После фотополимерной печати шпатлевка тоже бывает нужна :)

AndyBig
Идет загрузка
Загрузка
12.03.2020
2922
70
печатает на Anet A8
Личные дневники

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

10
Статья относится к принтерам:
Anycubic Photon S

Модель девушки-киборга, разделена для удобства печати на части. Но вот части не всегда идеально совпадают друг с другом по разным причинам и приходится доставать тюбик со шпатлевкой :) Ну и заодно мелкие косяки после удаления поддержек подправил.

С руками проще - там совпадение получше, да и небольшие щели не будут видны. На шее стык вообще идеально совмещается :)

Руки уже загрунтованы, до головы и тела пока еще не добрался с красками.

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

10
Комментарии к статье

Комментарии

12.03.2020 в 12:10
1

Спасибо, почистил свой экструдер

12.03.2020 в 12:25
2

Дабы не ждать полного высыхания шпатлевки, использую для этого фотополимер, которым замазываю швы, засвечиваю (планирую, кстати, для этого купить лазерную указку с УФ-светом), а потом зашкуриваю. Тоже неплохо получается.

12.03.2020 в 12:32
0

Фотополимер сложно просветить на всю глубину, если шов глубокий.

12.03.2020 в 12:48
1

Так фотополимер для печати очень плохо засвечивается в присутствии кислорода. Вы как эту проблему обходите? Я для этих целей использую УФ лак для ногтей. Засвечивается за минуту-две.

12.03.2020 в 12:58
0

фотополимер для печати очень плохо засвечивается в присутствии кислорода

что то неожиданное. а подробности можно??

12.03.2020 в 13:20
0

А какие подробности? Как-то пытался 2 детальки склеить, за час засветки как был полимер жидким, так и остался. Стал искать ответ здесь, и представляете - нашел: "фотополимер для печати очень плохо засвечивается в присутствии кислорода"! Эту проблему все обходят разными способами. Основные:

- Покрыть или погрузить модель в глицерин и так засвечивать

- Покрыть или погрузить модель в воду и так засвечивать

- Поместить модель в стеклянную банку с горящей свечкой, закрыть и так засвечивать.

Вот например про глицерин https://3dtoday.ru/blogs/maratj/fotopolimernaya-pechat-bez-lipkogo-sloya-i-bez-promyvki-v-spirte/

Вот про банку со свечкой https://3dtoday.ru/blogs/qunix/smoothing-polymer-model-with-banks-and-candle/

12.03.2020 в 13:31
3

 какие подробности? Как-то пытался 2 детальки склеить, за час засветки как был полимер жидким, так и остался. 

??? А какой полимер? Я лично постоянно использую фотополимер для шпатлевки и окраски - всегда засвечивалось за 5-10с лазерной указкой.

Потом дозасветка в лампе.

Вот тут - https://3dtoday.ru/blogs/pl32/eshche-raz-ob-effekte-prisoski - описывал, как зашпатлевал дыру в тонкой стенке размером примерно  40х20 мм.

Никаких проблем с застыванием - наносил по чуть-чуть, прихватывал за 2-3 с указкой, потом - надозасветку.

12.03.2020 в 13:41
2

Хорошо вышло, надо попробовать. Полимер был Эникубик Базовый прозрачный. Детальки-то склеились, забыл написать, но липкий слой сверху остался, и довольно толстый. После промывки осталась заметная щель, зашпаклевал Тамией. Я потом больше не экспериментировал и стал использовать лак для ногтей для этих целей.

12.03.2020 в 18:17
0

стал использовать лак для ногтей для этих целей.

Я поделочный фотополимер использую для этих целей. Он без проблем застывает на несколько мм в глубину за считанные секунды (под УФ-указкой или фонариком) :)

01.04.2020 в 20:25
0

вы меня простите но выглядит очень отстойно ... зачем вы показываете нам этот ужас ? зачем учите новичков такому ? 

UMT
01.04.2020 в 20:35
0

Проиграли в споре и пошли гадить по моим топикам, понимаю :)

12.03.2020 в 13:51
3

Так же засвечиваю, как описал cravingblood. Этим же полимером и синим лазером с алиэкспресс. Застывает мгновенно, аж дым идет. И никакой кислород не помеха. Один раз целый локоть у модельки "нарастил" с помощью этого лазера и жены с кисточкой)

13.03.2020 в 08:52
1

Кислород ингибирует хим.реакцию в фотополимерах в которых используется катионные фотоинициаторы (описка, см. ниже).

Это не значит, что в присутствии кислорода смола не затвердеет (по крайней мере при той концентрации кислорода, что содержится в воздухе), но время засветки увеличится и поверхность может долго оставаться липкой (пока полностью не пройдет реакция). Во время печати такой проблемы нет, так как на LCD принтерах возбуждение фотоинициатора происходит в толще смолы, т.е. без доступа к кислороду. А вот уже постзасветка идет, обычно, в присутствии кислорода. Опыты постзасветки в жидкости кстати, если верить отзывам, подтверждают, что действительно сокращается время спекания верхних слоев (сам еще не пробовал,). Но тут есть пара моментов, нужна УФ-прозрачная тара, и есть отзывы, что некоторые смолы при постотверждении в жидкости немного меняют цвет. 

UPD: О Боги, я все напутал! Разумеется речь идет не про смолы с катионным фотоинициатором, а про смолы с радикальным фотоинициатором. Смолам с катионным фотоинициатором на кислород чихать.

Простите.

13.03.2020 в 19:19
0

писалось, что вообще на воздухе не отверждается. Очень невероятное событие, поскольку описанное Вами касается микронных наружных слоев. Но почему то никто не берет в расчет еще экзотермический процесс полимеризации, и перегревы там идут серьезные.

12.03.2020 в 13:13
0

Нормально засвечивается внутри, а снаружи остаточную липкость снимается либо при дозасветке, либо изопропанолом.

Среди лаков для ногтей тоже есть такие, у которых остается остаточная липкость - так и продаются "с липким слоем" или "без липкого слоя".

12.03.2020 в 13:21
0

Я в курсе про лаки с липким слоем, уже наступал на эти грабли. :)

12.03.2020 в 18:16
0

Так фотополимер для печати очень плохо засвечивается в присутствии кислорода.

Ну остается на его поверхности тончайший липкий слой, легко смываемый спиртом, это не проблема в таком применении :)

12.03.2020 в 18:15
1

Дабы не ждать полного высыхания шпатлевки, использую для этого фотополимер, которым замазываю швы, засвечиваю (планирую, кстати, для этого купить лазерную указку с УФ-светом), а потом зашкуриваю.

Да, я тоже пользуюсь этим методом, и УФ-указка специально для этого есть, но тут удобнее было использовать именно шпатлевку на нитрооснове.

1. Она тоже всего за пару минут высыхает достаточно, чтобы ее можно было обрабатывать. Даже слишком быстро сохнет, я бы сказал :)

2. Излишки за пределами щели легко стираются салфеткой, смоченной растворителем, при этом в щели она остается, заглаживая ее.

Просто тут на месте щели достаточно сложный рельеф, заливать фотополимером и потом зачищать излишки шкуркой было бы проблематичнее :)

01.04.2020 в 20:28
-1

друг мой это извращение то чем вы занимаетесь ... научитесь сначала правильно слайсить и печатать .. это даст лучшие результаты .. чем не грамотное применения кусочной печати .. вы позорите весь принцип печати 

UMT
01.04.2020 в 20:32
0

Проиграли в споре и пошли гадить по моим топикам? Умный ход :)

12.03.2020 в 13:17
0

А какой полимер использовали? Я вот как "свежеиспечённый" обладатель фотона пытаюсь понять какие смолы лучше. Пока попробовал стоковую и заказал Fun to Do Ash Grey на пробу. 

12.03.2020 в 13:31
2

Лучше? Так смотря для чего. Тут надо понимать чего вы хотите добиться. Точность, упругость, прочность, внешний вид, прозрачность, художественность, скорость печати, невонючесть, промываемость....

Вот есть у меня смола от ХардЛайта. Шикарная по характеристикам, прочная, красивая, но... но моется либо в 646-м растворителе (вонь жуткая), либо в их фирменном средстве с помощью УЗ ванны. Спирт её не берет.

Есть отличная смола от Горький Ликвид. Красная, прозрачная, фигурки их неё как стеклянные смотряться (если лаком покрыть. Но хрупкая.

Ну, вы поняли. Идеала нет.

12.03.2020 в 13:57
0

Ну меня в силу других увлечений (по мимо печати) интересует возможность печати миниатюр с как можно большей возможной детализацией и с приемлемой механической прочностью. Пока что в описании у Ash Grey было заявлено и то и другое, да ещё и усадка одна из лучших.

Скорость печати - дело не самое главное, не огромные детали печатаю (максимум 50-60мм высотой, но в среднем до 30мм). 

Запах... Нуууу желательно, чтобы не страшнее стоковой смолы от Аникубика. Сам запах - терпимый, но голова начинает тяжелеть и болеть от него, если дышать этой гадостью. Но можно просто открыть окно на зимнее проветривание и закрыть дверь в помещение с принтером. 

Стеклянность - мало волнует, всё равно красить буду. Но матовость лучше - на ней сразу видно резульат, не надо долго вертеть или грунтовать, чтобы понять - получилось ли всё как задумывалось. 

Варианты с хард лайтом и фирменным растворителем - возможно да, но только если оно того стоит. 

Кстати про УЗ ванну, понял, что, по крайней мере с эникубиковской смолой, УЗ ванна - не всегда хороша, как мне показалась. Может я конечно передерживал в ней, но у меня пара моделей пошли своеобразной шероховатостью по поверхности, после ванны на 420 секунд. Так что мою просто бултыханием в спирте либо в отмывочнике эникубиковском. 

Я пока только вторую неделю "играюсь", только в поддержках разобрался, как мне кажется, но вот ориентация модели - не всегда верная, чтобы всё хорошо вышло. А ещё - блестящее фоткать неудобно :)


12.03.2020 в 14:14
0

Миниатюры не хрупкие нормально получаются из эникубик базовый серый, черный, зеленый, эко разных цветов (дороговат). Вот, хороший моделист https://3dtoday.ru/blogs/anforma

12.03.2020 в 14:38
1

У базового эникубиковского, как мне показалось слишком высокая усадка (7.1%, даже для миниатюр - дико много). И детализация как-то подъедается местами. Фоток сейчас под рукой нет, но при слое 0.02 и 8хАА у меня на деталях (скриншот с рендерами) были следующие проблемы.:


На левой - сплюснулись по вертикали круглые элементы. Я хз почему так вышло. Предположений нет.

Правую деталь (это ранец) я повернул влево (относительно положения на картинке) градусов на 30-40. Сам ранец вышел прекрасно, но вот орудия вышли печально. Огнемёт поплыл (отверстия с трудом читаются, планка под цилиндром с отверстиями и прямоугольник с рёбрами - та же беда. Плзменный резак (тот что ближе) весь мыльный и рёбер снизу вообще нет (слились). Рёбра сверху - чуть получше.


Пробовал отрезать эти детали и напечатать отдельно. Поставил вертикально вверх стволами (если можно так выразиться) - вышло всё замечательно. И на 0.02 слое и на 0.04 (но тут похуже, но весь рельеф читаемый. 

Пробовал повернуть больше, чем на 40 градусов, чтобы стволы почти вниз смотрели - получше, но страдает сам "рюкзак", т.к. оказывается рельефом параллельно слоям, а не поперёк и получаем заметную слоёность и пожирание рельефа слоями.

Есть мысли, что проблема в повороте детали относительно стола и поддержках. Поворот - не самый удобный для качественной передачи рельефа, поддержек недостаточно, чтобы деталь не качало при отрыве.

Пока думаю отрезать орудия вместе с креплениями совсем, замоделить пазы, для склейки и напечатать отдельно под удобными углами.


Про ЭКО от Эникубика - тоже думал - он на пробу следующий после Fun To Do. И Базовый зелёный (тот что в комплекте) - хрупковат (слишком твёрдый), он иногда ломается в тех местах где его откусывать или резать пытаешься.

12.03.2020 в 15:13
2

У базового эникубиковского, как мне показалось слишком высокая усадка (7.1%, даже для миниатюр - дико много).

Не 7,1% там. Эта ошибка где-то оказалась и периодически всплывает. Наверное 0,71% :)

По остальному надо тщательно подбирать время засветки и положение относительно платформы. Хотя для таких мелких проработок видимо надо пробовать модельные фотополимеры. Замечено, что черный и зеленый базовый эникубик более точные чем остальные базовые, а черный прочнее прозрачного.

Печатал полимером Хардлайт, ну более менее. С отмывкой реально проблема, мышей и тараканов травить можно. И сильно зависят качество от партии к партии. Брал пару раз, с промежутком в несколько месяцев, один тип. Первая печатает все ок, что купил позже хрупкая дико, и печатает в 2 раза дольше. 

По Горькому там вообще не понятно. Полимер же не имеет особо срока годности, если хранить в темноте в комнатной температуре. Так вот поначалу все ок печаталось, затем банка стояла месяцев 5 или 6, так полимер сдох(!!!), не знаю что там случилось, но печать вообще не идет, модель гнет, местами сыпется. 

Так же эксперементировал с Харз лабсом. Норм полимер, на мелких деталях радует. А вот на высоких, через 2-3 часа печати начинается какая то ерунда. Падает детализация, модель пропечатыватся плохо. Может фотоинициаторы оседают, или что? Заметил если ванночку целиком налить с горкой, то получше высокие печатаются, но тоже не вау. Да и каждый раз целую ванночку через фильтр сливать тоже замучаешься. 

В общем с чего начал на том и остановился - на материалах фантуду. Стабильно печатает, качество всегда одинаковое, настройки не меняются, это плюс. Конечно хотелось бы ценник пониже, потому что их стандартная смола мне не оч нравится, все таки мягкая, а вот Сноу вайт, Эш Грей или промышленная - супер! но и подороже. 

12.03.2020 в 15:33
1

Я тоже на Ash Grey печатаю, больше даже ничего пробовать не стал. Меня полностью устраивает, все же европейская смола.

12.03.2020 в 18:20
1

Эта модель - из кубиковских смол. Тело и руки - смесь Скин + Блэк + немного красного пигмента. Ноги - Скин плюс чуть-чуть Блэк. Смеси не готовил специально, просто так получалось при смешивании остатков :)

01.04.2020 в 20:30
-2

вы просто изгадили эту модель ... жаль что нет у вас достойного учителя ... так много примеров и роликов правильной печати .... вы нас всех расстраиваете 

UMT
01.04.2020 в 20:35
0

Проиграли в споре и пошли гадить по моим топикам, понимаю :)

12.03.2020 в 18:56
3

Я пришел к тому, что для миниатюр оптимальнее всего использовать кубиковскую смолу. Черная дает наилучшую детализацию, цена очень демократична, требования по прочности в миниатюрах невысокие

Еще хорошая детализация у смолы от Амералабс.

Смола от Фантуду по детализации так себе (у желтой и красной). Кроме Дип Блэк - у нее детализация очень хорошая, но она дорогая и дает осадок в течении нескольких часов, прямо в процессе печати. Этот осадок вылазит потом на моделях всякими дефектами.

Остальные - Харцлаб, Ванхао - дороже Эникубика, но значительных преимуществ перед ним в миниатюрах не имеют.

Смола Керамик от Хардлайта по прочности, как мне показалось на ощупь, лучше других, и детализация неплохая. Но имеет ли смысл переплачивать в три раза за это для миниатюр - не знаю.

12.03.2020 в 19:01
0

"дает осадок в течении нескольких часов" - интересно - сколько это? У меня печать занимает 3-6 часов в среднем. Успеет или нет?

"Но имеет ли смысл переплачивать в три раза за это для миниатюр - не знаю." - для меня печать - способ получить уникальную вещь, которую в магазине не купить. Так что, возможно, имеет :) 

Спасибо за ответы)

12.03.2020 в 19:13
1

интересно - сколько это? У меня печать занимает 3-6 часов в среднем. Успеет или нет?

Ну, у меня Эйфелева башня не успела. Время печати было 7 часов :) По-моему, уже часов через 5 начинается заметный эффект от осадка.

для меня печать - способ получить уникальную вещь, которую в магазине не купить. Так что, возможно, имеет :) 

Я же имел в виду сравнительно с другими смолами, с тем же Эникубиком, например :)

12.03.2020 в 19:23
0

Эххх! *Пошёл в очередной раз сожалеть, что у Эникубиков нет мешалки* "А вот если бы былаааа..."

01.04.2020 в 20:36
-3

о чем вы несете ? какой осадок ? чем вы там печатаете .... полный бред ... 

UMT
01.04.2020 в 20:38
0

Проиграли в споре и пошли гадить по моим топикам. Достойно, угу :)

12.03.2020 в 19:04
0

На счёт прочности некритичной - это зависит от того - "на полку" или "для игр". "Для игр" - желательно, чтобы миниатюра не была ломкой и не раскололась на множество мелких осколков при падении с высоты стола. 

12.03.2020 в 19:16
1

не раскололась на множество мелких осколков при падении с высоты стола.

Еще от миниатюры зависит. Если это статуэтка Будды, например, то думаю, что и кубиковская смола легко выдержит, а если с какими-то выступающими деталями - как вот руки у миниатюры из этой заметки, то думаю, что и из прочного дорогого полимера миниатюра запросто может лишиться руки или пальцев :)

12.03.2020 в 19:24
0

Ну такой, как вы показали в статье, никто в варгеймы и ролёвки настольные играть не станет... Наверное xD

12.03.2020 в 19:30
1

Ну, я не игрок-настольник, так что не знаю какие там миниатюры применяют :))

12.03.2020 в 14:51
2

Теоретически можно шпаклевать скульптурной двухкомпонентной массой в просторечии именуемой "зелёнка"... Можно отрезать по чуть-чуть, размять и наносить шпателем, или зубочисткой... Можно не только шпаклевать, но и лепить...

12.03.2020 в 18:23
1

Можно, но зеленки у меня нет, есть только нитрошпатлевка от Тамии :) Ее большой плюс - легко удаляется растворителем.

12.03.2020 в 19:03
0

Возможная замена двухкомпонентная Тамия, хотя там вроде пара видов и ещё полиэфирка, правда, как они пропорцию с полиэфирной выдерживают, загадка... "GREEN STUFF", как правило в CITADELевских магазинах попадается... Правда как держится тамиевская шпаклёвка на фотополимере, для меня загадка... 

12.03.2020 в 19:18
0

У меня вот такая шпатлевка:

Держится на фотополимере так, что только абразивом можно содрать :) Ну или тряпочкой/салфеткой с растворителем :)

12.03.2020 в 21:13
0

Держится на фотополимере

А на других популярных пластиках пробовали, ПЕТГ, АБС, ПЛА, СБС ,ХИПС ?

12.03.2020 в 21:23
0

Нет, вот на FDM-пластиках я ее еще не пробовал :)

Намазал на детали из PLA, PETG и SBS. Сейчас смотаюсь в магазин и посмотрю как она схватилась когда вернусь.

12.03.2020 в 22:10
1

На всех трех пластиках держится отлично. Причем, мне показалось, что SBS он слегка подрастворяет. Когда шкреб ногтем - вслед за стружкой шпатлевки поднималась и стружка SBS. Он какой-то рыхловатый стал под шпатлевкой.

13.03.2020 в 13:50
3

Аналогов зелёнке есть много. И она не только цитаделевская. Изначально её придумали продавать GW, как решение по шпаклёвке и лепке в своих магазинах, но сейчас её можно купить и у того же Green Stuff World, а у нас - в большинстве хобби магазинов она тоже есть.

Об аналогах.

Есть милипут - две колбаски, при смешивании дают жёлтую массу, условно пригодную для лепки или прокатывания текстурной скалкой, и неплохо пригодную для заделки щелей. Из преимуществ - размывается водой, можно замазать и прямо на месте загладить мокрым стэком или ненужной кистью. Идёт в двух колбасках, что препятствует застыванию от соприкасания компонентов (вечная проблема зелёнки). Про усадку - хз, не замечал особо. Минусы - пахнет толчёными рыбьими костям (ну мне так показалось), размывается водой - смоченный инструмент прилипать не будет, но и будет размывать, хотя и не сильно. 

Tamiya epoxy putty - похожа на зелёнку, но при застывании более твёрдая и легко поддаётся обработке наждачкой и надфилями (хотя я и зелёнку шкурить умудряюсь, но она забивает наждачку по счёту раз, а надфили почти убивает). Усадки - не замечено. Минусы - дорогая. Плюсы - твёрже зелёнки и идёт в двух отдельных пластинках. По остальным параметрам - как зелёнка.

Момент эпоксилин - тоже можно использовать, но только как массу для грубой лепки (например, мешки с песком налепить для диорамы). Минусы - воняет, токсична, вызывает раздражение рук.

Brown stuff - вроде как более твёрдый аналог зелёнки. Не пробовал, точно не скажу.

И это только то, что касается двухкомпонентных масс, которыми можно лепить, а не только заделывать косяки. :)

13.03.2020 в 13:57
1

Комментарий, который стоит целой статьи!

Спасибо!

13.03.2020 в 14:10
1

Ну по сравнению с зелёнкой Тамия не так и дорога... У Меня ещё пара упаковок лежит в холодильнике... И Тамия, тоже, пробовал лепить, оказалось не так и ложно... Берегу для высокохудожественных работ, типа брезент на маску Т-54 и скатки... Кстати очень полезная справка!

12.03.2020 в 15:30
0

@AndiBig это ваша смесь черной эникубиковской смолы + скина с пигментом? приятный вышел оттенок, постапокалиптичный пурпур))) 

12.03.2020 в 18:23
0

Да, пустил остатки той смеси на эту фигурку :)

12.03.2020 в 18:19
0

а где можно такую модель скачать? подскажите, поджалуйста!

12.03.2020 в 18:27
0

Это мне дали модель, но так как ссылка на нее пришла человеку в официальной общей рассылке от Monocure, то думаю, что ничьих прав не нарушу если дам ссылку из этой рассылки - http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001R7vNHETPcObS17f_nTAT7XE3tk79joUNKSYdXYvntj8UsRMYxLZsXjXUJz7HnF3XPug9GXM-QEM62ZkALLhccZvH2mFtrYZ9GNpI7yW9N0s3NZlAOXcJ2nHUl03YNpmlCF2kN6lExkOZLj_FL1vHlAbVfDAuMxd9tviqTx7KR9r3oNxGhHBmAyQFaFgkRApGgKZl7lOiO_CjSC7oHN66rO-oSjmikhLI&c=DDbVAs7Ac3xt_HwrNhdSau7ceX9eWZvdQodD4Kr3vQpnUq14wX38mg==&ch= :)

12.03.2020 в 19:38
0

Классная моделька. Никак не могу откалибровать стол. На шаровом все время ближняя сторона задрана ,а дальняя просвечивает, на тестовой модели. 2 дня убил уже.

12.03.2020 в 19:39
0

Может быть не дотягиваете фиксатор после калибровки и стол сдвигается в шарнире?

12.03.2020 в 19:49
0

Ну тяну без фанатизма. Результат всегда один. Передний край поднят, задний прижат. Единственная нормальная печать была, самая первая - промо кубик. Его платформа получилась идеально ровной, да и весь он был отличный. Остальные с десяток печатей тестовых моделек никак. Нашел быструю на 10 мин для подбора времени, но что говорить о времени, если нет уверенности что стол встал. Да и она не выходит из-за перекоса.

12.03.2020 в 20:04
0

Так Вы после затяжки фиксатора при калибровке проконтролируйте, что платформа встала ровно, заодно и расстояние заново выставите, т.к. при затяжке платформа чуть уходит вниз :)

Если после калибровки ровно, а после печати опять криво - значит платформа на шарнире проворачивается, надо сильнее затягивать :)

Можно еще на всякий случай разобрать шарнир и хорошо промыть его спиртом или ацетоном.

12.03.2020 в 20:35
0

Как проконтролировать ровность? Визуально там ничего почти не видно. Листок прижимает. Держу платформу рукой зажимаю, поднимаю на 0.1, так как она опускается. Что-то я делаю не так) 2 дня уже потерял.

12.03.2020 в 20:37
1

Как проконтролировать ровность?

Опустили так, чтобы она слегка прижала лист бумаги и начинаете дергать и крутить этот лист под платформой. Он должен одинаково сопротивляться под всеми 4 углами платформы. При вращении должен крутиться вокруг центра платформы или близко к тому, а не вокруг какого-то угла :)

13.03.2020 в 04:52
0

Спасибо. Полчаса дергал и крутил, так и не смог сделать чтоб не зажимало дольний край или один из углов. Крутим дальше, но если так перед каждой печатью, это не здорово, 

13.03.2020 в 06:55
0

Попробуйте при затягивании фиксатора прижимать к столу сильнее тот угол или сторону платформы, которые после затягивания остаются более свободными.

Это делается один раз и на очень долго :)

13.03.2020 в 07:36
0

Спасибо Вам за уделенное внимание. Буду бороться дальше :)

01.04.2020 в 20:24
-1

как вы можете давать советы людям ? вы печатаете так ужасно . да еще и не умеете печатать целые модели 

UMT
01.04.2020 в 20:35
0

Проиграли в споре и пошли гадить по моим топикам, понимаю :)

13.03.2020 в 07:35

Комментарий удалён

20.03.2020 в 11:27
1

Пост про Геркулес снесли.

HIWIN MGN12H

Справа оригинал.


20.03.2020 в 12:04
1

Спасибо, значит я был не прав :)

ЗЫ: местная администрация не любит критику Импринты, судя по всему :)

01.04.2020 в 19:19
-3

уважаемый все чушь нужно учиться печатать так чтоб не шпаклевать научитесь сначала правильно печатать и слайсить модели а потом беритесь писать подобные статьи ... 

UMT
01.04.2020 в 19:21
0

Ваши советы меня не интересуют :)

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Совет по очистке дисплея от затвердевшего фотополимера.

Улучшение 3D печати поддержек МАРКЕРОМ [Перевод статьи]

Тестирование гравера 3DQ One V2

Корзинка для вселенной STALKER

Обзор интраорального 3D-сканера Medit i500

Элайнеры из HARZ labs dental peach.