Перейти в каталог 3D-принтеров

3D-принтер Z-Bolt Classic

Z-Bolt Classic
О чем пишут ВЛАДЕЛЬЦЫ этого принтера?
Смотрите ниже

Z-Bolt Classic - 3D-принтер как для домашнего, так и для профессионального использования. Данная мод...... Подробнее

Z-Bolt Classic
Назначение: Персональный
Страна: Республика Беларусь
Производитель: Z-Bolt Co.
Технические характеристики
Технология печати: Моделирование методом наплавления (FDM/FFF)
Количество печатающих головок: 1
Область построения, мм: 200х200х240
Скорость печати: до 200 мм/сек
Платформа: с подогревом
Интерфейсы: USB, Card Reader
Дисплей: Да
Система сканирования: ProScan Standard
Скорость сканирования: 10 м/с
Диаметр нити (мм): 1
Габариты
Размеры (мм): 365х370х475
Вес (кг): 13

Блоги владельцев 3D-принтера «Z-Bolt Classic»

Здравствуйте, господа 3д-любители, 3д-профессионалы и просто сочувствующие. Оставаясь верным себе и следуя давней традиции, я снова задержался с написанием очередной статьи на тему установки “тулченджера”.  В прошлой статье я постарался перечислить всё необходимое для сборки нашей конструкции, возможно что-то упустил, но с этим мы разберемся по ходу дела. Что же, вообразим, что все комплектующие пришли из Поднебесной, крепеж изыскан из всех близлежащих строймагов и дедовских закромов, а печатные детали напечатаны. теперь можно приступать к сборке. Напомню, что в данной серии статей мы описываем, как дооснастить тулченджером 3д принтер Z-Bolt. Все печатные детали и исходники доступны по ссылке. Для начала необходимо осуществить безвозвратный акт вандализма с собственным принтером. На этом этапе необходимо серьезно подумать, нужно ли вам это, стоит ли оно того и готовы ли вы пройти этот путь до конца. Дороги назад не будет)Итак, если вы решились, приступим. Распечатайте шаблон отсюда, приложите к левому верхнему углу принтера :и просверлите через шаблон 2 отверстия сверлом 3мм. Тоже самое нужно сделать с правой стороны, только шаблон при распечатке отзеркалить. Должно получиться так:Теперь, когда жребий брошен, приступим к сборке:1. Вооружившись болгаркой, напильником, лобзиком, дрелью или что там еще у вас есть, отрезаем от металлической полосы заготовку длиной 330мм и сверлим в ней отверстия, согласно этому “чертежу”:  В отверстиях 2.5мм нарезаем резьбу М3.В моем случае отверстий несколько больше, чем в чертеже, не обращайте внимания, просто это та самая первая многострадальная пластина, с которой всё началось))).2. Нарезаем валы. Диаметр 8мм - длина 40мм - 2шт. Диаметр 6мм - длина 30мм - 8шт.Все валы  закругляем с одной стороны любым доступным способом (токарка, сверлилка, болгарка, дрель, шуруповёрт, напильник, ногти):3. В отверстия печатных деталей парковки (PHPlacement.stl) пытаемся ровно запрессовать/вставить 6мм валы (пресс, тиски, киянка, молоток, зубы). Если вал входит слишком свободно, можно подкорректировать размеры посадочных отверстий в печатных деталях (исходники прилагаются):Заодно режем тонкую нержавейку для “клапанов” парковки на полоски 20х60мм, по месту сверлим отверстие под винт, гнём, вставляем, фиксируем винтом:4. В распечатанную каретку Х (Slider_V3.stl) запрессовываем валы 8мм. Здесь нужно учесть, что принтеры у всех разные, пластики тоже, температуры печати, как правило, в попугаях, поэтому может получиться так, что валы запрессовываются как надо, либо запрыгивают с люфтом, либо вообще никак не лезут. На этом этапе, возможно, придется подкорректировать диаметры посадочных отверстий так, чтобы ваши валы входили в ваши печатные детали как следует, а именно как слива в … (но с сильным натягом). Если добиться сливовой посадки не получается, можно воспользоваться фум-лентой или алюминиевым скотчем, главное вал лентой обматывать равномерно, чтобы не получилось осевого смещения. Все это достигается методом проб и ошибок и пристрелкой с втулками в ответной части (PHfrontPark_V3.stl), которые запрессовываются в следующем пункте. Вставляем электромагнит, фиксируем винтом М4.5. Устанавливаем турбинку 4010 для обдува детали:Да-да, не по феншую, без воздуховода, обдув с одной стороны, бла-бла-бла.Ну вы же знаете ответ на все подобные замечания, правда? Правильно, исходники в открытом доступе).6. Обрезаем втулки 8мм по длине до 21 мм и запрессовываем в распечатанные корпуса ПГ по методике, описанной в одном из предыдущих пунктов. Вот здесь очень важно, чтобы и каретка (Slider_V3.stl) и корпус ПГ (PHfrontPark_V3.stl) печатались из одного и того же материала и в одном и том же направлении (ну, например, чтобы оси отверстий под втулки и валы печатались вдоль оси Z ), иначе из-за разной усадки пластика крайне сложно будет добиться соосности валов и втулок. Из остатков металлической полосы ажурно вырезаем кругляшок диаметром 25мм и вклеиваем в посадочное место на какой-нибудь двухкомпонентный эпоксидный клей.Вообще эта “плямба” необязательно должна быть круглой, думается мне, прямоугольную было бы вырезать значительно проще. Так что можно перемоделить печатную деталь под квадрат и заниматься художественным выбалгариванием/шлифованием значительно меньше.7. Собираем необходимое количество хотендов E3DV6 и вставляем их в ПГ (фиксируем установочным винтом М4 сверху посерединке). Вентилятор обдува радиатора прикручиваем через дисковые магниты с отверстиями подходящими потай винтами. На картинке магниты установлены только в 2 верхних отверстия исключительно в целях экономии, на момент сборки данной ревизии у нас был дефицит магнитов))). Концы всех проводов (нагреватель, термистор, вентилятор) обжимаем и вставляем в разъем (в списке на закупку указан Molex Microfit, на картинке то, что было на момент сборки под рукой). Разъем приклеивался к корпусу ПГ тем же ядреным двухкомпонентным клеем, но по-хорошему следует намоделить какое-то крепление. В общем виде на разных этапах сборки всё это выглядит примерно так:8. Теперь устанавливаем нашу металлическую пластину в принтер (винты М3*12 - 4шт.)И прикручиваем к ней держатели печатных голов (пока только наживляем, высоту нужно будет отрегулировать после установки каретки):9. Устанавливаем каретку (4 винта М3х16 - 2 спереди, 2 сзади).Печатную плату можно использовать стандартную от Z-Bolt, нужно только поправить пару проводов в эл.блоке, но об этом в следующей статье, полностью посвященной подключению электроники.10. Одеваем печатные головы на каретку, проверяем, что все “входит и выходит”, регулируем высоту парковочных мест на металлической пластине.На этом предварительная сборка механики завершена. В следующей статье мы всё это хозяйство будем оживлять и заставлять менять головы))).Всем добра, позитива и вечно бесшумных вентиляторов! С любовью, команда Z-Bolt.YouTube | VK | Instagram | GitHub | Telegram
И снова здравствуйте, коллеги! Я собрал вас здесь, чтобы сделать предложение, от которого невозможно отказаться. ))) Я предлагаю вам начать печатать более чем двумя сменными соплами.Уже достаточно давно я обещал выложить в общий доступ конструкцию ToolChanger’а с подробной инструкцией по сборке и установке, когда добьюсь стабильности, повторяемости и бла-бла-бла. Момент этот затянулся, надо признать.Каждая новая ревизия ToolChanger’а делает его все лучше, но на каждом этапе возникает желание сделать что-то ещё, и судя по всему, процесс это бесконечный. Тем не менее, на данный момент накоплено достаточно много опыта, чтобы обнародовать вариант ToolChanger’а, который смож
Прошло уже больше месяца с моей предыдущей публикации, посвященной интеграции OctoPrint’а и принтера Z-Bolt. Все это время мы не стояли на месте. Поскольку решение, которое у нас получается, нравится нам все больше и больше, мы постарались сделать так, чтобы каждый обладатель 3D принтера смог им воспользоваться.Итак, что было сделано:Подобраны оптимальные экраны для проектаСделан “hard-fork” от Octoprint-TFTПересмотрен взгляд на программно-аппаратную архитектуру принтераСоздана своя тема для интерфейса OctoprintНо обо всем по порядку...
Это вторая часть истории о том, как НЕ собрать 3д-принтер за 3 часа. Первая часть здесь.О сборке многого не расскажешь. Да и что тут рассказывать: смотришь, читаешь, повторяешь. Поэтому сперва я хочу рассказать об ошибках которые были допущены мной на этом этапе:Купил провода большим сечением, чем того требовала инструкция.Раньше мне не доводилось связываться со сборкой изделий из электроники. За свою жизнь я дело имел только с электрикой, а там ведь как: можешь проложить провод большим сечение - прокладывай. Так же я решил поступить и с проводами принтера. По инструкции сечение проводов было 0,15 мм2, я же приобрёл 0,5мм2. Свою ошибку я понял когда попытался обжать эти провода. Пины с горем пополам обжались, а вот вставить эти провода в клеммы - это нужно было постараться. У меня получилось, но больше повторя
У каждого из нас есть своя история, о том, как он впервые столкнулся с технологиями аддитивного производства. Моя история берёт начало с 18 марта 2018 года. В 10 часов 36 минут Youtube предлагает посмотреть мне популярное видео '3D печать домов'. Мне хватило ровно одной минуты чтобы понять: 'Мне интересна 3D-печать!'. Как итог, весь тот день я провел в изучении этой новой для меня темы. К вечеру того же дня я впервые попал на сайт 3dtoday.ru и остался здесь надолго.Наверное, всем известны муки выбора первого принтера. Вот и я тоже намучился. Сперва я долго выбирал между принтерами Anet A6 и Anet A8. В ходе сравнения и изучения обзоров, я решил самостоятельно собрать принтер на базе Prusa i3, а потом передумал. Потом были на очереди T
Здравствуйте, господа 3д-любители, 3д-профессионалы и просто сочувствующие. Оставаясь верным себе и следуя давней традиции, я снова задержался с написанием очередной статьи на тему установки “тулченджера”.  В прошлой статье я постарался перечислить всё необходимое для сборки нашей конструкции, возможно что-то упустил, но с этим мы разберемся по ходу дела. Что же, вообразим, что все комплектующие пришли из Поднебесной, крепеж изыскан из всех близлежащих строймагов и дедовских закромов, а печатные детали напечатаны. теперь можно приступать к сборке. Напомню, что в данной серии статей мы описываем, как дооснастить тулченджером 3д принтер Z-Bolt. Все печатные детали и исходники доступны по ссылке. Для начала необходимо осуществить безвозвратный акт вандализма с собственным принтером. На этом этапе необходимо серьезно подумать, нужно ли вам это, стоит ли оно того и готовы ли вы пройти этот путь до конца. Дороги назад не будет)Итак, если вы решились, приступим. Распечатайте шаблон отсюда, приложите к левому верхнему углу принтера :и просверлите через шаблон 2 отверстия сверлом 3мм. Тоже самое нужно сделать с правой стороны, только шаблон при распечатке отзеркалить. Должно получиться так:Теперь, когда жребий брошен, приступим к сборке:1. Вооружившись болгаркой, напильником, лобзиком, дрелью или что там еще у вас есть, отрезаем от металлической полосы заготовку длиной 330мм и сверлим в ней отверстия, согласно этому “чертежу”:  В отверстиях 2.5мм нарезаем резьбу М3.В моем случае отверстий несколько больше, чем в чертеже, не обращайте внимания, просто это та самая первая многострадальная пластина, с которой всё началось))).2. Нарезаем валы. Диаметр 8мм - длина 40мм - 2шт. Диаметр 6мм - длина 30мм - 8шт.Все валы  закругляем с одной стороны любым доступным способом (токарка, сверлилка, болгарка, дрель, шуруповёрт, напильник, ногти):3. В отверстия печатных деталей парковки (PHPlacement.stl) пытаемся ровно запрессовать/вставить 6мм валы (пресс, тиски, киянка, молоток, зубы). Если вал входит слишком свободно, можно подкорректировать размеры посадочных отверстий в печатных деталях (исходники прилагаются):Заодно режем тонкую нержавейку для “клапанов” парковки на полоски 20х60мм, по месту сверлим отверстие под винт, гнём, вставляем, фиксируем винтом:4. В распечатанную каретку Х (Slider_V3.stl) запрессовываем валы 8мм. Здесь нужно учесть, что принтеры у всех разные, пластики тоже, температуры печати, как правило, в попугаях, поэтому может получиться так, что валы запрессовываются как надо, либо запрыгивают с люфтом, либо вообще никак не лезут. На этом этапе, возможно, придется подкорректировать диаметры посадочных отверстий так, чтобы ваши валы входили в ваши печатные детали как следует, а именно как слива в … (но с сильным натягом). Если добиться сливовой посадки не получается, можно воспользоваться фум-лентой или алюминиевым скотчем, главное вал лентой обматывать равномерно, чтобы не получилось осевого смещения. Все это достигается методом проб и ошибок и пристрелкой с втулками в ответной части (PHfrontPark_V3.stl), которые запрессовываются в следующем пункте. Вставляем электромагнит, фиксируем винтом М4.5. Устанавливаем турбинку 4010 для обдува детали:Да-да, не по феншую, без воздуховода, обдув с одной стороны, бла-бла-бла.Ну вы же знаете ответ на все подобные замечания, правда? Правильно, исходники в открытом доступе).6. Обрезаем втулки 8мм по длине до 21 мм и запрессовываем в распечатанные корпуса ПГ по методике, описанной в одном из предыдущих пунктов. Вот здесь очень важно, чтобы и каретка (Slider_V3.stl) и корпус ПГ (PHfrontPark_V3.stl) печатались из одного и того же материала и в одном и том же направлении (ну, например, чтобы оси отверстий под втулки и валы печатались вдоль оси Z ), иначе из-за разной усадки пластика крайне сложно будет добиться соосности валов и втулок. Из остатков металлической полосы ажурно вырезаем кругляшок диаметром 25мм и вклеиваем в посадочное место на какой-нибудь двухкомпонентный эпоксидный клей.Вообще эта “плямба” необязательно должна быть круглой, думается мне, прямоугольную было бы вырезать значительно проще. Так что можно перемоделить печатную деталь под квадрат и заниматься художественным выбалгариванием/шлифованием значительно меньше.7. Собираем необходимое количество хотендов E3DV6 и вставляем их в ПГ (фиксируем установочным винтом М4 сверху посерединке). Вентилятор обдува радиатора прикручиваем через дисковые магниты с отверстиями подходящими потай винтами. На картинке магниты установлены только в 2 верхних отверстия исключительно в целях экономии, на момент сборки данной ревизии у нас был дефицит магнитов))). Концы всех проводов (нагреватель, термистор, вентилятор) обжимаем и вставляем в разъем (в списке на закупку указан Molex Microfit, на картинке то, что было на момент сборки под рукой). Разъем приклеивался к корпусу ПГ тем же ядреным двухкомпонентным клеем, но по-хорошему следует намоделить какое-то крепление. В общем виде на разных этапах сборки всё это выглядит примерно так:8. Теперь устанавливаем нашу металлическую пластину в принтер (винты М3*12 - 4шт.)И прикручиваем к ней держатели печатных голов (пока только наживляем, высоту нужно будет отрегулировать после установки каретки):9. Устанавливаем каретку (4 винта М3х16 - 2 спереди, 2 сзади).Печатную плату можно использовать стандартную от Z-Bolt, нужно только поправить пару проводов в эл.блоке, но об этом в следующей статье, полностью посвященной подключению электроники.10. Одеваем печатные головы на каретку, проверяем, что все “входит и выходит”, регулируем высоту парковочных мест на металлической пластине.На этом предварительная сборка механики завершена. В следующей статье мы всё это хозяйство будем оживлять и заставлять менять головы))).Всем добра, позитива и вечно бесшумных вентиляторов! С любовью, команда Z-Bolt.YouTube | VK | Instagram | GitHub | Telegram
И снова здравствуйте, коллеги! Я собрал вас здесь, чтобы сделать предложение, от которого невозможно отказаться. ))) Я предлагаю вам начать печатать более чем двумя сменными соплами.Уже достаточно давно я обещал выложить в общий доступ конструкцию ToolChanger’а с подробной инструкцией по сборке и установке, когда добьюсь стабильности, повторяемости и бла-бла-бла. Момент этот затянулся, надо признать.Каждая новая ревизия ToolChanger’а делает его все лучше, но на каждом этапе возникает желание сделать что-то ещё, и судя по всему, процесс это бесконечный. Тем не менее, на данный момент накоплено достаточно много опыта, чтобы обнародовать вариант ToolChanger’а, который смож
Прошло уже больше месяца с моей предыдущей публикации, посвященной интеграции OctoPrint’а и принтера Z-Bolt. Все это время мы не стояли на месте. Поскольку решение, которое у нас получается, нравится нам все больше и больше, мы постарались сделать так, чтобы каждый обладатель 3D принтера смог им воспользоваться.Итак, что было сделано:Подобраны оптимальные экраны для проектаСделан “hard-fork” от Octoprint-TFTПересмотрен взгляд на программно-аппаратную архитектуру принтераСоздана своя тема для интерфейса OctoprintНо обо всем по порядку...
Это вторая часть истории о том, как НЕ собрать 3д-принтер за 3 часа. Первая часть здесь.О сборке многого не расскажешь. Да и что тут рассказывать: смотришь, читаешь, повторяешь. Поэтому сперва я хочу рассказать об ошибках которые были допущены мной на этом этапе:Купил провода большим сечением, чем того требовала инструкция.Раньше мне не доводилось связываться со сборкой изделий из электроники. За свою жизнь я дело имел только с электрикой, а там ведь как: можешь проложить провод большим сечение - прокладывай. Так же я решил поступить и с проводами принтера. По инструкции сечение проводов было 0,15 мм2, я же приобрёл 0,5мм2. Свою ошибку я понял когда попытался обжать эти провода. Пины с горем пополам обжались, а вот вставить эти провода в клеммы - это нужно было постараться. У меня получилось, но больше повторя
У каждого из нас есть своя история, о том, как он впервые столкнулся с технологиями аддитивного производства. Моя история берёт начало с 18 марта 2018 года. В 10 часов 36 минут Youtube предлагает посмотреть мне популярное видео '3D печать домов'. Мне хватило ровно одной минуты чтобы понять: 'Мне интересна 3D-печать!'. Как итог, весь тот день я провел в изучении этой новой для меня темы. К вечеру того же дня я впервые попал на сайт 3dtoday.ru и остался здесь надолго.Наверное, всем известны муки выбора первого принтера. Вот и я тоже намучился. Сперва я долго выбирал между принтерами Anet A6 и Anet A8. В ходе сравнения и изучения обзоров, я решил самостоятельно собрать принтер на базе Prusa i3, а потом передумал. Потом были на очереди T