Нагревательные кубики - форма и содержание, финал

Доброго времени суток всем. Наконец сподобился на сей опус, ибо не мог не протестировать свои изделия во всевозможных вариантах печати, а потом изготовил точные копии , дабы не останавливать печать(очень большая загрузка, одних драконов к новому году больше полста, и прочие мелочи). Сразу оговариваю, что я не добивался рекордов, цель была изготовить нагревательные блоки которые стабильно печатали с максимально возможным качеством на приемлемых для меня скоростях и допускали сколь угодное количество замены сопел без последствий. Итак: 

1. Кубики из алюминия. Тест прошёл только один, с латунной вставкой, остальные самоделки и покупные из Китая не дают нормального качества, более того, несмотря на малый вес, на приличных скоростях и при изменяемом обдуве они все давали неприемлемые для меня дефекты, и без носков печать с нормальным качеством на них вообще проблематична, а с носками завихрения от обдува на длительной печати добавляли доп. артефакты на моделях. Кубик со вставкой и закруглёнными углами в носке показал себя лучше всех, но проиграл вчистую латуни и бронзе.

2.Кубики  из латуни и бронзы работают безотказно, главное подогнать форму под вариант обдува на принтере, качество печати без претензий, полосатость минимальная, никаких подтёков, размер намного меньше чем у люмишек, более того, ставил даже без регулировки ПИД, разброс температуры при прогреве 1-3 попугая, далее стабильная температура не зависимо от обдува и скорости(объёмного расхода) экструдера до 15, но для качественной печати лучше не вылазить за 10-12. Латунь на стальных соплах требует протяжки на горячую и алюминиевого уплотнения(шайбочка между соплом и титановым термобарьером,  бронзе достаточно при любом раскладе подтяжки на холодную на 10 градусов от упора, прекрасно работают на температурах от 195 до 285 градусов по Цельсию. Немного тяжелее алюмишек и скорость скидывал на 5-10 единиц от максимума , но и только(на сложных моделях).

3.Кубики из меди (со вставкой и без) показали себя неплохо при печати медленно и на больших соплах от 0.6 и выше, но просто медь кубиком, в носке, это не более (на мой взгляд), как попытка печатать очень ровные стенки и с большим объёмным расходом, до 18-19 кубиков стабильно на 25-35 скорости (от диаметра сопла), причём они проще в настройках чем титаны,( как латунный так и алюмишка), откаты работают чётче, обдув перестраивать не надо и т.д. Отлично справляються на высоких температурах и стабильно печатают и ПЭТОМ и композитами на базе нейлона и АБС. Без носков работают тоже отлично но нужен (на большом расходе) нагреватель не менее 50 ватт.

4.Кубики из медного сплава (до 10% серебра, никель, медь до 86%. Это отдельная тема, они более жёсткие по резьбе, вообще никак не реагируют на обдув, округлой формы, легче и меньше чем стандартные Е3ДВ6, ничем не уступают чисто медным, объёмный расход до 22 кубиков при завышении температуры печати, отлично печатают по качеству, к примеру слой 0.16 выглядит намного ровнее чем 0.12 в латунном исполнении, и как 0.8 на алюминии, прекрасно печатают на высоких температурах, например деталь из карбона 15 на базе нейлона получилась абсолютно герметичной с толщиной в 2.2 мм, (оболочка 0.4 внутрянка-0.6, высота слоя-0.2), температура печати 270 без обдува (на нависаниях 35%) и отличной формы. Они не требуют вставки из бронзы или латуни как чистая медь, у которой приходиться на обжиме нагревателя ставить стальные винтики м2, т.к. мелкую резьбу медь держит очень плохо.

5. Кубики из Китая, МК-10, крашенные под латунь, с креплением на доп. винтах-это вообще ужас и подлежат замене сразу, они из странного сплава, очень большие по размеру и нестабильные в печати.

В общем  и целом из предоставленных Вашему вниманию изделий кроме одного все могут работать, но долго и на любых температурах и приличных скоростях я бы порекомендовал медь со вставкой, латунь, бронзу представленных форм с подгонкой под Ваш обдув или сплав медь-серебро-никель. Форма термоблоков преследует две цели-сократить вес и термопотери на углах(они реально не работают) и оптимизировать завихрения и воздействие на радиатор хотенда и модель. Возможно у кого-то получиться ещё лучше чем у меня, но пока это единственный вариант не думать о протечках пластика, не платить за иноземный фуфел из нашего вторсырья и очень качественно и довольно быстро печатать, т.к. "кубики легче китайской латуни и не хуже ничем, только дешевле в 2-4 раза если делать самому. Возможно скоро появятся надёжные и качественные керамические нагреватели за адекватные деньги (они уже ставятся на ряд серийных принтеров, но пока дороги и ненадёжны, хотя в их конструкции много похожего по форме на мои полусекторы и тоже нет ни грамма алюминия.) Кому-то закупить такие на 8-10 принтеров не деньги, но я пока воздержусь. 

И последнее: БОНУС- для всех у кого колёса, а не ШВП и т.д. Если с новья выкинуть китайские подшипники в металле и собрать колёса на промытых в "Галоше" и смазанных консистентной силиконовой смазкой в пластике, а также менять её раз в году при интенсивной эксплуатации, то Ваши принтеры будут печатать намного ровнее, а колёс и направляющих будет хватать на несколько лет без заметного износа( я гарантирую не менее 2,5 лет при каждодневной печати, это из опыта, и не пытайтесь ставить колёса из поликарбоната, они сыпяться через год-полтора.

И ещё фотка мелкого тиррейна для оформления подставок. Просто так.

А всё что на последней фотке- это и есть первый раздел, и из всех алюмишек только с латунной вставкой печатает более-ли мение, но на высоких температурах  и он сдаёт. Этот фуфел годиться только для ПЛА и отчасти для обучения печати ПЕДЖЕМ, для коммерческой печати всё ниже изображённое непригодно от слова совсем.... И ещё, нагреваться кубики из латуни, бронзы и остывают примерно одинаково как и полноразмерный алюминий в носке, если и есть разница то в десяток-другой секунд, это в ответ критиканам моей первой статьи на данную тему.