Longer Orange 30 - обзор и выводы по итогам 2 недель владения

AndyBig
Идет загрузка
Загрузка
26.08.2020
3155
96
печатает на Anet A8
Обзоры

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

15

С месяц назад ко мне в личку постучался представитель Longer и предложил прислать на обзор один из принтеров - FDM (не помню уже какой точно) или Orange 10. ФДМ меня уже давно не интересует настолько, чтобы писать обзоры, даже если принтер дают на халяву, а Оранж 10 с его разрешением - ну как-то несерьезно и тоже не интересно после более чем года эксплуатации Фотона S. В конце концов мы с ним договорились на Оранж 30. Не совсем бесплатно, но очень-очень дешево :) Вообще-то я и его не стал бы брать, но мой знакомый, давно хотевший фотополимерник, сказал "Бери, отдашь его потом мне!" :)

Так что при желании вы можете назвать этот обзор проплаченным и не объективным. Однако я все опишу максимально честно, т.к. обзорами на регулярной основе не занимаюсь и не стремлюсь угодить кому-либо :)

Доставка с российского склада заняла несколько дней, курьер привез коробку с принтером прямо к двери. Дополнительно был приложен литр красной прозрачной смолы.

Упаковка никаких сюрпризов не имеет, все упаковано достаточно добротно, чтобы выдержать транспортировку.

Сверху дополнительно проложен весьма толстый "демпфер" из картона.

Внутри все уложено во вспененный полиэтилен.

Комплектация обычная для фотополимерника, за исключением пяти игральных карт :)

  • четыре шестигранника
  • мануал и реклама
  • пара латексных перчаток
  • несколько малярных фильтров
  • запасная пленка
  • стальной шпатель

Верхний кожух из оранжевого акрила - сборный из 4 стенок и крышки. Собирается в пазы. Для удобства сборки в комплекте идут 4 уголка, в которые ставятся стенки. Имеются так же 3 резинки, которыми короб стягивается после сборки. Полагаю, что по-хорошему после сборки короба все стыки надо бы проклеить и когда клей высохнет - снять резинки.

Ось Z на одной рельсе шириной 15 мм. Рельса закреплена на стенке стального короба оси. Гайка - двойная, подпружиненная. Ходовой винт соединяется с валом мотора через спиральную муфту. Вверху закреплен механический концевик, ограничивающий верхнее положение оси, внизу - оптический для калибровки и обнуления перед началом печати.

Все выглядит достаточно аккуратно и добротно.

Ванна... Ну, свои функции она выполняет :) Но конструкция ее весьма неудобна. К столу она крепится двумя винтами с широкими ребристыми шляпками и чтобы ее снять, надо полностью выкрутить эти винты, а они не слишком короткие. И после выкручивания лучше их вынуть и положить в сторонку, так как вполне возможно уронить один из них куда не надо, например при сливе из ванны полимера. Было бы удобнее, если бы фиксация ванны была организована как в Фотонах - винты в отдельных стойках просто прижимают ванну. Ослабил винты - можно вынуть ванну.

Кстати, о сливе полимера. Судя по всему, конструкторы не задумывались, что такое вообще будет нужно делать :) Отсутствие носика в одном из углов и широкая юбка с винтами вокруг дна ванны очень мешают сливу. Если смолы в ванне больше 20-30 миллилитров, то при наклоне ванны полимер стремится пролиться сначала на эту юбку. Чтобы он не успел это сделать, ванну нужно наклонять быстро и сильно. Но боюсь, что рано или поздно все равно придется чистить юбку ванны от полимера, и не один раз. А из-за болтов на ней это будет весьма неудобно делать.

Ванна приходит с уже натянутой пленкой и закреплена на столе принтера. Но каким-то образом на пленке все же появились пара вмятин.

Из внешних органов на корпусе присутствует интерфейсный сенсорный дисплей 2.8" на передней панели. На задней панели расположились гнездо USB для флэшки, разъем и выключатель питания.

Гнездо для флэшки сзади - это не очень удобно, надо сказать.

Комплектный блок питания - на 72 Ватта (12 вольт, 6 ампер). В процессе работы особо не греется, его мощности хватает с головой.

На нижней стороне расположился шильдик с названием и краткими характеристиками.

Снаружи больше ничего интересного, поэтому разберем и посмотрим что у него внутри :)

Разбирается он достаточно просто - откручиваются 6 болтов сверху по краям стола и стол вместе с осью Z снимается. Но перед этим необходимо на нижней стороне принтера открутить лючок, под ним открутить небольшую пластинку, прижимающую разъем дисплея и отсоединить шлейф дисплея от платы-переходника.

Внутри кучка плат с соединяющими их кабелями, один большой вентилятор, матрица засветки на радиаторе и мотор. Сначала меня несколько удивило количество проводов, идущих к матрице засветки, но потом я вспомнил, что там еще стоит термодатчик. Принтер во время печати и теста засветки измеряет и показывает температуру на плате светодиодов. При перегреве он ставит печать на паузу пока засветка не остынет.

Все разъемы довольно щедро залиты герметиком. И хотя его слой очень тонкий, тем не менее он очень прочный на разрыв и слегка тянется как резина. При попытке вынуть разъем из гнезда он даже начал стаскивать гнездо с контактов, впаянных в плату. Пришлось подрезать его ножом.

Основа электроники принтера - одноплатный компьютер Orange Pi. На него насажена плата с микроконтроллером, драйвером двигателя, драйвером светодиодов засветки и питанием. Эта плата управляет движение мотора, включением засветки и интерфейсным сенсорным дисплеем на передней стороне принтера. Одноплатник соединяется кабелями с USB-разъемом на задней стенке и HDMI-кабелем с преобразователем видеоинтерфейса на отдельной плате.

Сам одноплатник:

Плата управления двигателем, интерфейсом и засветкой:

Драйвер двигателя - A4988, без радиатора.

Драйвер светодиодов засветки:

Преобразователь видеоинтерфейса - стандартный, коих полно на Али. Преобразует видео из HDMI в MIPI. Разъем miniUSB - это просто питание.

Дисплей подключается к нему через плату-переходник, на которой дополнительно установлен питатель для дисплея.

Вся электронная начинка принтера на одном фото :)

Посмотрим на засветку, про которую производитель говорит, что она параллельная как у параледа. Откручиваем 4 болта и снимаем плату светодиодов с приклеенным к ней радиатором. На плате расположены 32 светодиода, судя по всему одноваттных. На каждый надета индивидуальная линза.

Давайте посмотрим что же дает такая конструкция в плане засветки.

Это лист бумаги, положенный непосредственно на линзы светодиодов:

А вот так выглядит засветка когда лист бумаги находится примерно на том же расстоянии от диодов, что и дисплей:

И еще один эксперимент - закроем все диоды кроме одного и посмотрим какого размера пятно он дает на рабочем расстоянии:

Получается, что один диод перекрывает область еще и 4-х соседних диодов. Это не паралед, конечно, когда один диод перекрывает только свою область, тут параллельность довольно условная. Но гораздо лучше, чем раструб как у первых Фотонов.

И по потреблению светодиодами. При 12 вольтах питания потребление засветки составляет около 2.35 ампер, что дает мощность засветки примерно 28 Ватт. Это меньше, чем у Фотона S с параледом и казалось бы время засветки слоя должно быть больше, но по результатам тестов оказалось, что этот Оранж засвечивает слои за меньшее время. Я думаю, что это из-за меньших потерь светового потока в данной схеме. Здесь практически весь излучаемый диодом свет собирается надетой на диод линзой. Тогда как в параледах диоды светят довольно широко, и на линзы, отстоящие от диодов на расстоянии 3-4 см попадает меньше половины их света. Остальное улетает в стороны или гасится на черных перегородках, стоящих между линзами.

Итак, с разборкой покончено, пора тестировать его работу :)

Первое, что не слишком приятно удивляет - довольно шумный вентилятор, который включается вместе с питанием и молотит постоянно. Почему не сделали его включение только на время печати - непонятно.

Пользовательский интерфейс у принтера довольно лаконичный, но вполне понятный и удобный. Список файлов на флэшке представляется в виде таблицы, без предпросмотра.

Чтобы посмотреть информацию о файле и предпросмотр модели в нем нужно дважды нажать на нужный файл. Откроется окно с предпросмотром.

Отсюда можно запустить печать или посмотреть подробную информацию о режимах печати.

В процессе печати выводится информация о ходе печати (количество слоев, время) и температура диодов засветки. Можно поставить печать на паузу или прервать ее.

Однако сюрприз: при постановке на паузу платформа не приподнимется, чтобы можно было посмотреть как там идет процесс, а останется на высоте очередного слоя :) И еще сюрприз: при нажатии прерывания печати принтер не станет торопиться с этой самой отменой, а сначала досветит очередной слой положенное время. А если Вы нажали отмену в самом начале, когда он только поехал обнулять ось, то принтер не станет ради Вашего каприза останавливаться, а доведет процесс обнуления до конца. То есть если Вы нажали "Печать", а потом спохватились, что забыли снять с платформы предыдущую модель, то остановить вдавливание этой модели в дисплей можно только отключением питания, кнопка "Стоп" тут не проканает :)В меню настроек можно подвигать ось Z, проверить работу дисплея и засветки, посмотреть информацию о принтере.

В пункте движения оси можно поднимать-опускать ось с шагом 1, 10 и 50 мм и обнулить (отхомить).

Проверка дисплея и засветки. Тут можно включить-выключить диоды засветки, а так же включить-выключить отображение тестового рисунка на дисплее.

Ну и меню с информацией о принтере.

Итак, теперь о самой печати. Для начала, конечно, нужно откалибровать платформу. Тут все стандартно для такой схемы:

- закрепляем платформу на оси верхним винтом с барашком

- убираем со стола ванну и кладем на дисплей лист офисной бумаги

- ослабляем винты, фиксирующие положение платформы, чтобы платформа свободно болталась

- заходим в меню движения оси и нажимает "Домой"

- когда платформа доедет вниз до концевика и остановится после повторного, медленного движения, начинаем по чуть-чуть подтягивать ослабленные винты крест-накрест. Платформа при этом должна свободно лежать на листе бумаги. Когда усилие подтяжки винтов становится уже значительным, затягиваем их окончательно.

Это идеальное развитие ситуации :) Однако и тут будет сюрприз, о котором я подробнее расскажу ниже.

Итак, я откалибровал платформу по одному листу, поднял ее и поставил ванну с налитым в нее полимером Longer (прозрачный красный), который мне прислали вместе с принтером. Для начала я решил не изгаляться и напечатать одну из тех моделей, что уже лежали отслайсенные на флэшке. Выбор пал на какое-то крепление чего-то, т.к. эта деталь была самой низкой и, соответственно, быстрее всего печаталась.

Что я заметил во время печати: во-первых, звука отрыва слоев от пленки нет. Вообще. Похоже, что пленка идет довольно качественная, получше, чем у Эникубика :) Второй момент - подъем происходит в два этапа - сначала медленно приподнимается на 2 мм, а потом с более высокой скоростью поднимает еще на два. Опускание происходит так же - сначала быстро, под конец медленно.

И вот два ведра дегтя в этой бочке: 1 - на паузе платформа не поднимается, чтобы можно было посмотреть как там идет печать, а остается на высоте очередного слоя. 2 - параметры печати изменить нельзя, никакие - ни время засветки, ни высоту или скорость подъема. Может быть для кого-то это и неважно, а я обеими этими возможностями время от времени пользуюсь и для меня это довольно существенный минус.Печать этой детали прошла вполне успешно. Качество печати так же не разочаровало.

Хотя я и ожидал немного другого. Так как здесь дисплей прилегает к пленке (как на моем Фотоне после модификации), то я ждал, что резкость печати будет выше, горизонтальные поверхности будут матовыми из-за пикселей. Но нет, горизонтальные поверхности блестят глянцем, хотя под микроскопом можно заметить на них следы пикселей. Но бугорками они не торчат.

Ну ок, в принципе получается достаточно неплохой компромис между торчащими пикселями и размытостью мелких деталей.

Потом поставил на печать черепушку штурмовика (вроде бы).

Ну тоже неплохо. Но это все несерьезно, пора приступать к печати нормальных тестовых моделей, показывающих возможности принтера.

Тут пришла пора установить слайсер от Лонгера. В двух словах - это еще более убогая программа, чем слайсер от Эникубика. Годится только для того, чтобы непосредственно нарезать подготовленную в другом слайсере со всеми поддержками STL. Однако этот слайсер может еще конвертировать файлы в формате .zip, отслайсенные в Читубоксе. А что радует еще сильнее - сам Читубокс при установке соответствующего плагина умеет слайсить и сохранять в формате .lgs30, который понимается принтером. Правда, не без косяка - в Читубоксе нельзя настроить отдельно быструю и медленную скорости и высоту подъема между слоями.

Кстати, принтер видит файлы на флэшке только в каталоге longer3d , так что сохранять их следует только в этот каталог. Тоже совершенно непонятное ограничение...

Для тестов я отслайсил стандартный тестовый кубик 3DSLA с толщиной слоем 40 мкм, как я всегда и слайсю. Для чистоты эксперимента взял полимер Elegoo, который очень хорошо показал себя в тестах на детализацию. Так как на Фотоне оптимальное время для этой смолы составило 7-8 сек, то и тут поставил это же время. И вот тогда-то я и узнал, что хотя засветка у Оранжа слабее по мощности, но засвечивает она сильнее и время надо сокращать :) Оптимальным получилось 5 секунд. И тут вылез очередной сюрприз - у кубика как-то сплющилось и пропало примерно 0.5 мм снизу. Да и детализация, откровенно говоря, оказалась не такой хорошей, как я ожидал. Но заметно лучшей, чем у немодифицированного Фотона S.

А вот со "съеденными" нижними 0.3-0.6 мм моделей я разбирался долго. Размеры по X-Y четкие, а по Z сильно занижены. Да и на модели это видно.

При этом калибровка по 4 листам слегка снижает эту разницу, модель становится ниже "всего" на 0.2-0.3 мм. Но это не дело калибровать по стопке листов...

Я перепробовал все, что приходило в голову, мы общались с знакомым по этому вопросу. Как оказалось, у него точно такая же проблема была на Фотоне Зеро и побороть ее он не смог.

Я достал индикатор и начал экспериментировать. Снял ванну, положил на дисплей лист бумаги, обнулил ось и приставил индикатор к платформе.

Сначала грешил на то, что при затягивании винтов платформа опускается вниз. Но обнаружил, что при аккуратном неспешном затягивании винтов по кругу ноль почти не сбивается, максимум - на 5 соток. При вытаскивании листа из под платформы она уходит еще на 2-3 сотки, но все равно ведь это не 0.5 мм. При движение платформы вверх и вниз по 1 мм после калибровки индикатор показывает движение ровно на 1 мм, практически без погрешностей. При повторном обнулении платформа приходит ровно в ноль. Запускаю тестовую печать без ванны с полимером - индикатор показывает, что печать начинается с нуля и при каждом следующем слое платформа поднимается ровно на его высоту, как положено. Ну то есть все отлично.

Ставлю ванну с полимером, обнуляю платформу, пристраиваю индикатор - и опа! - по индикатору получается, что до первого слоя платформа не смогла дойти примерно 0.5 мм.

После пары дней мучений, так и не поняв причин всего этого, я решил, что проблема может быть в том, что плоскость дисплея находится чуть ниже плоскости стола.

Ну кто его знает, может быть это как-то влияет на калибровку, или пленка в ванне прогибается на это расстояние или еще что-то. Я уже просто не знал на что списать эти съеденные доли миллиметра при печати. Решил убить одним выстрелом двух зайцев - выровнять плоскость дисплея по плоскости стола и заодно защитить дисплей. Для этого я вырезал из пленки толщиной 0.25 мм прямоугольник по размеру дисплея, содрал родную изоленту по периметру дисплея, положил на дисплей пленку и опять заклеил периметр. Родная окантовка потянулась при снимании, ее ровно уже не получилось наклеить, поэтому применил медный скотч как очень тонкий и совершенно непрозрачный (чтобы засветка не пробивалась по бокам от дисплея).

Дисплей, кстати, лежит на довольно толстом стекле, примерно 3 мм.

Получилось как-то так:

Левая сторона оказалась слегка выше плоскости стола из-за кривизны посадочного места, но это как раз не страшно.

Откалибровал заново по двум листам, поставил на печать тестовый кубик. Результат сильно разочаровал. Во-первых, опять оказались съедены нижние 0.4 мм кубика, а во-вторых очень сильно упала резкость печати. И даже появилось двоение в мелких деталях. Вот, обратите внимание на надпись 3DSLA.RU:

И стало мне понятно, что этот псевдопаралед с линзованными диодами- не такая уж крутая штука. И надо его проверить на геометрию в целом по полю печати.

А пока... Дисплей должен быть вплотную к пленке ванны, иначе резкость печати падает очень сильно. Тогда я переставил пленку под дисплей. Съедание низа модели никуда не делось.

В общем-то это не большая проблема если печатать модели на поддержках, но меня это уже зацепило - должна же быть какая-то причина :) И повозившись и поэкспериментировав еще пару дней я пришел к выводу, что тут виновата совокупность нескольких технических решений в этом принтере.

Вот к каким выводам я пришел в конечном итоге.

Пока калибровка и тестирование после нее происходит без ванны с полимером (или с пустой ванной, без полимера) - все отлично, но как только подставляется ванна с полимером - нулевая точка (по срабатыванию концевика) оказывается на 0.4-0.5 мм ниже. Значит проблема связана со смолой в ванне. Когда в начале печати ось едет на обнуление к концевику, платформа движется в полимере, выдавливая его из под себя. Но выдавить быстро густой полимер из под большой плоской платформы невозможно, поэтому платформа начинает испытывать сопротивление, и чем ближе ко дну опускается - тем сильнее сопротивление. А ходовой винт продолжает вращаться, опуская рычаг платформы. В самом конце получается, что из-за сопротивления выдавливаемого полимера платформа еще не опустилась окончательно на пленку, и вращение ходового винта заставило и рычаг платформы слегка перекоситься (на сколько позволяет микролюфт каретки на рельсе) и муфту растянуться - так как платформа уже не может опускаться с нужной скоростью, то начинает подниматься винт, растягивая муфту. И когда концевик наконец-то срабатывает - растянутая муфта и, возможно, перекошенный рычаг как раз и дают эти самые 0.3-0.5 мм, на которые платформа все еще стремится опуститься.

Я проверил эту теорию, придавливая платформу рукой с усилием около 1.5 кг когда в начале печати ось опускалась на обнуление. И это сработало - модель напечаталась правильной высоты.

Как это можно исправить в данном принтере - я не представляю. По хорошему, надо чтобы концевик срабатывал когда платформе остается до дна еще 1-1.5 мм, то есть когда полимер еще достаточно легко выдавливается из под платформы. И прошивка должна учитывать, что ноль печати - это не концевик, а ниже него на определенное расстояние. Так сделано в Фотонах. И там такой проблемы нет. Но тут прошивка этого просто не предусматривает.

Еще один выход - калибровать не по листу офисной бумаги, а по какому-то более толстому листу, но проблема в том, что толщину этого листа придется подбирать экспериментально, по результатам печати после каждой попытки. И это еще будет зависеть от густоты полимера.

В общем, не знаю... Недостаток не критичный, но неприятный. Как и все остальные недостатки этого принтера :)

Ладно, вернемся к хорошему :) Последний тест, который я провел - это тест геометрии по всему полю печати. Чтобы посмотреть как этот псевдопаралед справляется с проблемой, свойственной принтерам с раструбом в засветке. Для этого я нарисовал модель по образу ув. Apollone - 9 восьмигранников по углам и центрам сторон платформы с такими размерами:

Результаты печати получились вот такими:

Я бы сказал - отличные результаты :)

Этот псевдопаралед хотя и хуже настоящего параледа, но безусловно гораздо лучше обычной засветки в зеркальном раструбе. В плюсы ему можно записать и отличную равномерность засветки. Но он не терпит никакого промежутка между дисплеем и пленкой ванны и резкость у него все же чуть похуже.

Выводы.

В целом принтер достаточно неплох. Не без недостатков, но многие его недостатки производитель может допилить в прошивке, а некоторым пользователям они даже и не покажутся недостатками. Если сравнивать с Фотоном S, то я бы предпочел Фотон. Без допилинга он печатает похуже, но зато бесплатный или недорогой допилинг (перестановка дисплея) ставит его гораздо выше этого принтера. Но у него и стоимость гораздо выше. Если выбирать между первым Фотоном и этим принтером - я предпочел бы этот принтер. Более жесткая ось, лучшая по качеству засветка. Если производитель исправит в прошивке некоторые косяки, то недостатков у этого принтера почти не останется :)

Достоинства:

- хорошая рельсовая механика, при усилии на платформу 1 кг отклонение составляет всего 0.25 мм.

- линзованная засветка

- неплохая резкость печати без всяких доработок

- цена

Недостатки:

- неудачная система калибровки

- не поднимает платформу на паузе

- неудобная в обращении ванна

- нельзя изменить в процессе печати параметры

Может быть что-то упустил - спрашивайте в комментариях :) Еще несколько дней принтер будет у меня, потом поедет к человеку, который будет на нем учиться фотополимерной печати :)

ЗЫ: Кстати, у Longer сейчас идут скидки на Али, в том числе и на этот принтер. С доставкой с российского склада его цена до 28 числа включительно всего 220.5 баксов - https://aliexpress.ru/item/4000221050811.html :)

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

15
Комментарии к статье

Комментарии

26.08.2020 в 21:12
1

В общем, не знаю... Недостаток не критичный, но неприятный. Как и все остальные недостатки этого принтера :)

А что если сделать диагональные пропилы стола по пол миллиметра чтобы жижа быстрее уходила из-под него? Адгезия же не должна пострадать?

26.08.2020 в 21:25
0

Или отверстий насверлить?... 

26.08.2020 в 21:39
1

Ну или так, даже эффективнее получится, но площадь фиксации заметно уменьшится, не начнут модели отлипать? Щели же можно даже небольшим CNC фрезером прогнать узенькие, через которые будет идти отток смолы, а площадь контакта с моделью практически не изменится.

27.08.2020 в 08:44
1

Щели достаточно сложно отмывать от смолы...

А в отверстия почти не забиваются - при отрыве напечататнного то, что собралось в отверстии - отрывается вместе с рафтом. Единственная опасность - когда срезаешь рафт ножом - может что-то отстатья, но прочистить - легко. 

Модели не только не отлипают, но даже несколько лучше держаться, по сравнению с "обычной" платформой - проверено полуторалетней практикой печати на "дырявой" платформе.

01.09.2020 в 20:56
0

А какого диаметра отверстия в платформе Зобу? Я вот думаю для пробы шесть отверстий набурить троечкой... 

02.09.2020 в 07:37
2

https://3dtoday.ru/blogs/pl32/polgoda-s-dyryavoy-platformoy-polet-normalnyy

3мм, заусенцев в отверстиях нет, края отверстий раззенкованы. 

26.08.2020 в 22:23
0

Да, наверное можно. Но это я уже оставлю тебе :))))

А вообще платформы с пропилами или с отверстиями вполне встречаются :)

26.08.2020 в 21:26
1

Хороший обзор, узнал много нового о своём станке :) 

26.08.2020 в 21:42
0

Насверлить отверстий в столе для облегчения его движения.

UPDATE: Пока читал статью уже написали про отверстия. Если печатать на поддержках с плотиком, то отверстия не создают никаких проблем.

Я алюминиевым скотчем порвал 2 пленки, так что я за приклеивание пленкой оракал, она тоньше изоленты и не царапает пленку.

26.08.2020 в 22:25
0

Ну, у меня что было :) Да, после приклейки металлического скотча нужно тщательно пригладить все его углы и стороны. Если брать оракал, то только черный или красный - который не просвечивает от засветки. Потому что засветка во всю бьет по сторонам от дисплея.

26.08.2020 в 22:04
0

Хороший обзор. Читал и в мыслях сравнивал со своим Elegoo Mars. Не считая засветки (внутрь своего не лазил), некоторых описанных проблем за своим не наблюдал:
- на паузе поднимает платформу
- можно менять "на лету" время засветки слоев
- за слайсер производитель не парился - обычный Chitobox, у которого есть преднастройки на полимер Elegoo, но их приходится немного править.

26.08.2020 в 22:26
0

Значит Марс, вероятно, получше будет :) Но и подороже, кажется.

26.08.2020 в 22:40
0

По цене сейчас не скажу, т.к. в продаже только Mars Pro, брал ещё за 15700 в прошлом году. Фотоны были значительно дороже.

26.08.2020 в 23:05
0

А, ну может быть я увидел Марс Про... Но стоимость была больше 300 долларов. А чем Про от обычного отличается?

27.08.2020 в 00:29
1

у PRO:
1. Ось Z на рельсе HG(R), против SGR рельсы у обычного
2. Похожий на паралед модуль засветки, против раструба у обычного
3. по заявлению продавана, фрезерованная платформа (не крашеная поверхность печати), у обычного она окрашена
4. USB на морде, а не сзади
5. в комплектации держатель платформы для стекания остатков смолы после печати

Обычный опять появился в продаже по $210 - https://goo-gl.ru/6xX3

А Про по $269 - https://goo-gl.ru/6xX5


Elegoo обещали осенью версию Saturn в продаже в России.

27.08.2020 в 00:55
0

Судя по списку отличий, этот Оранж все же получше обычного Марса получается :)

29.08.2020 в 22:56
0

возможно, в будущем, будет возможность сравнить оранж 30 и марс про вживую рядышком

30.08.2020 в 19:19
0

Было бы очень любопытно :)

27.08.2020 в 07:14
0

Мне вот что интересно - по идее наличие Апельсинки даёт аппаратную возможность сделать нормальное удалённое управление посредством WiFi? Может как-то втулить NanoDLP сюда получится? 

27.08.2020 в 11:02
0

По идее - да, апельсинка должна давать довольно широкие возможности, но я в этих линуксовых одноплатниках дуб дубом, так что ничего конкретного сказать не могу. Кроме того, еще ведь нужно будет как-то разобраться с этим их шилдом на STM32. Или как-то реверсить протокол общения апельсинки с ним или вообще писать свою прошивку для него.

27.08.2020 в 08:50
0

1) спасибо за обзор

2) Странно, что свой слайсер - при наличии одноплатника можно было установить какую-либо ОС типа Манго со своим слайсером  или или традиционный для одноплатников слайсер NanоDLP

3) Судя по описанию - "псевдопаралед" - достаточно полезная штука. Паралед дает достаточно резкий свет и четкие границы между светодиодами , для печати художественных вещей - это не всегда хорошо. А тут - альтернатива раструбу для печати "художки", лишенная недостатков раструба....

27.08.2020 в 11:10
0

2) Я вот тоже не понимаю стремления каждого производителя изобрести свой формат со своим слайсером. Но по поводу слайсера - считаю, что его запихивать в принтер нет никакого смысла. На компьютере и мощей побольше и нормальный монитор с нормальным интерфейсом :)

3) Да, эта система засветки по-моему вполне заслуживает право на жизнь. Хорошая альтернатива раструбу :)

27.08.2020 в 11:43
0

Но по поводу слайсера - считаю, что его запихивать в принтер нет никакого смысла.

Манго, NanoDLP - это прежде всего системы управления принтером с одноплатного микрокомпьютера.

Возможность "нарезать" файл "на борту" - просто издержки функционала - ясно, что все нормальные люди слайстят на компе, на на "малинку/апельсинку/нано-пи" передают zip-файл с готовой нарезкой.

27.08.2020 в 12:11
0

Манго, NanoDLP - это прежде всего системы управления принтером с одноплатного микрокомпьютера.

Да, я знаю, но Вы написали именно про слайсеры, вот я и ответил :)

28.08.2020 в 01:41
1

Я видимо отбитый на голову, т.к. слайсю на малинке и это, имхо, удобно. Малинка с нанодлп слайсит по времени столько же, сколько слайсит+сохраняет в zip читубокс. И это удручает, т.к. комп у меня весьма и весьма мощный. У наноДЛП есть свой сервер для ПК и есть функция облачных вычислений через ББ, т.о. можно слайсить через сам наноДЛП используя ресурсы десктопа и делать это в разы быстрее чем чешется читубокс. Ну и жирный плюс для меня, это возможность изменить любые настройки печати, включая изменение высоты слоя без необходимости грузить комп, слайсер, а потом заново отсылать файлы на принтер. А если разработчик допилит нормально наносаппорт(софт для расстановки поддержек) и интегрирует его в наноДЛП, чтобы можно было работать с ПО через браузер, то будет вообще песня. Взял любой комп, открыл браузер - работай. Есть же у нас любители работать в онлайн CAD'ах через браузер (аля fusion360), так почему и не да? В общем дело вкуса. 

28.08.2020 в 08:35
0

на этом портале вы не один такой - уже человек 5 в разное время заявляли, что режут на борту принтера, а поддержки расставляют на компе в различных программах...

28.08.2020 в 16:41
0

Дело вкуса, вероятно. Но слайсить на одноплатнике внутри принтера... Непосредственно нарезка на слои - это еще ладно, а повернуть как надо? Расставить поддержки, при необходимости проверить и убедиться, что нарезалось нормально? Единственный плюс, который я принял из Вашего сообщения - это "изменение высоты слоя без необходимости грузить комп" :) Но как часто приходится это делать? В отличии от настроек времени засветки или подъема платформы, которые и так меняются прямо во время печати на нормальных принтерах :)

29.08.2020 в 22:21
1

вы говорите про любительский подход.  Взял детальку, на коленке прилепил как то поддержки, как то напечатал - похоже и ладно.

Если же это профессиональный инструмент - ни экранчик принтера, ни смартфона тут не поможет.

30.08.2020 в 12:18
1

Ну я тоже расставляю поддержки в читу и с недавнего времени формваре, а нарезаю на самой малине через вебинтерфейс нанодлп.

27.08.2020 в 13:33
0

Стоит покупать Longer Orange 30 как 1й фотополимерник? Или есть альтернативные варианты с лучшим соотношением цена/качество печати?

27.08.2020 в 13:52
2

Хм... Ну, скорее да, чем нет. Для своей цены он вполне неплох, и именно благодаря своей цене он вполне подходит на роль первого фотополимерника :)

Более дешевые принтеры имеют довольно существенные недостатки по сравнению с этим - или меньшее разрешение, или худшую систему засветки, или хлипкую механику. А принтеры с меньшим количеством недостатков уже и стоят заметно дороже.

27.08.2020 в 18:30
0

Правда, не без косяка - в Читубоксе нельзя настроить отдельно быструю и медленную скорости и высоту подъема между слоями.

Кстати, у меня в Читу 1.6.4.3 все настраивается


27.08.2020 в 19:12
1

Нет, у Вас тоже не настраиваются отдельно этапы подъема :) Две скорости и высоты подъема в читубоксе - это для нижних и остальных слоев. Просто перевод кривой и не отображает это :)

09.09.2020 в 09:42
0

нет, судя по работе лонгера тут как раз первая строка по расстоянию подъема- это как раз отрыв от пленки (например 2 мм) и скорость подъема низа - это как раз скорость отрыва от пленки. а вторая скорость - это подъем стола после отрыва на бОльшей скорости. 

09.09.2020 в 17:07
0

Переключите Читубокс на английский и посмотрите сами. В Читубоксе для всех принтеров настраиваются две скорости и высоты - для нижних слоев и для остальных :) А в файл Оранжа из Читубокса его две скорости и высоты подъема просто дублируются из значений Читубокса для подъема нормальных слоев. 

09.09.2020 в 17:26
0

Надо будет понаблюдать как у личи слайсера с этим обстоит. Возможно стоит багрепорт лонгерам написать, это их же плагин конвертирует в личи формат 

09.09.2020 в 17:35
0

Плагин не виноват, просто в Читубоксе в принципе не предусмотрены такие параметры :)

Я, например, открывал отслайсенный в Читубоксе файл в лонгеровском слайсере и там правил эти параметры.

12.09.2020 в 12:45
0

А в файл Оранжа из Читубокса его две скорости и высоты подъема просто дублируются из значений Читубокса для подъема нормальных слоев. 

ты не прав.


Bottom Lift Distance и Bottom Lift Speed читубокса конвертируются в параметры лонгера

Lift Distance1 и Lift Speed1


а Lifting Distance и Lifting Speed - в Lift Distance2 и Lift Speed2


смотрел на самом принтере


но логика работы Lift Distance1 совсем не такая, как у Bottom Lift Distance, это надо помнить


12.09.2020 в 12:51
0

ты не прав.

Я пробовал и печатать из Читубокса, и сам отслайсенный файл смотрел внутри. Так что я абсолютно уверен в том, что пишу :)

12.09.2020 в 16:37
0

Я пробовал и печатать из Читубокса, и сам отслайсенный файл смотрел внутри. Так что я абсолютно уверен в том, что пишу :)

я тоже пробовал. вот как принтер воспринимает отслайсенный в читу файл (и оно так печатает реально. Bottom Lift Distance было 4мм и Bottom Lift Speed было 90 в чите. нормальные 2 и 150 соответственно ) 


12.09.2020 в 22:22
0

Ну фиг его знает :) Мне пришлось перегонять отслайсенные файлы через лонгеровский софт чтобы сделать нормальные высоту и скорость поднятия :)

13.09.2020 в 08:38
0

Ну фиг его знает :) Мне пришлось перегонять отслайсенные файлы через лонгеровский софт чтобы сделать нормальные высоту и скорость поднятия :)

может у тебя версия плагина другая?

хотя вроде он достаточно древний

9700182 Dec 10 2019 'CHITUBOX-Plugin-Longer3d-Orange30(1)(1).CHplugin'   

или читубокса?  1.6.5.1

13.09.2020 в 10:08
0

Я не знаю, не стал разбираться почему так :)

12.09.2020 в 16:39
0

и сам отслайсенный файл смотрел внутри.

интересно чем смотрел внутри.

т.к. LongerWare не берет параметры печати из импортируемого файла вообще, перебивает своим рецептом

12.09.2020 в 22:23
0

интересно чем смотрел внутри.

Хекс-редактором :)

13.09.2020 в 08:39
0

Хекс-редактором :)

где-то есть описание формата?

13.09.2020 в 10:08
0

Нет, описания нигде нет, пришлось самому поковырять его :)

31.08.2020 в 12:26
0

лонгероводы говорят, что нежелательно его калибровать по листу бумаги, надо по штатной ванне, стол опускается на пленку. потому что конструкция не гарантирует прилегания пленки к плоскости экрана

31.08.2020 в 12:37
0

Я пробовал и так тоже. Разницы, если честно, не заметил :)

31.08.2020 в 20:25
0

а еще начинают печать с минимумом смолы и подливают после начала печати

31.08.2020 в 20:31
0

Ну это извращение не меньше, чем придавливать рукой при обнулении в начале печати :))

31.08.2020 в 20:32
0

боятся экран смолой залить )

31.08.2020 в 20:33
0

Блин, вот ни разу не заливал его смолой. Что для этого надо сделать, объясните? :)))))

31.08.2020 в 20:33
0

налить лишку, столом выдавит наружу )

31.08.2020 в 20:37
0

Хм... Это ж как надо не любить физику, чтобы не понять, что платформа выдавит смолу при погружении :))))))

01.09.2020 в 08:42
0

Специалисты-хейтеры по FDM, боящиеся конкуренции со стороны фотополимерников, еще не такие рекомендации и методы печати для новичков придумают.... 

09.09.2020 в 09:44
0

конкретно  в лонгере сложно перелить:)  ванна большая, влазит больше чем четверть литра

09.09.2020 в 22:50
0

Четверть с опущенным столом - пара-тройка миллиметров до края остается - боязно. 250 - рабочий максимум :)

06.09.2020 в 20:46
0

кстати ща свежие принтеры идут с фирмварью OR30V2.1.1

насчет списка изменений не в курсе

06.09.2020 в 21:01
0

Я когда получил его, то искал на сайте обновления - ничего не было. Да и до сих пор нет :)

09.09.2020 в 08:05
0

имеется в виду фабричная прошивка, что зашита в новые принтеры.

09.09.2020 в 17:08
0

Я понял, просто если у них уже есть новая прошивка, то было бы логично выложить ее на сайте :) С описанием что в ней добавлено-изменено :)

12.09.2020 в 12:46
0

саппорт говорит, что это не новая прошивка, а прошивка для другой ревизии принтера

12.09.2020 в 12:52
0

Они хоть бы как-то отражали в названии модели эти разные ревизии :)

09.09.2020 в 12:08
1

есть дамп карты с прошивкой OR30V2.1.1


там 3 раздела

1: / (система)

2: /opt (там лонгеровская программа управления и какие-то странные данные, типа калибровочных)

3: /var


система armbian, не урезанная

BOARD_NAME="Orange Pi One"

BOARDFAMILY=sun8i

VERSION=5.83

LINUXFAMILY=sunxi


так что с обновлением на имеющуюся прошивку не вижу никаких особых проблем.

вот только прошивка добывается путем сливания из нового принтера )

или мучания саппорта ) в принципе, механизм апдейта там какой-то наблюдается


ethernet подключается практически штатно, получение адреса по dhcp.

можно подключить usb wifi донгл через usb hub. 


13.09.2020 в 08:42
1

проблема с расплющиванием 0.5мм от основания модели на столе воспроизводится на других принтерах.

калибровка по ванне (вместо листочка) не помогает

13.09.2020 в 09:47
1

Бурение 8 отверстий в платформе уменьшает проблему на 0,2-0,3.


Использование не оригинальной муфты с бОльшим количеством прорезей увеличивает проблему на 0,2-0,3....(справа родная)


Полагаю, первоначально выдвинутая Андреем версия причины проблемы является верной - засада в растягивании муфты в следствии сопротивления полимера в момент выхода стола в 0.  Думаю, что если пробурить еще десяток - другой отверстий в платформе, то проблема может уйти совсем, но что-то мне перфорированный стол не очень зашел - ничего критичного, просто геммора с прочисткой отверстий побольше. 

Я в извращениях с муфтой пошел дальше (напомню, муфта мне изначально кривая досталась). Так вот та муфта, что была в наличии почти ровная, но тянется больше, поэтому после ряда экспериментов с печатными муфтами (на ФДМ), напечатал муфту на Оранже из xABS - пока лучший результат из опробованных :)


Кстати, как у Вас с воблингом по Z? Характерно, что он присутствует только по оси Y, по X идеально всё. Грешу на то, что крепление оси Z в плоскости Y менее жесткое чем по X...

13.09.2020 в 10:03
0

воблинг не наблюдается

13.09.2020 в 10:12
1

Нужно или ставить жесткую муфту или (в идеале) фиксировать конец винта.

Или еще вариант - менять схему калибровки, но это уже изменение прошивки, т.е. без помощи производителя ничего не выйдет :)

13.09.2020 в 12:08
0

Я все-таки планирую тему с муфтой развить. В планах опробовать эти два варианта: 

https://www.thingiverse.com/thing:2922542/comments

https://www.thingiverse.com/thing:1837507
С фиксацией конца винта мне видятся проблемы - если его жестко зафиксировать, то это может усугубить воблинг. К тому-же по хорошему ограничение регулируемым делать, а для этого надо-бы  рассверлить крепление Z...

13.09.2020 в 12:28
0

С фиксацией конца винта мне видятся проблемы - если его жестко зафиксировать, то это может усугубить воблинг.

Ну это если винт совсем кривой :)

К тому-же по хорошему ограничение регулируемым делать, а для этого надо-бы рассверлить крепление Z...

Вот этого не понял.

13.09.2020 в 12:52
0

Вот этого не понял.

Ну винты все немного разной длины, и по хорошему следует найти положение, в котором уже не будет люфта, но еще не будет большого трения. Далее, ограничитель следует установить перпендикулярно валу двигателя, что тоже видится непростой задачей. И чтобы все это закрепить, кмк следует просверлить крепежные отверстия в крышке крепления Z. 

13.09.2020 в 12:46
0

вот думаю, какая муфта лучше пойдет...

Стойку оси z реально снять без разбора основного корпуса ?

Слабина у проводов концевиков есть?


13.09.2020 в 12:55
0

вот думаю, какая муфта лучше пойдет...

Я за ту, что справа - та, что слева боюсь разойтись может под нагрузкой, если я правильно понимаю ее устройство.

Стойку оси z реально снять без разбора основного корпуса ?

Слабина у проводов концевиков есть?

Реально, слабина есть, единственно провод красной фигней приклеен - отделить аккуратно надо.

13.09.2020 в 14:10
0

Выше kaktus770 ответил именно так как и я собирался ответить :)

16.09.2020 в 04:59
0

ни одну из муфт применить не удалось, левая красная не лезет по высоте (нужно чтобы винт заходил глубже), правая бракованная, 5мм отверстие сильно просажено и муфта не затягивается

13.09.2020 в 10:06
1

https://t.me/LongerOrange

группа в телеге по оранжу

15.09.2020 в 20:54
0

В общем, с 8 отверстиями в столе и жёсткой муфтой расплющивание по Z составило у меня 0,2 мм.

15.09.2020 в 21:07
1

В общем, такая схема калибровки - изначально неверная :( Надо как в Фотонах - концевик отдельно, нулевое положение платформы - отдельно, чуть ниже концевика.

16.09.2020 в 05:06
0

поставил в итоге вот такую цельную муфту + калибровка по ванне, эффект расплющивания полностью пропал!


но равномерность вертикальных стенок ухудшилась - никак не выходит выставить идеально соосно шкив, винт и стойку (с завода была выставлена ровно, кто будет ее снимать - зафиксируйте заводское положение).


так же пробовал печатные муфты, преимуществ относительно синенькой не заметил.



16.09.2020 в 07:02
0

калибровка по ванне

Это как?

16.09.2020 в 08:49
0

вместо листочка используешь штатную ванну. все.

16.09.2020 в 21:29
0

По ванне погрешность 0,2 осталась. По трем листикам - норм :) 

16.09.2020 в 08:23
0

 равномерность вертикальных стенок ухудшилась

А как это выглядит?

16.09.2020 в 08:49
0

А как это выглядит?

не настолько плохо как воблинг, но на боковых слоях начался некоторый разнобой.

впрочем, невооруженным взглядом его не особо заметно и сфотать без макро не получится


сейчас, при движении стола где-то внизу, верхний конец винта бултыхается туда-сюда, а в стоковом состоянии этого не было

16.09.2020 в 09:31
0

М-да, поймать соосность - то еще занятие :)

16.09.2020 в 10:05
0

М-да, поймать соосность - то еще занятие :)

если воткнуть движок с интегрированным T8 - будет проще

16.09.2020 в 10:40
0

Несомненно :)

16.09.2020 в 12:19
1

Ну я этот "разнобой" и называю воблингом :) У меня с новья винт колбасило на миллиметр если не больше. Уже раз десять муфты ставил разные и идеально соосность не удалось выставить - может винт кривой... Но закономерность очевидна - чем больше колбасит винт, тем больше воблинг, притом только по Y. Отсюда я делаю вывод, что засада не в рельсе (как я понимаю, если бы она люфтила, то разнобой бы был и по Х тоже), а стойке Z - похоже жесткость по Y меньше чем по X...

так же пробовал печатные муфты, преимуществ относительно синенькой не заметил.

Для меня основное преимущество в том, что их заказывать и ждать не надо, плюс посадочный размер можно подобрать почти идеально.

18.09.2020 в 16:40
0

Ну я этот "разнобой" и называю воблингом :)

воблингом его слишком сильно называть, ибо  этот разнобой только в увеличении видно

У меня с новья винт колбасило на миллиметр если не больше. Уже раз десять муфты ставил разные и идеально соосность не удалось выставить - может винт кривой...

с новья вообще не колбасило


соосность обеспечить сложно, т.к. взаимодействуют 3 частично независимых друг от друга штуки - мотор, винт и стойка. при этом ни мотор, ни стойка, своего однозначного положения не имеют: у стойки дыры под винты с запасом, у мотора резиновые демпферы...


18.09.2020 в 18:30
0

воблингом его слишком сильно называть, ибо этот разнобой только в увеличении видно

Ну если слои гуляют, то как это ещё назвать? А что в глаза не бросается, так это же и не фдм... 

соосность обеспечить сложно

Но как-то китайцы выставили ровно? Думаю винт фиксируют вверху в нужном положении при сборке... 

19.09.2020 в 16:44
0

Но как-то китайцы выставили ровно? Думаю винт фиксируют вверху в нужном положении при сборке... 

я тоже кондукторы делал для фиксации винта относительно стойки.

вот только надо еще кондуктор для фиксации стойки относительно движка

19.09.2020 в 17:01
0

вот только надо еще кондуктор для фиксации стойки относительно движка

Если винт зафиксирован, то сначала вал движка затянуть в муфте на валу, а потом уже фиксировать сам движок :)

19.09.2020 в 17:55
0

Если винт зафиксирован, то сначала вал движка затянуть в муфте на валу, а потом уже фиксировать сам движок :)

я в корпус не лазил, только стойку снимал

18.09.2020 в 16:43
1

в UVtools добавли лонгеровские форматы, теперь для лонгера можно слайсить в PrusaSlicer (автоматические поддержки более качественные, чем в ChituBox) и исправлять острова и ловушки

18.09.2020 в 16:45
0

Да, я недавно видел у UVtools поддержку оранжевских файлов, и для 10 и для 30 :)

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Структурная печать: без стенок, заполнения, дна и крышки. И без расслоения.

MKS Robin Nano 2.0. Новый хит?

Дайджест №6

UlTi-Chimera. Некоторые итоги полугода эксплуатации.

Медицина и 3D печать | Новости Импринты | Стрим Вечерний аддитив 20 сентября

Подборка сегментных игрушек часть 3-я - Flyingbear Ghost 4S, Tornado 2