Большой принтер от Летающего Медведя - FlyingBear Reborn

Пару недель назад мне поступило предложение от этого производителя обозреть их свежую модель принтера Reborn. Хотя я от FDM уже и несколько отошел, но продолжаю одним глазком следить за этой темой. Да и уже появлялись мысли поменять мой Анет А8 на что-то посерьезнее и посовременнее, желательно в форм-факторе кубика и желательно с закрытым корпусом. И тут такое предложение - просто грех было отказываться :) Правда, в моих мечтах принтер был полностью на рельсах, но зато тут область печати превышала мои мечты :) В общем, я согласился.

В конце обзора я соберу ссылки на все полезные штуки, про которые вспомню и которые смогу найти :)

Для начала характеристики принтера

Размеры (Ширина х Глубина х Высота): 57 х 53 х 58 см

Требуемое место с учетом держателя катушки и жгута проводов сверху (Ширина х Глубина х Высота): 77 х 68 х 78 см

Вес принтера: около 22 кг

Печатная область (X x Y x Z): 350 х 310 х 350 мм

Мощность блока питания: 500 Вт

Выходное напряжение блока питания (вентиляторы, нагреватели, двигатели): 24 В

Коммуникации: microSD, USB, WiFi

Кинематика: CoreXY

Перемещение оси X: 2 круглых вала d 8 мм

Перемещение оси Y: профильная рельса 12 мм

Перемещение оси Z: 4 круглых вала d 10 мм, 2 винта d 8 мм с шагом 8 мм

Ремни: кольцевые, 6 мм

Экструдер: директ, BMG-подобный

Остальные, расписанные в мануале и на Али, характеристики типа точности печати и диаметра сопла, надеюсь, никто всерьез не воспринимает, поэтому не буду тратить на них время.

Распаковка, сборка

Честное слово - я хотел расписать эти два пункта. Но... Кому интересна распаковка? Сколько там листов вспененного полиэтилена и какого цвета скотч на коробке? В общем, пропускаем. Все, что желательно знать про упаковку:

1. Она вполне надежная и может пережить довольно грубое обращение почтовой футбольной сборной.

2. Она БОЛЬШАЯ. Она просто охренеть какая большая. И тяжелая. Я знал, что принтер немаленький, и что коробка должна быть соответствующей, но все равно слешка ошалел, когда в пункте выдачи мне волоком вытащили коробку. У меня в машине багажник так-то совсем немаленький, но коробка вместилась впритык.

Вот для понимания эта коробка с метровой линейкой на ней:

По поводу сборки... Я наивно полагал, что сейчас за пару часов скидаю его, сделав по ходу дела пару десятков фотографий с объяснением процесса сборки. По истечении первого часа сборки я уже начал сомневаться в своем решении. После трех часов сборки я решил, что описывать процесс не буду. Лимит статьи исчерпается.

Кроме того, в сборке нет никаких подводных камней. На официальном канале Медведей в Ютубе есть серия роликов, подробно описывающая всю сборку, причем в двух вариантах: в виде анимации и с человеком, собирающим принтер. Советую смотреть анимацию, там понятнее.

Принтер поставляется частично собранным. У него собрана верхняя рама с кинематикой и собрана нижняя часть с подвалом. Остается только скрепить их четырьмя отрезками профиля, поставить на место стол, повесить экструдер с хотэндом и разобраться со всеми проводами. Ну и прикрутить панели и дверцы. Кстати, с дверцами приходится пострадать пока отрегулируешь их так, чтобы они открывались и закрывались, не цепляясь ни за что. И будьте осторожны с магнитами - не переусердствуйте с затяжкой на них болтов, они довольно хрупкие.

Но все же в процессе сборки я поделал фотографии некоторых узлов, до которых потом было бы сложно добраться. Вот, наверное, дальше по основным узлам и пройдемся.

В комплекте принтера довольно много всяких пакетов и пакетиков с разным скарбом.

На фото выше нагревательный кубик с нагревателем, термистором и силиконовым носком в пакете - это запасной комплект :)

Метизы, кстати, положены с некоторым запасом. После сборки у меня осталась небольшая кучка самых разных болтов и гаек, и это я еще из нее подвыгреб немного:

В комплекте есть даже все необходимые шестигранники. Необходимые для того, чтобы добить место в мусорном ведре. Больше они ни на что не годятся. Вот комплектный шестигранник после закручивания 8 болтов - умеренным усилием!

Голова идет со жгутом, не заправленным в гофру. Я все проклял пока запихнул его. Кстати, в эту гофру можно запихнуть еще два таких жгута и по отдельной водянке для экструдера и его мотора. Зачем было класть в комплект такую толстую гофру - не понимаю.

Хорошо то, что голова подключается через коннектор, но плохо то, что коннектор находится на противоположном от головы конце жгута. При замене, например, нагревателя возни с проводами будет ненамного меньше, чем если бы жгут подключался прямо к плате. Ну разве что крышку подвала не надо будет снимать.

После полной сборки принтер смотрится очень неплохо - довольно стильно и аккуратно. Все провода к концевикам и моторам прокладываются в пазах профилей и затем пазы закрываются заглушками. Нигде ничего не торчит. Только под столом лежат на нижней панели жгуты на стол и на голову.

Дверцы из прозрачно-голубого акрила тоже придают принтеру довольно симпатичный вид. Но они же и притемняют дисплей, который почему-то располагается внутри, за дверцами. Как и разъемы USB и microSD, которые вообще почти упираются в дверцу.

Вообще к внешнему виду Реборна никаких претензий.

В отличии от эргономики, к которой вопросики найдутся:

• Ну вот зачем разъем питания расположен впереди и слева? Почему не сзади? Чтобы ничто не мешало поставить вплотную к стене? Так там катушка с пластиком и так требует сантиметров 15 свободного пространства.
• Кстати, о катушке. Почему бы не расположить ее как-то более удобно? Например, внутри от задней стенки есть свободное пространство сантиметров 10, вполне достаточно для килограммовой катушки. Да и заправка прутка через датчик окончания филамента - то еще мазохистское удовольствие.
• Черные стенки, синие дверцы... Внутри принтера вообще ничего не видно. Без фонарика и не подходи, все равно не увидишь как там идет печать.
• Дисплей с интерфейсом за закрытыми дверьми? Непонятное решение :)
• Хочешь воткнуть шнур USB - открывай левую дверцу. Хочешь закрыть левую дверцу - вынь шнур USB. Как говорится, не все сразу :)

Хм, хотел придраться к чему-нибудь еще и что-то больше ничего в голову не приходит. Вроде в остальном все норм 🤔

Да, чуть не забыл - сборка заняла у меня около 4 часов. Из которых час был потрачен на эти анимационные ролики. Советую сразу поставить им скорость х4 и держать палец на стрелке вправо для частой перемотки по 5 сек.

Подвал принтера - электроника, БП

Подвал не очень большой - под него отведена только передняя часть принтера.

Сам подвал полностью закрыт крышкой с вентиляционными отверстиями. Под крышкой открывается вот такой вид:

Плата управления - MKS Robin Nano v1.3 с четырьмя съемными драйверами TMC2225.

Однако есть сообщения и о других платах в этом принтере, например Robin Nano v1.2 или Robin Nano S v1.3 (с тремя распаянными и одним съемным драйверами). Похоже, что это такая себе лотерея.

Блок питания - непонятного производителя, на 24 вольта 500 ватт.

Сбоку от платы управления примостился внешний мосфет для запитки нагревателя стола:

В окошке на верхней панели висит антенна WiFi.

С внешней стороны это окошко закрыто желтой наклейкой с гордым девизом:

Так что имейте в виду: это не просто бумажка наклеена, это панелька, на которой изнутри висит антенна. Не надо ее сдирать.

Больше ничего интересного там нет. Ну, кроме выключателя, да и тот интересен снаружи, а не изнутри. С ним Медведи, конечно, извратились :)

Весь такой большой и блестящий, да еще и с влагозащитной гармошкой. Я сначала с него прикололся как с хромированного антикрыла на "копейке". Но вы знаете, он оказался довольно комфортным. Не нужно целиться, переключается мягко, но не ватно. 

Кинематика

Принтер собран на хитром профиле (такое ощущение, что заказном) сечением 30х30 мм с одним закругленным углом.

В коробке идет предсобранная верхняя рама со всей кинематикой XY. Рама скручена, ремни надеты, все на своих местах. Но ремни совершенно не натянуты, это уже оставлено на пользователя.

Для натяжения ремней предусмотрены специальные скобы на местах посадки моторов. В эти скобы вкручиваются винты, упираясь в моторы и двигая их назад.

Портальная балка располагается немного непривычно для такой кинематики - не по оси X, а по Y. Что, впрочем, не играет особой роли.

Стол - он огромный. Ну, по крайней мере для меня после моего Анета :) Вообще, слово огромный было самым частым гостем в моей голове в первый час его сборки.

Основание стола выштамповано из железного листа толщиной 2 мм. Его вес вместе со стеклом толщиной 6 мм внушает. В центре основания окно с выгнутыми ребрами жесткости по периметру. По внешнему периметру основания так же выгнуты такие ребра.

Базой для стекла служит ...эээ... Язык не поворачивается назвать ее плитой... скажем - листок алюминия толщиной 1.5 мм, являющийся так же грелкой на 24 вольта для стекла. Снизу этот листок прикрыт  почти на всю площадь довольно толстым слоем теплоизоляции. Вообще, как я понял, по задумке всю нагрузку должно нести стекло, и оно, надо сказать, неплохо справляется. В моем принтере в центре только совсем небольшой провал где-то на 0.1 мм, в остальном все ровно. И при нагреве все это не гуляет и не выгибается. Но маленькая толщина греющего алюминия внесла свою ложку дегтя - из-за его прогиба по центру прогрев стекла так же неравномерный, в центре оно более холодное. Единственный вариант как-то исправить положение - приклеить стекло к алюминию. Но я не стал этого делать. Возможно в будущем я это дело заменю на что-то другое, и отдирать стекло при замене мне не хочется.

Стекло фиксируется на алюминии по углам четырьмя скобами.

Скобы толстые, прочные, не разгибаются. Но при желании можно заменить их пружинными.

Стекло идет с наклеенным на него двухсторонним скотчем, но с неснятой защитной базой снаружи. Хотите - снимаете эту бумажку и лепите стекло на грелку. А не хотите - оставляете как есть или сдираете нафиг этот скотч до голого стекла :) Лично я содрал. Это сделать довольно просто, если положить стекло на грелку скотчем вверх, закрепить парой скоб, дать ему прогреться градусов до 100, и потом потихоньку начать стягивать с него скотч. Главное не спешить и тогда все бесследно сойдет одним куском.

Выравнивается стол четырьмя винтами по углам с большими удобными барашками.

Ну и куда ж без желтых пружин :)

Вообще, тут процесс выравнивания стола прямо таки настоящее наслаждение после Анета :) Ну простите, мне больше не с чем сравнивать :) Два раза прошелся по углам, подкрутил барашки - и стол выровнен. Отныне и вовеки.

Провода к грелке стола припаяны, никаких коннекторов.

Видите термосопли, да? Они будут ждать вас повсюду! Они и их нити - в каждом уголке :)

Провода довольно солидные, в силиконовой изоляции:

Насчет AWG16 они, конечно, пошутили, судя по падению напряжения при нагреве, но тем не менее они достаточного сечения, чтобы не греться при токе около 15А.

Двигается стол по четырем валам 10 мм, расположенным по углам на удлиненных линейных подшипниках. Таскают его стандартные 8-миллиметровые винты с шагом 8 мм. Гайки на столе - двойные, типа "антилюфтовые". Что интересно в гайках - им попытались придать антивоблинговые свойства: они сидят в своеобразных пластиковых обоймах и имеют в них свободный ход по горизонтали миллиметра на 1.5-2.Не знаю помогает ли это, но сама задумка любопытная.

Кстати, из-за конструктивных особенностей, под столом остается полно места, которое можно использовать, например, для хранения всякой ерунды.

Что мне не понравилось в кинематике (кроме, конечно, тонких валов по длинной оси X) - это обводные ролики. По моему убеждению неправильно катать зубчатый ремень по гладким роликам. А длинную ось роликов делать из длинного болта М4. Ремни натягиваются, болт упруго гнется, ролики оказываются перекошены и ремни сползают к бортикам, об которые и трутся, стремясь соскочить с роликов.

Экструдер

Тут ничего сверхординарного и необычного. Это обычный директ (и это большой плюс по моему вкусу) экструдер с двойной подачей и с редуктором вращения мотора. Кажется, это подобие BMG-экструдера. Корпус прозрачный, что помогает видеть прохождение прутка, когда его вставляешь. Хотя у меня пока еще ни разу не было проблем с этим, пруток всегда вставляется как надо, не пытаясь уйти куда-нибудь в сторону.

Хотенд - очень похож на стандартный E3D. Но по утверждениям опытных людей тот же V6 от Треугольников немного не подходит сюда, слегка отличаются размеры шейки радиатора. Кстати я очень рекомендую сразу его разобрать и проверить достаточной ли там длины фторопластовая трубка. У меня, к примеру, она была короче нужной миллиметра на 3, что не есть хорошо.

Нагревательный кубик, нареватель, сопло, термистор - все стандартное, без изысков. Но исполнение такое себе. И нагреватель и термистор имеют большой зазор в отверстиях кубика и просто поджимаются там винтами. То есть площадь контакта у них с кубиком минимальная из возможных, что не может хорошо сказаться на достоверности и стабильности температуры сопла.

А у меня еще и нагреватель накрылся после первой же печати тестового кубика :) Началось с того, что начала скакать температура сопла. Я провел калибровку ПИД, запустил опять печать - опять скачет вплоть до того, что температурная защита прерывает печать. А потом сопло и вовсе перестало нагреваться больше, чем до 50-60 градусов. Пришлось разбирать этот узел. И увидел я там младшего брата сурового челябинского светодиода, сигнализирующего о легкой перегрузке:

Благо, в комплекте идет запасной собранный нагревательный кубик с нагревателем и термистором, так что просто заменил нагреватель.

Держатель катушки, датчик окончания филамента

Тут тоже никаких сюрпризов, по крайней мере приятных. Держатель катушки - выштампованный и сваренный металлический рычаг из железа толщиной 2 мм.

Датчик окончания филамента стандартный, с микриком. Закреплен на выштампованном из того же 2 мм железа кронштейне.

На этом же кронштейне закреплен фитинг для фторопластовой трубки, идущей от датчика к голове. По задумке пруток вставляется в датчик снизу, выходит сверху и почти сразу ныряет в фитинг и потом по фторопластовой трубке идет к экструдеру. На фото ниже пруток пущен мимо датчика, просто получилось так :)

В целом задумка неплохая, мне понравилась. Но вся ее прелесть вдребезги разбивается о реализацию. Что вход в датчик, что вход в фитинг - имеют острые края и в них не предусмотрено никакой помощи тем, что пытается попасть концом прутка во входные отверстия на ощупь, одной рукой. Промазал на 0.5 мм? Не запихнешь, не надейся. Из-за этого же пруток может застрять на входе в датчик или в фитинг даже из-за небольшого излома.Тут напрашивается какой-то воронкообразный адаптер для приема и направления прутка в датчик и закрытый канал между датчиком и фитингом.

Немного электрических опытов

Блок питания в принтере 500 ватт, если верить шильдику. А достаточно ли этого? Стол-то немаленький, для его прогрева моща нужна ух какая. А вдруг из БП тянется 600 ватт и этот БП через месяц накроется? И если повезет, то накроется только он и без пламени. Надо проверить :) Кстати, в ранних моделях БП стоял на 400 ватт и по не совсем подтвержденным сведениям работал он там с перегрузкой..

Итак, включаем принтер, берем токоизмерительные клещи и мультиметр и лезем в него снизу :)

В режиме ожидания потребление от сети мизерное - 0.14А.

По 24 вольтам потребление тоже на уровне погрешности клещей, всего около 0.1А:

Ладно, запускаем прогрев стола и сопла. В режиме прогрева, пока температура не приблизится к заданной, плата полностью открывает питание на нагрев, никаких ШИМов. От сети БП уже начинает кушать почти 3.6А:

 А по 24 вольтам из него тянется 18.5А:

Следовательно, от БП требуется обеспечить выходную мощность около 450 ватт. Нууу... Китайских 500 ват для этого маловато, как по мне, но в общем терпимо.

Ну и проверим как там питается нагрев стола, сколько до него доходит от БП, а сколько теряется в проводах и на мосфете. На выходе БП под нагрузкой напряжение 24.12 В:

На стол приходит 23.31 В:

0.81 вольта теряется в проводах и на мосфете. Как я уже и писал - довольно немного. Стол в нагреве кушает около 16А, то есть потери мощности в проводах составляют около 13 ватт из 380. Вполне терпимо.

Печать

Ну что ж, принтер собран, стол им основательно покорябан (пока не воткнул резиновые ножки), можно запускать печать.

Да, кстати, по поводу родного интерфейса я мало что могу сказать. Это довольно красивый графический интерфейс на тач-дисплее 3.5", но функционально он довольно беден.

Никаких вам Linear Advance, Baby Stepping и прочих плюшек, которыми в последнее время печатники избалованы. Нельзя даже задать смещение высоты сопла. Короче, я довольно быстро пересел на Марлин, который собрал из последней версии именно для Реборна с такой платой (MKS Robin Nano v1.3).

Хотя несколько тестовых кубиков и корабликов из разных материалов я напечатал в стоковом состоянии принтера.

Более крупно по материалам ниже.

Примечания:

• Это печать на принтере в абсолютно стоковом ссотоянии: родной обдув, родная прошивка, родные параметры прошивки. Собрал принтер, воткнул в розетку и начал печатать.
• Параметры слайсинга взял первые попавшиеся от Анета. Менял только скорость, температуру и обдув. Ни поток, ни ретракты - ничего больше не настраивал.

PLA:

Хреновый PLA (гуляет диаметр прутка):

ABS:

TPU:

Нейлон (htp):

Естественно, я не смог пропустить возможности по области печати и запулил две модельки, размеры которых раньше мне были не по зубам на Анете :)

Заказ жены, тыква со сменными мордами, диаметр 30 см, пластик PLA (который хреновый):

Выводы по результатам печати

Ну что ж, на мой взгляд принтер из коробки печатает очень даже достойно. Естественно, не без недостатков (и их немало), но для именно ситуации "собрал, включил, напечатал" - очень и очень неплохо. Если честно, я ожидал худших результатов, так что остался приятно удивлен :)

Но... На недостатки закрывать глаза тоже не собираюсь. Пройдусь по тем, которые увидел, о которых вспомню.

1. Недостаток обдува. Вот прям такой недостаток, что его, можно сказать, нет. Штатное сопло дует куда угодно, только не туда куда должно. К счастью, этот недостаток лечится легко и посредственно или посложнее и хорошо: либо на родную турбинку напечатать другое сопло от voltnik (пока я так и сделал), либо вместо родной турбинки повесить две другие для двухстороннего обдува (их я уже заказал, буду делать на них как получу). Оба решения уже опробованы народом и второе считается достаточно хорошим, чтобы не искать еще лучшего.
2. Эхо на скорости печати выше 70 мм/сек. Ну что ж, учитывая валы по X, удивляться нечему. Однако на скорости 70 мм/сек эхо еще достаточно слабое, чтобы можно было забить на него. Для печати на скоростях больше 70 мм/сек нужен уже более серьезный апгрейд - рельсы на X, желательно ремни 10 мм, фиксаторы винтов обводных роликов, чтобы они не изгибались при натяжении ремней. Фиксаторы я уже нарисовал, напечатал и установил, однако без замены роликов они дают мало толку. Рельсы я так же заказал, буду апгредить ось X. Кстати, первые варианты Реборна шли с рельсами и по X и по Y. Но потом производство оптимизировали, видать.
3. Довольно сильная рябь на стенках на определенных скоростях (выше 70 мм/сек). Точные причины пока непонятны, но я думаю, что тут собрались в кучу и гладкие ролики под зубьями ремней, и валы по X. Похоже, что какая-то небольшая вибрация на определенной скорости вызывает резонанс на валах, из-за чего рябь резко усиливается. Косвенно это подтверждается тем, что при печати в углах стола рябь заметно слабее. Но пока все это лишь догадки. Я уже заказал зубчатые ролики, придут - буду менять и смотреть что изменилось.
4. Плохая прогреваемость стола. Обусловлено воздушным зазором между алюминием-грелкой и стеклом. Вот, к примеру, термограммы стекла при нагреве стола от 24 до 110 градусов. Термистор при этом рапортовал о достижении 110 градусов через 3 минуты после начала нагрева (на термограммах указано время в минутах от начала нагрева):Как видно, в центре остается непрогретое пятно. Сильная разница с углами и краями, да и реальный прогрев поверхности стекла длится очень долго. Возможных выхода вижу два: посадить стекло на грелку через термопасту или термоскотч, заменить алюминий на плиту толщиной 4-5 мм чтобы она не прогибалась в центре и присобачить к ней грелку помощнее (с хорошей теплоизоляцией, конечно).
5. Бедность функционала родной прошивки. Легко лечится переходом на Марлин. В принципе, Марлин и из коробки поддерживает эту плату, но нужно повозиться с его настройкой. Я создал свой репозиторий на Гитхабе, основанный на последней версии Марлина (2.0.9.2), предназначенный именно для Реборна с этой платой. Буду постепенно допиливать до удобного мне вида. Есть уже репозитории для Реборна и от других авторов. Народ уже даже запускает Клипер, но для меня это чересчур :)
6. Не полностью закрытая камера печати - верх открыт. Лечится легко созданием колпака из акрила/поликарбоната/композитных панелей/фанеры и т.п. Выкройки энтузиастами уже разработаны. Или по-простому - накидыванием сверху полиэтилена :) Я таким образом вполне успешно напечатал из Nylon.htp держатель турбинки для обдува:
7. Неудобная заправка филамента через датчик окончания и фитинг. Тут пока не знаю... Скорее всего буду моделировать адаптер для облегчения вставки прутка в датчик и прохождения его между датчиком и фитингом. Но пока и так сойдет, каждые 15 минут вставлять новый пруток не надо :)
8. Очень темное пространство внутри принтера. Лечится светодиодной лентой. Если лента на 24 вольта, то можно подключить к штатному блоку питания. Если на 12 вольт, то можно впихнуть в подвал дополнительный небольшой БП или преобразователь из 24 в 12 вольт. У меня нашлись и яркая лента на 12 вольт и небольшой БП достаточной (с запасом) мощности. БП я прикрутил к крышке подвала, он там отлично вместился:Ленты я наклеил на боковые профили, подвел к ним провода по пазам и подключил через коннекторы:Профиль - это отличный теплоотвод от диодов ленты :) А чтобы лента не слепила и лучше освещала нижнюю часть пространства, я наклеил над ней на профиль полоски белого вспененного ПВХ. Освещение получилось отличным.Позже сделаю выключатели отдельно для каждой стороны.

И кажется, на этом все...

Итоги

На мой взгляд принтер вышел довольно удачным. Требует некоторого приложения рук для хорошего результата и некоторого вливания средств для отличного, но учитывая его цену и область печати - по-моему выходит очень хорошее соотношение возможностей к цене.

Как я планирую поиздеваться над своим? Ну, пока в планах следующее:

1. Замена роликов на зубчатые (уже едут).
2. Апдейт обдува (турбинки уже едут).
3. переход на рельсы по оси X (уже едут).
4. Замена хотэнда на вулкан от Треугольников (уже едет).
5. Переход на ремни 10 мм (вроде бы все нужное уже едет).

Все это обошлось мне примерно в 13500 руб. По идее в итоге должен получиться вполне приличный и довольно скоростной принтер.

На этом пока, наверное все. Может быть позже решусь на переделку стола и грелки, не знаю...

Ссылки

Телеграм-канал по Реборну - https://t.me/Reborn_3D

Альтернативный обдув на родной турбинке от voltnik - https://www.thingiverse.com/thing:4946489

Нормальный обдув на двух турбинках 4010 - https://www.thingiverse.com/thing:4773410 и сами турбинки - https://www.aliexpress.com/item/32799376487.html 

Прошивка Марлин + WiFi  - https://github.com/SergPanin/Marlin_REBORN (не для Robin Nano 1.3)

Адаптеры для перевода оси X на рельсы (да-да, там не просто рельсы прикрутил и все :)) - https://www.thingiverse.com/thing:4982457 

Видео по сборке принтера - https://www.youtube.com/watch?v=SjS6YbjA6Mo&list=PLBySo3_ol6kTPV7DQlauIK-ouXzNKx0BJ