Кремень FM24 Реклама
Kremen FM24M Реклама

Гайд как победить пробки на PETG

Engi
Идет загрузка
Загрузка
05.07.2023
6802
60
Техничка

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

-6
Статья относится к принтерам:
Prusa i3 Hephestos
Гайд как победить пробки на PETG

 Всем привет!

С пробками при печати указанным в заголовке пластиком сталкивались многие, в этом легко убедиться, просто погуглив по запросу "пробки при печати PETG". При этом, почему-то в большинстве материалов, которые попадаются по такому запросу — предлагаются либо просто бредовые советы, в духе "капните масла на входной фитинг экструдера", либо банальные, которые не помогают ровным счётом никак.

В каждом конкретном случае пробки могут иметь свои причины, поэтому я не претендую на истину в последней инстанции, однако я-таки со своими разобрался, поэтому опишу предысторию и последовательность действий для поиска проблемы, возможно кому-то также будет полезно.

Итак, печатаю я на Hephestos i3, и он меня полностью устраивал до момента, пока я не захотел попробовать PETG. Сначала мой Гефест не хотел печатать этим пластиком в принципе, методом проб и ошибок было выяснено, что рекомендованная на сайте производителя максимальная температура в 240° в моём случае подходит лишь в качестве нижней допустимой границы. При температуре ниже, пластик либо не прилипал вообще, либо плохо лепился между слоями, либо происходило ещё что-то угодно, но только не нормальная печать. Короче я пришёл к тому, что печатать мне надо на 245°, и тут вроде начало получаться нормально и к столу хорошо липло (клей карандаш всем рекомендую, никаких хотбэдов не надо, главное чтоб был на основе PVP). Но вот тут и появились чёртовы пробки...

Симптомы: пластик застревает, причём это могло происходить как в абсолютно случайных местах модели, так и в одинаковых (зависело от модели). При этом сопло не забивается и печать не останавливается, т.е. при большой потребности можно быстро вытащить пруток, отжав рычаг, обрезать пробку и продолжить — очевидно что в результате будут дефекты, да и мониторить принтер несколько часов это дурь.

Я не буду перечислять все проблемы с которыми столкнулся, на это ушла бы целая статья (я буквально переделал половину механики принтера), поэтому изложу лишь вкратце.

Первое что тогда пришло в голову — поднять температуру. Кому-то и правда эта мера помогает. Но я тогда не знал что в термобарьере хотенда у Hephestos i3 фторопластовая трубка. Как вы, вероятно, догадались, после того как я несколько раз попробовал печатать на 245°, термобарьеру настали вилы. Тут и началось удивительное приключение "перебери свой 3D-принтер сотню раз". Я купил новый термобарьер... пока менял его, отвалился провод у датчика и он там намертво застрял... Потом у меня треснул нагреватель, когда я пытался его вытащить из старого хотэнда... Потом... Короче вот уже у меня целиком собран новенький E3D V6 (правда без радиатора на горле, т.е. получилось нечто среднее между старым экструдером и E3D V6 — подача от старого, головка от E3D V6).

Всё красиво, хорошо, но... всё равно всё так же пробки, либо в одних и тех же местах, либо в разных. Либо на первом слое, либо на рандомном...После замены экструдера я решил, что температура скорее всего определяется неверно, т.к. не факт, что у меня теперь терморезистор того же типа что был раньше. Так как даже начать печатать получалось лишь при температуре которая указана как максимальная для пластика, я подумал, что вероятно прошивка ошибается в меньшую сторону, ну и поднял до 250°, благо хотенд теперь был без лишнего мусора в горле. Не помогло, пробки. Почему я тут же не обновил прошивку скажу в конце.

 

Итак, возможные причины пробок

В последовательности, по которой проверял я:

  1. Самая маловероятная причина пробок, но почему-то самый частый совет: проверить откат в настройках слайсера. Нужно попробовать вообще запретить откат, либо замедлить скорость заправки до минимума (скажем 1 мм/сек). В моём случае пробки были не в местах отката, отключение отката ни на что не влияло — отказать.
  2. Поиграться с температурой. Тут есть два варианта - хотенд либо слишком холодный, либо слишком горячий (такое тоже бывает). В первом случае пластик может не только создавать пробки, но ещё плохо давиться, либо например налипать на сопло сразу на выходе и вообще не липнуть к столу, в любом случае это достаточно просто понять, так как пробки в этом случае возникают в достаточно узкой полосе температур, т.е. увеличение всего на пяток градусов проблему обычно решает. А вот во втором случае (слишком высокая температура), как ни странно, пробки тоже могут появляться, так как, при недостаточном охлаждении расплав поднимается выше по горлу, пластик слегка размягчается и шестерня срывает слой. Как не сложно догадаться, при слишком высокой температуре, повышение её ещё выше проблему не решит. Однако, если термобарьер обеспечивает хороший градиент температуры, повышение температуры печати может помочь. Из этого пункта нужно вынести два важных момента — крайне важно чтобы был значительный перепад температуры на термобарьере, т.е. чтобы он не был просто по всей длине горячим, для этого нужно обеспечить хороший термо-контакт вашего термобарьера с радиатором (у Гефеста в этом месте как раз убогая конструкция). В моём случае ни изменение температуры, ни улучшение охлаждения результата не принесли, пробки так и продолжали появляться — отказать.
  3. Это контринтуитивно, но повышение скорости печати может решить проблему пробок. Часто можно встретить утверждение, что пробки появляются из-за недостаточной производительности хотэнда. Уже как следствие советуют поднять температуру и снизить скорость. Вот только чаще всего это не связанно с источником проблемы. На первый взгляд это кажется логичным — ниже скорость, дольше греется и значит легче плавится. В моём случае снижение скорости до 10 мм/с на появление пробок не повлияло вообще никак. Дальше снижать уже некуда, поэтому я после тысячи попыток решить проблему уже чисто на шару решил попробовать поднять скорость до 50 мм/с и тут вдруг оказалось, что существенное (больше чем в два раза) увеличение реально уменьшает образование пробок в несколько раз. Дальше поднимать скорость не хотелось, принтер и так метался как угорелый, кроме того, теперь стало ясно, что проблема не в хотенде — частичный успех.
  4. Итак, самое главное — калибровка PID, а также выдачи экструдера. Всё это обычно требует перепрошивки, поэтому я откладывал до последнего, а зря. С этого надо было начинать. Про то как калибровать PID, например в том же Марлине написано уже не одна статья (например есть вот в этой статье или вот тут). Если вкратце, нужно подключиться к принтеру чем-то что умеет отправлять GCODE (например Pronterface), и отправить команду 'M303 E0 C8 S260'. Где M303 - команда калибровки, E0 - хотэнд, C8 - количество циклов нагрева-охлаждения, S260 - типичная температура работы, затем полученные значения записать в дефайны прошивки, скомпилировать и прошить. Второй важный шаг - откалибровать шаги мотора экструдера. О том как это сделать, написано тут. Более подробно расписывать здесь не вижу смысла. Именно этот шаг помог мне полностью избавиться от пробок и вообще любых проблем с печатью — успешный успех.

 

Вместо заключения

После успешного увеличения скорости печати более чем в два раза стало понятно, что проблема явно не механическая. Значит всё-таки придётся лезть в прошивку и заниматься калибровкой... Почему же я сразу этого не сделал? А всё просто - клоуны из BQ почему-то выложили какой-то мусор вместо прошивки к Гефесту на гитхабе (вот официальный репозиторий). Я долго не хотел обновлять прошивку принтера, т.к. он нормально печатал и меня всё устраивало, но вот когда стало понятно что придётся, я внезапно обнаружил, что официальная прошивка v.2.5.1 с официального гитхаба в принципе не компилируется (на этом месте шлю лучи поноса работникам BQ).

Да, можно было взять Марлин (с которого BQ собственно и сделали свой кривой форк), но он сейчас разросся до такого размера, что в нём чёрт ногу сломит, да и кроме того он слишком универсальный, поэтому под себя там что-то поправить не выйдет (а раз уж дошли руки до ковыряния прошивки, разумеется поправить кое-чё хочется). Ну и, кроме того, мне в принципе вполне даже нравилось как работал принтер, с какого рожна брать левую прошивку, если доступна официальная? В итоге я убил около недели на то чтобы заставить нормально компилиться оригинальную прошивку, но это уже совсем другая история. Если по какой-либо причине кому-то всё-таки до сих пор интересна новая прошивка для Hephestos i3, пишите в камментах, я выложу свежу версию спецом для третьего Гефеста с символьным экраном. Принтер-то отличный в общем-то, причин покупать новый не вижу (работает - не трогай).

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

-6
Комментарии к статье