Обзор 3d принтера HE3D K200 delta, особенности конструкции, доработки.

HE3D K200 delta является дельта 3d принтером, как понятно из названия. В связи с этим у него есть все преимущества и недостатки характерные для данного типа принтеров (описание можно найти на просторах интернета).

Рассмотрим теперь особенности данной модели, больные места и особенности сборки и настройки.

Первое на чём хотелось бы заострить внимание (и то, на что я потратил большое количество времени и нервных клеток) это крепление шестерней на валы шаговых двигателей, перемещающих каретки (3 шт для условных осей x,y,z) на которых закреплена печатающая головка.

Шестерёнка

Дело в том, что из-за вибрации (движки работают довольно интенсивно, причём в обоих направлениях попеременно, это связанно с особенностью конструкции дельта принтера), винты которыми крепятся шестерни на валу, имеет свойство раскручиваться. Ремни остаются натянутыми, поэтому проскальзывание шестерни на валу происходит не постоянно, а случайным образом, и в самый неподходящий момент (хотя тут и не может быть подходящих моментов). Всё это приводит к сбоям в печати и соответственно потраченному впустую материалу и времени, особенно если деталь большая.

Один из вариантов лечения данной проблемы хорошенько закрутить винты и залить термоклеем, можно ещё законтурить другими способами (герметик/краска на резьбу и т.п.).

Проблема номер два, крепление зубчатых ремней на каретке. Проблема примерно таже вибрация, но тут визуально видно сами ремни, если ремень сорвётся не заметить это невозможно.

Решение примерно такое же фиксация посредством термоклея, вариантов фиксации в этом случае также масса.

Также хотелось бы рассмотреть способ натяжения ремней, в некоторых статьях про данный принтер написано, что это сложная процедура, натянуть ремни не получается, используют пружину от прищепки как натяжитель. На самом деле тут всё просто (хотя в родной инструкции по сборке данного принтера этого не описано). Сверху есть 3 винта для этих целей.

Порядок действий следующий, ослабляем 3 винта которые держат верхний треугольник.

Потихоньку откручиваем все 3 натяжительных винта, так чтобы вертикальные штанги показались примерно на два миллиметра (в идеале использовать штангенциркуль чтобы все три стойки были выдвинуты равномерно, ну или линейку на крайний случай).

Натягиваем все 3 ремня чтобы не болтались, без фанатизма, но и без провисаний. Далее закручиваем винты, чтобы стойки оказались в той же плоскости что и треугольник (затягиваем все три винта по чуть-чуть по кругу, чтобы рамка двигалась вверх равномерно). Проверить плоскость можно подушечками пальцев.

Затягиваем 3 винта которые держат верхний треугольник, всё ремни натянуты. При необходимости, в процессе эксплуатации, можно повторить процедуру. В связи с чем не надо ставить пластинки, на которых крепятся микропереключатели для ограничения высоты подъёма кареток, вплотную к верхнему треугольнику.

Крепление стола с подогревом. Стол докупал отдельно, для установки стола предлагаются пружины.

Честно говоря не понят, как можно установить стол на пружины, чтобы при этом он стоял ровно по отношение к остальной конструкции принтера, поэтому заменил пружины на стойки и закрепил стол на них, бывают конечно проблемы что винты которыми крепится столик ослабевают из-за вибрации, и приходится их подкручивать, но это происходит крайне редко. Законтурить их сложно, не подлезть.

Cтекло крепится к поверхности стола при помощи канцелярских зажимов.

Переходим к самому интересному, процесс калибровки принтера. Ввиду особенностей конструкции принтера его необходимо калибровать, причём калибровка плавает и приходится периодически перекалибровывать.

Сам процесс калибровки довольно детально описан и поначалу я пользовался им. Считал значения в табличках и переносил в настройки принтера (eeprom).

После десятка калибровок решил попробовать откалибровать механически. Для этого ослаблял винт крепления микропереключателя на нужной оси и двигал вверх-вниз. Важно чтобы головка экструдера оставалась внизу после выполнения команды калибровки (G29). Далее винт закреплялся и выполнялась команда домой. Соответственно процедура продолжалась до получения идентичных значений.

Кроме того, можно ещё подкрутить винт, которым нажимается микропереключатель, для более тонкой настройки.

Данный вид калибровки мне понравился больше, хоть он и несколько сложнее, зато перекалибровывать мне пока не приходилось (полгода полёт нормальный).

Выставка высоты происходит как обычно для данного вида принтеров, поэтому не буду заострять на этом внимание.

Вот несколько примеров напечатанных на данном принтере (PETG, экструдер 0.4, слой 0.2)

Шарик

Подставка под телефон

Подставка под планшет

Дальше рассмотрим доработки. Первое и самое просто это обдув, что интересно вентиляторы для обдува шли в комплекте, а сами воздуховоды пришлось печатать отдельно.

Обратите внимание что установлен только один воздуховод, второй мешает при печати больших деталей. Первый, конечно, тоже мешает, но не так сильно. Воздуховоды также посажены на термоклей (куда без него) так как иначе вентилятор отваливается (головка очень быстро перемещается, это, кстати, большой плюс данной конструкции).

Кроме того, стоит ещё обратить внимание на укладку проводов вдоль одной из штанг, удерживающих печатающую головку. Такой вариант позволяет минимизировать движения кабеля при печати.

И наконец самая масштабная доработка, состоящая из нескольких. Это закрытая камера, точнее кожух для принтера.

Сам кожух сделан из сотового поликарбоната, материал дешёвый, кроме того, обладает достаточно низкой теплопроводностью (использовал куски оставшиеся при сборке крыши для беседки).

Швы проклеены термоклеем, можно было бы использовать штатные уголки, но углы не 90⁰. Дополнительно швы проклеил скотчем изнутри и снаружи, для герметичности. Герметичность нужна чтобы не дышать выделениями из пластика при печати. При длительной эксплуатации поверхность под кожухом и сам 3d принтер покрываются белым налётом (как-то не хочется этим дышать).

Для обзора того, что происходит внутри при печати вырезал окошко и заклеил его двумя кусками прозрачного пластика вырезанных из упаковки (из-под чего не помню, кажется, это были наушники).

На столике тоже потребовалось закрепить рамку, в которую вставляется сам кожух, а также уплотнитель, кроме того, на столе разложен силикагель, добытый из катушек с пластиком и других мест для поглощения влаги внутри камеры.

Появилась проблема, камера стала тёмной, и что-то увидеть в ней оказалось проблематично, пришлось делать подсветку для камеры. Для этого использовались диодные ленты рассчитанные на 12 вольт, благо блок питания принтера тоже 12 вольтовый.

На столе расположился выключатель для подсветки.

Кроме того, из камеры была вынесена вся электроника (нечего ей делать в горячей камере). На столе спереди закрепил управляющую панель.

Остальное спрятал внутри тумбы, на которой стоит принтера (запасные детали, пластик и прочее тоже там).

Там же расположена катушка с пластиком, кроме того, подумав, добавил подсветку и туда.

Можно было бы, конечно, закрепить всё надёжно и аккуратно на уголках, но мне, честно говоря, было лень, хотелось увидеть результат трудов побыстрее.

Общее фото с подсветкой

В целом результатом доволен, отпечатки получаются достойные. Печатаю с толщиной слоя 0.2, экструдер 0.4. Прикупил экструдер 0.2, но пока до него не дошли руки. А да, материал печати в основном PETG.

В качестве альтернативы кожух принтера используется как подставка для ноутбука (люблю видосики посмотреть, когда занимаюсь на элептическом тренажёре, а на столе слишком низко, неудобно).

Ещё немного примеров печати.

Крепление для карниза (родные сломались)

Посох

Подставка под катушку

Коробочка под шестигранники для принтера

И напоследок про программные проблемы в подогреве стола и способы приклейки и удержания детали на столе во время печати.

Начнём с того, что программное управление набором стола реализовано как-то криво, сначала я думал переделать, но потом нашёл этому применение. Дело в том, что при запуске печати (выставлена температура к примеру 80 градусов), принтер нагревает стол где-то до 75-76 градусов (довольно быстро) и зависает на этой отметке (может висеть часами). Наверняка этот вопрос уже пофиксили в какой-нибудь новой версии, или можно было бы ручками поправить, но я не стал этого делать.

Теперь посмотрим, как это может помочь. Начнём с того, что я сделал файлик в котором выставлена температура 90 градусов (на 10 больше чем я обычно использую). Чтобы деталь приклеивалась и держалась на столе я пользуюсь самым простым и дешёвым вариантом, сахар, растворённый в воде. Примерный расчёт 4,5 ложки сахара на баночку (фото баночки будет ниже). При этом, чтобы нормально использовать сахарный сироп его надо нанести на стол и начать этот стол греть примерно до 60-70 градусов, тогда вода испаряется, а сахар превращается в тонкую карамельную плёнку, которая хорошо держит деталь.

Конструкция у баночки не слишком удачная (да это баночка для анализов), сироп густоват чтобы просачиваться через тонкие дырочки, а крышка не слишком надёжно крепится на банке и иногда протекает при переворачивании. Думаю над улучшение конструкции баночки.

Собственно последовательность подготовки к печати, смазываем стол сиропом, запускаем на печать файлик с 90 градусами, ждём минут 10+ пока испарится сироп. Закрываем кожух, ждём когда температура внутри кожуха достигнет градусов 35-40 (термодатчик на экструдере). Стол к этому времени прогревается до 80-82 градусов. Жмём ресет и выбираем печать нужного файла, печать начинается сразу же.

Ещё одна проблемка принтера, с которой можно жить, но хотелось бы поменять. Это поворотный энкодер который использует как основной орган управления, дико неудобная вещь, постоянно перескакивает с элемента на элемент, иногда ставишь печать, а он перемещает курсор в последний момент и в итоге печатаешь не то.

Также ждут своей очереди для установки сдвоенные печатающие головки, проблема в том что при их установке некуда крепить обдув, пока думаю над этим.

#конкурсCreality #конкурсКреалити