ещё как вариант снизить ретракт. 

03.02.2020 в 06:06
0

При сборе хотенда я всегда оставляю полмиллиметра ptfe ниже горла, потом при вкручивании сопла, соплом ptfe крепко поджимается к горлу зародлицо. Фитинг нормальный, с железными зубами, при поджиме нарезает небольшие борозды и получается прямо герметично. Потом прогреваю хотенд до 200+ и ещё поджимаю немного на горячем.

К радиатору на ходу не подлезть к сожалению - в металлическом кожухе. Если только поймать момент в процессе затыка, остановить печать и тут же выставить нагрев, после чего быстренько открутить. Но собственно, вентилятор на кожухе, после этого и радиатор начнёт быстро нагреваться.

Экструдер калибровал, да.

Попробую снизить скорость ретракта сегодня, повышу температуру градусов на 5 на всякий случай. Попробую ещё раз перекалибровать экструдер. Спасибо за советы.

05.02.2020 в 12:47
0

Если сильно поджать трубку то внутренний диаметр уменьшится и пруток будет проходить с трудом. Начнет грызть.

05.02.2020 в 12:50
0

Я стакой проблемой столкнулся именно из-за того, что оставлял пол миллиметра ptfe ниже горла, видимо после сборки оставил чуть больше чем обычно и ptfe слегка сплющило соплом, долго ломал голову пока не понял, пересборка и подрезание трубки помогли. Теперь по другому делаю, собираю при чуть открученном фитинге, закручиваю сопло, вставляю трубку до упора и в конце сборки подтягиваю фитинг, где-то с четверть оборота. Но все это с боуденом.

03.02.2020 в 09:04
0

Снизил ретракт до 60ти - положительного эффекта не дало. Пока печатается какая-нибудь нижняя часть корпуса, где ретрактов мало и пластик идёт равномерно - всё хорошо. Как только начинают печататься отдельные небольшие элементы, далеко расположенные друг от друга - через 3-5 минут экструзия прекращается.

03.02.2020 в 12:06
0

Сражу скажу - я новичок. Но уже пару раз столкнулся с подобной проблемой пока учился и подбирал настройки.

Величину ретракта стоит проверить.

Сталкивался с подобным при 8мм - пробка застывала в термобарьере (температура сопла 220 была) - где то вычитал что эта величина оптимальна для Petg чтобы от соплей избавиться.

При 5-6мм такой пробки больше не возникало, ну и температуру сопла повысил до 240. Но есть немного волос.

Пластик PETG от Greg

03.02.2020 в 22:08
0

Скорость ретракта снизил, длина стоит в 6,5. Попробую понизить до пяти и возможно, вернуть боуден.

03.02.2020 в 11:38
0

Прошивка у вас какой версии ?

03.02.2020 в 22:09
0

Марлин второй версии. Шёл с рождения на skr mini v1.2. Пока ещё не прошивал.

03.02.2020 в 13:33
0

Блин тоже намучился с Pet-g. Как только поставил его сразу начало забиваться сопло. Прочистишь и через какое то время опять. Замучился чистить. 

Решение было в уменьшении ретракта. У меня стоял 5 для PLA  убрал ретракт на 3 и все стало проблема ушла. 

Ну и скорость ретракта 50 у меня стоит. 

03.02.2020 в 22:09
0

Скорость такая же. Спасибо. Попробую уменьшить ретракт, может быть поможет.

03.02.2020 в 14:48
0

1. Плотно собери хотенд, без зазоров и ровно отрежь трубку, максимально ровно.

2. Замерь реальную температуру сопла, есть мнение, что датчики врут.

3. Настрой ретракт, я печатаю петг от фдпласт 235/70, ретракт 4.1/50, пробок больше не было.

4. Печатай башню для петг и смотри результаты.

Кулер лучше сразу 24в, если нету, то 12в примерно на 4000 оборотов.

03.02.2020 в 22:31
0

1. У меня есть клещи для обжима ншви, механизм производит обжатие одновременно с шести сторон. Зажимаю осторожно птфе трубку в клещах (дежит крепко, следов потом не остаётся), после чего срезаю заподлицо лезвием канцелярского ножа. Получается ровно. Радиусу кривизны своих рук, чтобы резать на глаз не доверяю. Хотенд собираю плотно. 

2. К сожалению, замер сделать больше нечем. Пирометром пока не разжился. Температуру подбирал итеративно, поднимая по 5 градусов. Для petg от absmaker остановился на 230-235 - и пластик довольно легко выходит и соплей не очень много. Сейчас стоит 235 с уклоном в небольшую сопливость.

3. Сейчас стоит 6.5/60. Тут выше по тексту у товарища вообще 3. Попробую кардинально уменьшить до 3/60, потом попробую 4/50. Спасибо!

4. Я температурную башню печатал уже после того, как подобрал температуру вручную. Так же получилось 230 самый лучший результат. А есть какая-то башня для поверки ретрактов?

Кулер на обдуве термоблока стоит штатный от креалити - снял с обдува платы. Он достаточно шумный, но по ощущениям поток у него существенно больше, чем у того, что я смог найти в своём городе 40*40*10 24в. Начинаю смотреть в сторону noctua, но покупать за полторы тысячи кулер, когда весь блок в сборе стоит 2500 жаба душит. Вынашиваю планы по моделированию обдува термоблока для установки 60мм кулеров. У них при той же цене cfm поток в два с лишним раза больше и они тише.

05.02.2020 в 13:03
0

https://www.thingiverse.com/thing:3508609 например я по ней калибровал через симпли нарезав, или гуглить по retract calibration tower разные гуглятся

04.02.2020 в 00:49
0

А потом выяснится, что у человека не пробка, а настройка прошивки так сделано, т.к .он активировал ЛинеарАдванс

04.02.2020 в 21:06
0

Я его ещё не активировал, но хотелось бы. Предпосылки к этому все есть. Слышал только краем уха, что на tmc2209 с этим могут быть проблемы.

05.02.2020 в 20:00
0

Ретракт выкрутил до 3.7 на скорости в 50 - не помогло, сегодня опять затык. Плюс ещё добавилась недоэкструзия после ретракта - стенки расслаиваются. Если поставить несколько циллиндриков подальше друг от друга - всё нормально. Если печатать что-то большее, после часа печати примерно возникает затык.

13.02.2020 в 22:29
0

Я так и не понял, у вас стоит боуден или директ ???

Я печатаю петом от абсмейкера, на директе, 230/75 температура реальная.

Скорость ретракта бОльше 40 не ставлю, для директа 2мм достаточно. 

Горло с тефлоновой вставкой.

По сборке хотенда, вы написали что ставите температуру 200+ это сколько ? Нужно ставить температуру выше чем для печати... Не понимаю зачем выпускать трубку и потом её затягивать... такое переуплотнение ничего не даст, а вот проходное отверстие заузит. Если вы протяните нормально горло и сопло при нагреве скажем 250 градусов, то уже течь наружу ничего не будет... У меня в горле трубка на 0.5мм утоплена а не торчит, и 12 часовая печать ничем не огорчила... Если плохое охлаждение , то попробуйте термопастой намазать резьбу... хотя при наличии тифлоновой трубки сильно это уже ничего не изменит... Иногда народ пишет что фум лента помогает от перегрева, мотается естественно на горячую часть резьбы...

19.02.2020 в 09:11
0

Решил проблему возвратом на BMG экструдер, он проталкивает. Ретракт сейчас стоит 4мм на 70мм/с, температура 230.

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Anycubic Mega X - самый большой принтер в семействе Mega

Дозасвет за копейки

То о чем молчат продавцы фотополимерных принтеров. Сравнение с ФДМ (Часть первая)

Чехол-пыльник из TPU на автомобильный разъем AMR4.

Гитара из doom eternal. Часть 1(и возможно последняя )

Укрощение строптивого или тонкая настройка энкодера в Marlin