Слайсер для новичка: с чего начинать, чтобы не крутить всё подряд

Всем привет.

Мне этот вопрос задают чуть ли не каждую неделю, поэтому решил собрать ответ в одном месте. Человек ставит принтер, печатает пробную модель с флешки, всё отлично. Потом режет свою модель сам, и понеслось. Углы отходят, стенка как гофра, между башенками паутина. А в слайсере полторы сотни галок, и непонятно, за какую хвататься.

Дальше я вижу два одинаково плохих сценария. Либо человек не трогает ничего и надеется на заводской профиль. Либо крутит всё подряд, по десять параметров за печать, и приходит с вопросом «что я сломал». Откатывать уже некуда, потому что никто не помнит, что менял.

Правило скучное, но других у меня нет. Меняем одно, печатаем, смотрим, записываем. Кубиков через пять вы знаете, что на что влияет именно на вашем принтере, и профиль становится свой, а не «взял у человека с ютуба, у него работало».

Сам я всегда начинаю с двух вещей, и это не качество, а то, чтобы деталь просто доехала до конца. Первый слой и температура.

Первый слой, честно говоря, вообще не настройка слайсера, а зазор между соплом и столом. Линии должны быть слегка раздавлены и слипаться боками без щелей. Видно борозды, значит сопло высоко, и деталь отойдёт ровно тогда, когда вы уйдёте спать. Размазано в блин с задранными краями, значит низко. Я смотрю это на прямоугольнике в один слой на весь стол, а не на готовой детали, когда уже поздно.

Гнать первый слой быстрее 20 мм/с смысла нет, даже если принтер умеет триста. Обдув на нём выключаю совсем, а на PETG держу выключенным ещё пару слоёв. Горячий пластик к столу липнет, холодный не липнет никак.

Дальше температурная башня, и печатать её надо на каждую новую катушку. Не на бренд, а именно на катушку. Чёрный и белый одного производителя у меня регулярно просят разное, пигмент идёт в массу и меняет текучесть. Двадцать минут печати экономят неделю догадок.

Смотреть башню снизу вверх. Внизу секции разваливаются по слоям и отламываются пальцами, сверху лезут сопли и заплывают нависания. Рабочая та, что пониже, но ещё держит слои. Не самая красивая, а самая низкая из прочных, тогда и свесы аккуратнее.

Мелочи, которые доводят потом. Обдув на PLA полный, на PETG треть или половина, на ABS и ASA почти в ноль, иначе крупную деталь порвёт прямо на столе. Ретракт отвечает за паутину, на директе это от полумиллиметра до миллиметра, на боудене четыре или шесть. Настроили один раз по тесту и забыли, я к нему не возвращаюсь годами.

Высота слоя: 0,2 универсально, 0,12 когда важна поверхность, 0,28 когда деталь всё равно пойдёт под грунт. Между 0,12 и 0,2 время почти вдвое, а под краской разницу потом никто не найдёт)

И главное, что я вижу в чужих файлах, когда модель приносят уже со своими настройками. Заполнение 40 или 60 процентов и две стенки. Деталь тяжёлая, печатается полдня и ломается в руках при первом изгибе. Прочность держат стенки, а не заполнение. Три периметра вместо двух добавляют считанные минуты, а на излом деталь заметно крепче, двадцати процентов заполнения хватает почти везде.

Если после всего этого деталь всё равно кривая, я лезу уже не в слайсер. Сырая катушка или пруток с гуляющим диаметром рисуют ровно те же дефекты, и подбором профиля это не лечится.

Критикуйте, если что упустил.