Терпение и труд... Выбор стола, слайсеры и немного работы. Глава 2.
Комментарий:
По каким-то причинам у меня(а может и не только) перестали открываться ссылки на сайт пластика, который я использую. Ссылки верные, проблема где-то на той стороне.
Отступление:
Профиль заводил своей супруге, но в конечном итоге ей лень. Поэтому, время от времени повествование будет менять пол. =) Писать коротенькие ремарки не очень хочется, обычно будет много букв и фотографий. Я(Мы) уверен(ы), что большинство пользователей уже миллион раз обсуждали проблемы/вопросы/решения ситуаций с принтером, но вдруг есть мелочи, которых и не хватало. Начинаем...
Глава 2
Итак, я благополучно убил родную пластину, усадив модель ABS прямо по повреждению. И отошла эта модель только вместе с кусками стола, благополучно убив все надежды на нормальную печать. (Кстати, я всё же думаю, что это обычная PET поверхность, приклеенная на двусторонний скотч к текстолиту/оргалиту). Стекло было куплено, крепление из канцелярских зажимов установлено. Тут надо не упускать момент правильной установки зажимов. Так, чтобы они не мешали движению стола, а также, чтобы сопло не цепляло зажимы во время начала печати. несколько раз я наталкивался на людей, которые отключают тестовую полосу по краю стола. Я же для себя решил, что это достаточно полезная вещь. Во-первых, принтер убирает каральку, которая образовалась, пока принтер нагревал сопло. Во-вторых, заполняет систему филаментом, часть которого вытекла в процессе нагрева. В-третьих, во время движения сопла можно оценить правильность регулировки уровня стола. Со временем начинаешь улавливать что сопло слишком высоко и филамент слишком высоко ложится(не происходит небольшого разглаживания поверхности соплом), или слишком низко и филамент пытается выдавить за пределы сопла. Поэтому, для себя я решил оставить этот момент без изменений.
Стекло куплено, по пути домой заехал в радиотовары, купил кулера 4010 24В. Улитки 5015 на 24В, к сожалению, не оказалось. Но, у меня руки-то золотые и не важно, из какого места они растут. Взял 5015 на 12В, решив, что дома найду решение его использовать.
Стекло установлено, заряжен филамент PETG FDPlast Лёгкий бриз. Я не стал мудрить, взял кусок губки, корпус фильтра ЭМП от старого кабеля питания, и сделал простейший фильтр. Касательно использования масла, сразу хочу сказать, возможно - стоит обратить на это внимание, но масла на губку нужно наносить, грубо говоря, маленькую капельку в самое начало, где филамент заходит в губку. В противном случае мы получаем монстра, который плюётся маслом на поверхность стола, ухудшая адгезию. И эти плевки могут повторяться в процессе печати, с характерным звуком и очень красивым эффектом(Плевок с дымком). Не буду долго рассусоливать по поводу фильтра - да, он нужен, даже если вы не в гараже. Пластик имеет свойство немного набирать статическое электричество, из-за этого к нему прекрасно липнут мельчайшие частички пыли в воздухе. 
Это был отпечатан обдув и небольшая модель для подарка. Я, честно говоря, не ожидал, что у меня всё так плохо с чистотой =).
Еще один момент - очень много форумов, статей и вопросов/ответов прям вводят в ступор по поводу использования доп. колдовских зелий для улучшения адгезии. Возможно из-за лени, а может из-за мук выбора я решил всё же не использовать ни один из предложенных вариантов . Чистое стекло, которое перед печатью я протираю ватным диском, пропитанным спиртом.
Как я писал в первой части, я выбрал новый обдув Petsfang. Другие варианты тоже довольно хороши, но по моему взгляду, после чтения кучи обзоров, форумов, статей - Petsfang оптимален и максимально достаточен для Ender 3, особенно если не печатать экзотическими пластиками. На сайте Petsfang всё подробно описано, конструктор позволяет максимально правильно подобрать нужные детали именно под свою конфигурацию блока печати.
Выбрав обдув термобарьера, обдув сопла, планку для крепления блока автокалибровки стола, я отправил модель на печать. А сам продолжил изучать тонкости установки и настройки нового обдува, а также поиски винтиков для последющей сборки. Винтики я купил в строительном возле дома. К слову, размеры винтиков, предложенные сайтом Petsfang, на мой взгляд черезчур длинноваты. Но, это вопрос эстетики. Когда модель была напечатана, я был приятно удивлён, что модель очень прочно сидит на стекле. 
Отходит практически без усилий только когда стекло остынет. А бонусом, прекрасная гладкая глянцевая поверхность, которую можно использовать в определённых ситуациях и в корыстных целях.
Итак, все запчасти напечатаны, винтики все куплены, новые дешманские кулера TIGAR перебраны и смазаны смазкой для подшипников(вообще, не советовал бы ставить вертушки этой фирмы, уж очень шумные и быстро приходят в негодность в условиях долгих регулярных нагрузок). Печатный блок принтера разобрал до винтиков, каждый узел внимательно изучен и осмотрен. В ходе изучения стало гораздо понятнее про термобарьер, образование пробок, превращение температуры в попугаев. Трубка боудена должна устанавливаться впритык к соплу, а сопло впритык к термобарьеру. Это позволит максимально защитить себя от появления пробок, проблем с экструзией и прочими проблемами подобного рода. Всё это дело должно максимально плотно устанавливаться в радиатор для максимальной теплоотдачи. В блок нагрева вставляется термодатчик и нагревательный элемент, здесь тоже важно, чтобы оба максимально плотно прилегали к термоблоку. Тогда попугаи будут маскимально приближены к градусам. Это очень помогает более точно настраивать печать сложных моделей. Кто-то пользуется фольгой, кто-то термопастой, кто-то просто притягивает посильнее. Если брать фольгу - обязательно медную. С термопастой на самом деле всё очень сложно. Если внимательно прочитать спецификацию любой термопасты для ПК - её максимальная рабочая температура редко превышает 180 градусов. Для примера - всеми любимая и популярная паста. Всего 150 градусов... А значит, в термоблоке паста будет работать совсем не долго. Это не значит, что у вас станет всё плохо. Просто когда паста высохнет и потеряет свои свойства, то вы вернётесь к тому от чего бежали, а возможно ещё сильнее попугаи станут отличаться от градусов. По поводу притягивания, я не представляю, какой силой надо обладать, чтобы повредить термоэлемент. Я остановился пока на притягивании. Углубил нагреватель максимально в блок и притянул фиксирующим болтом пока нагреватель не перестал подавать признаки шевеления. С термодатчиком нужно быть осторожнее, он - стеклянная капелька и сломать его очень просто. А также, сильное затягивание фиксирующего болта вызывает замыкание проводов, из-за чего принтер ругается на неисправность термоблока. Закончив с ревизией и подгоном всех узлов я приступил к сборке.
В конце сборки стало понятно, что у Petsfang есть очевидные минусы, которые я пока не придумал как обойти. Быстро снять обдув для проведения каких-либо работ не получится, отрегулировать высоту датчика автокалибровки при собранной системе обдува невозможно. Пусть это и делается один раз, но очень неудобно раскручивать/закручивать. В общем, пока буду пользоваться как вышло, там будет видно. Всё собрано, настало время установки новых кулеров. Тут выяснилось, что было бы очень не плохо на Petsfang сделать пару пазов для крепления колодок подключения кулеров. 
(На датчик автоуровня мы пока не обращаем внимания. =) Это уже позднее фото, я не планировал вести дневник, поэтому не готовил фото заранее. О датчике 3D Touch и не только я подробно расскажу позже)
Если пользоваться дешёвыми кулерами - их придётся менять относительно часто и постоянно паять их - не очень интересно. А торчащие пуки проводов не очень красиво, плюс всегда есть вероятность случайно зацепить болтающиеся провода и лишить кулер питания. Притягивание хомутом от части выход из положения, но с пазами можно было бы сделать всё максимально красиво и практично. С 12В кулером я решил поступить, как мне показалось хитро. Зацепил его последовательно с маленькой лентой LED. На выходе 24В. И подсветка печатаемого пространтсва и обдув. Гениально! Как же я ошибался. Когда моя конструкция превратилась в стробоскоп, способный вызвать приступы эпилепсии даже у тех, кто ей вообще не страдал. Питание улитки корректируется Широтно-Импульсной Модуляцией, а не напряжением. И когда скорость выставлена не на 100%, мы получаем феерическое шоу. Увы, видео было записано на другой телефон, который внезапно решил откинуть копыта. Почти неделю я печатал с болью для глаз, пока не нашёл улитку на 24В, опять же это был Tigar. И снова вопрос касательно крепления колодки кулера. Печать отстроена, паразитного обдува больше нет. Печать стала более ровной, модели стали выходить очень достойными. Даже противный HIPS напечатался настолько классно, что не стыдно было подарить игрушку знакомым. За модель Corgi - sitting спасибо T Gadsden
(Катешки на модели - остатки от волос. Модель только снята и бегло обожжена зажигалкой. Без обработки и чистки).
Модель абсолютно не вело, никаких деформаций, никаких отслаиваний. Это был успех, который показал истинное преимущество кастомного обдува перед стоковым. И пока я ни разу не пожалел об этом(но, возможно для себя дорисую крепеж для колодки). Поначалу я немного переживал, что PETG будет деформироваться от высокой температуры, но даже печать на высоких температурах никак не отразилась на напечатанном обдуве(при правильной установке, чтобы зазоры были везде одинаковы). Спустя месяц я снимал всю эту конструкцию, проверял - всё на своих местах, нигде нет следов оплавления, деформации или других признаков теплового воздействия(надо понимать, что обдув термобарьера до полного остывания здесь неотъемлемая часть). Если просто резко выключать разогретый принтер, то через некоторое количество таких выключений обдув всё же может повести, ведь тепло будет подниматься наверх, прямо на напечатанный корпус.
Creality, Cura, Prusa - что выбрать?
Когда в большей степени я остался доволен получаемыми моделями, я стал изучать возможности слайсеров. Очень много пользователей работают в Cura. Кто-то топит за Prusa. Я поставил оба. Изначально, я работал на Creality Slicer. На мой взгляд, очень хороший слайсер для тех, кто только начал изучать печать. С Cura моё знакомство прошло чуть проще и легче. Появилось больше настроек, добавились некоторые возможности. Обязательно стоит почитать про дополнительные плагины, которые позволяют получить больше контроля над печатаемой моделью. Но что-то меня не устраивало. Prusa оказалась для меня достаточно сложной для изучения, для того, чтобы настроить всё, что тебе необходимо приходится совершить очень много действий. И для меня интерфейс программы оказался очень не удобным. Prusa удалилась через 3 часа изучений её возможностей. Скорее всего, я просто оказался не готов к такому уровню сложности. И пока я мучал Cura напополам с Creality - я наткнулся на одно видео, где человек доступно и понятно рассказывает о новом слайсере, построенном на базе двух других, но более удобном и простом. Я решил попробовать. Итак, моим помощником для нарезки стал Orca Slicer. Он оказался по настоящему удобным и простым. Всё максимально настроено и подобрано так, что ты быстро запоминаешь где и какие настройки. Плюс, оказалось, что одна модель нарезанная в новом слайсере печатается быстрее, чем в двух предыдущих. Это не могло не радовать. Тут надо сразу сказать, что ничего не даётся просто так. Чем-то приходится жертвовать. Первое и одно из существенных - количество поддержек резко сократилось, плюс не совсем понятно какие и когда использовать(пока не проверишь опытным путём). Первые модели печатались с поддержками со 100% наполнением. Количество пластика на поддержку тратилось почти столько же сколько на модель. Спустя несколько пробных печатей в целом удалось разобраться с поддержками. В итоге я оставил для себя два варианта, остальные даже не использую. Пока нет необходимости. Второе - тестовая полоса в начале печати переехала на самый край. Крепление стола пришлось немного перенести. Третье - на определённых видах заполнения само заполнение получалось очень рыхлым. Как выяснилось позднее - это связано с недоэкструзией из-за очень высокой скорости печати заполнения. Холостые перемещения тоже были слишком быстые, из-за чего могли возникнуть ситуации, когда принтер на всей скорости врезался в торчащее рыхлое зполнение модели и пару раз даже сносил модель с малой площадью прикосновения к столу. Но я выигрывал во времени. При одинаковых базовых настройках(тип филамента, температура, толщина слоя, количество стенок, процент заполнения) - я выигрывал до 4-5 часов на больших проектах и до 30-50 минут на средних. Мелкие проекты если и отличались, то в пределах погрешностей на перемещение. Чуть позже я заметил, что в Creality есть очень полезная мелочь. По окончании печати полосы принтер делает подъём в конце, позволяя выйти лишнему филаменту и при перемещении к области печати никогда не образуется соплей, нитей или ещё какой гадости. Orca перемещала головку сразу по окончании линии, из-за чего нередко за соплом тянулась сопля, которая иногда мешала нормальной печати первого слоя. Но мне было гораздо удобнее работать с моделью при размещении на столе, изменять размер, угол наклона. Вообще очень много всего находилось буквально под рукой. Отдельным положительным моментом оказалось наличие меню калибровки. Отчего отпала необходимость искать тестовые модели в интернете, потом необходимость точной настройки модели. Всё это слайсер делал за меня. Пусть я пока не до конца понимал назначение всех тестов - само их наличие открывало дополнительные возможности увеличить качество печати. Итак, я получил почти всё, что хотел. Модели выходили хорошими, время печати сократилось, подготовка модели была в удовольствие... За модельку подвижного кота Gyro-7 спасибо Neybao.
Пришли новые сопла из непонятного материала. Пришла металлическая пластина текстурированного PEI + PEO, пришли скрытые крепления стола, датчик автоуровня стола. Я уже в предвкушении своего величия решил сразу же опробовать всё, что приобрёл... Датчик автоуровня оказался сложнее, чем я изначально думал. Плюс, как оказалось нужна специальная прошивка с поддержкой датчика. Плюс, кто бы мне сказал, что и слайсеру нужно сообщить, что принтер должен калиброваться перед печатью. Этот пункт доработки я решил отложить на потом. Заменил сопло, убрал стекло и поставил пластину... И начались хождения по мукам... Как бы я ни старался филамент ни в какую не хотел прилипать к новой пластине. Ни протирка спиртом, ни температуры, никак не меняли фригидность пластины. Принтер просто наматывал филамент на сопло. Кое как удалось положить первый слой после 20 попыток регулировки, изменения температуры стола и уменьшения скорости печати слоя аж до 15мм/с! Но, и тут меня ждало разочарование. Где-то на 20-25 слое принтер просто снёс модель, словно она и не крепилась совсем. Я вернул стекло на место. Но как бы я не настраивал печать - ситуация была чуть ли не аналогичной. Ну, значит, проблема в сопле, подумал я и вернул старое сопло. И снова поставил пластину. Стало чуть лучше, первый слой ложился лучше. На скорости 20 первый слой печатался уверенно, но модель отлетала от стола даже при малейшем задевании. Моему терпению пришёл конец через 3 дня безуспешных попыток с миллионом вариантов настройки печати. Пластина была отдана супруге как площадка для работы. 1000 р в воздух, что ж, неплохо. За такие успехи в повышении качества печати рано или поздно пришлось бы заплатить. Сопла также легли в долгий ящик, когда наберусь опыта или мозгов или обоих вещей. Или просто рано или поздно узнаю, что сопла изначально для печати на высоких температурах. Ситуацию немного исправляли новые крепления стола и наличие датчика автокалибровки(пусть пока только в руках).
В этот момент у меня кончился PLA НИТ Белый и PETG NONAME Orange. Мы с супругой стали искать бюджетные варианты пластика. Решили взять чёрный и белый. Я настаивал на FDPlast, которым я был очень доволен. От НИТ Я тоже не отказывался, но он стоил чуть дороже. Супруга же, нашла на ДикихЯгодках филамент за 590 р! Жадность победила. Заказали две катушки. Снова возвращаясь к качеству филамента, это был не совсем разумный выбор в моей ситуации. Но в деталях обо всех тонкостях я расскажу позже. Когда пластик приехал, однозначно стало понятно, что его нужно будет сушить. Во-первых, зима. В каких условиях пластик ехал, хранился и перемещался - неизвестно. Во-вторых хоть пластик и лежал в коробке и пакете, и в пакете присутствовал силикагель - пакет не был вакуумным, а значит перепады температур могли спровоцировать образование влаги в пакете. В-третьих, при первом тесте печати - было отчетливо слышно как плюётся принтер при печати. Обе катушки сразу же отправились в духовку при +60 на 9 часов. После постепенного остывания обе катушки хранились в комнате +45 в индивидуальных пакетах с силикагелем.
Этот пластик хоть и печатал модели достаточно сносно, но хуже, чем FDPlast. Заполнения стали ещё хуже, волос стало в 2 раза больше, микропропуски были на модели то тут, то там. А хуже всего, что пластик очень не хотел дружить со стеклом. Отчаяние настолько взяло верх над разумом, что я не нашёл никаких других идей, кроме как намазать стекло клеем. Клей карандаш и уменьшение скорости первого слоя принесли свои плоды, но мелкие детали всё равно были под угрозой сноса.
Для понимания всей картины происходящего - все манипуляции с новым соплом, новой поверхностью стола, новым пластиком сопровождались проверкой всех трёх слайсеров. я поочерёдно загружал одну и ту же модель в каждый слайсер, нарезал и отправлял на печать. За время моих извращений Creality давал самые лучшие результаты(если такие результаты вообще можно назвать лучшими). Я уже всерьёз решил вернуться на родной слайсер, когда пришла поверхность PEI для самостоятельного приклеивания к основе. Старая родная пластина была ободрана окончательно, остатки клея убраны бензином, карбочистом и спиртом. И новая пластина была наклеена по методике приклеивания плёнки на телефон, постепенным разглаживанием картой по поверхности. Расстраивал лишь тот момент, что человек настолько ленив, что читает лишь первую строчку, вместо того, чтобы быть внимательным. 
Пластина была размером 220*220, хотя и в заголовке было написано пластина для Ender 3. А вот несоколькими строчками ниже был указан размер, но кто же читает всё до конца? В результате, пришлось клеить пластину с отступами. Но, приятным итогом стала прекраснейшая адгезия. Пластик стал держаться хорошо без всяких намазываний, а снятие модели стало возможным без ожидания остываний стола. 
Тот самый последний купленный пластик. Модели печатаются стоя, только на этой поверхности отпечатались от начала и до конца без отрыва.
Снял пластину, помял, модель отвалилась. Была небольшая обида, что площадь уменьшилась, хоть и на чуть чуть(да, да, я жадный). Ни разу не печатал модель больше чем 150*150, но 235 - лучше чем 220. Но, дешевый пластик теперь не грозил отвалиться с поверхности. А значит, это победа. Несколько моделей были напечатаны на этом пластике, в целом, неплохо, но вот это тот самый момент, когда дешёвый пластик полностью оправдывает свою цену не с лучшей стороны.
Я снова вернулся к Orca, стал внимательно изучать параметры, настройки, возможности. Стал сравнивать с Creality, пробовать менять параметры на идентичные в обоих программах(окончательно забил на Cura). Результатом моих развлечений стало открытие кучи дополнительных возможностей Orca, по сравнению с родным слайсером. Этот слайсер мне настолько зашёл своим дружелюбным оформлением, что по итогу я решил остаться на нём. За редким случаем я всё же запускаю Creality, поддержки в некоторых случаях играют большое значение.
Давний опыт работы в 3D помог относительно легко освоить Blender, в котором я моделировал необходимые мне детали.
Чтобы оправдать траты на пластик, расходники, приятные и не очень плюшки для принтера дома были восстановлены некоторые детские игрушки, напечатаны потерянные крышки к пультам, мышкам, всякого рода заглушки и прочие нужные и не очень поделки.
Я понимал, что чем больше узнаёшь, тем больше остаётся неизведанного. В поисках новых знаний я углублялся в изучение нового слайсера, в калибровки и настройки. И всё больше зрел, чтобы установить уже наконец датчик автокалибровки. Что из этого вышло - я расскажу в следующий раз. Много текста, очень много. Устал.
Еще больше интересных статей
Простой калькулятор стоимости печати. Новая версия 0.6.4
10
Подписаться
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Привет %username%, я с новой версией калькулятора.
Долго я ничего не обновлял, так...
Долго я ничего не обновлял, так...
Снова МАЗ-537. Баки, разные.
3
Подписаться
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Бак маслянный для трансмиссии.
Баки топливные на раме.
Баки топливные на раме.
MMRU (Multi Material Russian Upgrade) (Часть 6: Анонс новой механики)
107
Подписаться
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Итак у меня была возможность попробовать реализовать все на базе MMU2 (1ч, 2ч, 3ч, 4ч, 5ч,). У меня...
Вы успешно зарегистрированы
Пароль успешно изменен
На ваш e-mail высланы новые регистрационные данные.
Пожалуйста, проверьте Вашу почту
Вам было отправлено письмо с инструкцией по восстановлению пароля. Если вы не получили письмо в течение 5 минут, проверьте папку спам, попробуйте еще раз.
Комментарии и вопросы
Не совсем понял связь силумина...
не, судя по всему все выходит,...
Когда допилят, скорее всего бу...
Добрый день. По инструкции обн...
Или же будут ли они вообще, т....
Нужна помощь. Не получается по...
Может есть у кого модель адапт...