Перейти в каталог 3D-принтеров

3D-принтер ZAV-mini

ZAV-mini
О чем пишут ВЛАДЕЛЬЦЫ этого принтера?
Смотрите ниже

ZAV-mini - проект 3D-принтера с небольшой областью печати, которая составляет 100х100х110 мм. Постав...... Подробнее

ZAV-mini
Назначение: Персональный
Страна: Россия
Производитель: ZAV 3D-printer
Технические характеристики
Технология печати: Моделирование методом наплавления (FDM/FFF)
Область построения, мм: 100х100х110
Скорость печати: опционально
Интерфейсы: Card Reader
Система сканирования: ProScan Standard
Скорость сканирования: 10 м/с
Габариты
Размеры (мм): опционально
Вес (кг): опционально

Блоги владельцев 3D-принтера «ZAV-mini»

Раз уж руки дошли только поставить нагреватель в принтер,а печатать некогда было, решил уж смастерить носочки.Немного моделинга и печати. Ну и литье силикона, который простаивает уже второй год.Из 9 пролилось ноомально только 6, немного накосячил с формой,да и силикон был густой, тот,что внамазку.Ну и напоследок, примерка.Элемент чисто защищающий нагреватель от грязи, на большее я и не рассчитывал.И да, если кто не прочитал апдейт прошлого поста про нагреватели - ситуация получилась не очень хорошая. Стоило расшарить методику покупки, все ломанулись покупать сотнями и Maxiwatt решили организовать продажи у нас. Только по всем канонам российского бизнеса, цена выросла из 9$ аж до 40$ за штучку. А доставки из Испании больше нет, благо,что себе успел купить.
Серый PLA - отличная штука для демонстрации косяков как самого филамента, так и принтера. Остается только их разделить. Из таких соображений я исходил при выборе «чего попросить на пожевать». Да, докатился до обзоров PLA, скоро такими темпами буду писать про то, как обеспечить его адгезию к столу.
Еще в сентябре я начинал делать охлаждение платы Lerdge-X, но обстоятельства сложились так, что эта работа несколько затянулась. Вентилятор 80х80х10 мм, подключен через резистор 75 Ом 2 Вт к дополнительному выходу питающего напряжения Lerdge-X. Блок питания в принтере на 12 В, поэтому вентилятор так же на 12 В. После установки охлаждения, температура крышки подвала шасси (она же дно рабочей камеры) не превышает 30°С.
Закончил небольшой проектик. Решил поделиться.Давно хотел в кабинет, он же мастерская, повесить часы в стиле лофт. В продаже ничего интересного либо нет, либо за конский ценник.Решил напечатать. Общая концепция в голове давно сформировалась. Шестеренка, ржавчина, латунь.И если имитация латуни в продаже есть, то с ржавчиной не все так просто. У моделистов есть техники имитации ржавчины. Но они либо очень сложные для меня, либо не слишком похожие на ржавчину.В процессе поисков наткнулся на модель на сингеверсе. Автор покрасил модель каким то составом, помазал уксусом и модель заржавела. Эффект потрясающий. Настоящая ржавчина. По сути это даже не имитация.Начал искать данные составы. Нашлось как всегда у америкосов, у них вообще множество прикольных штук продается, даже завидно порой. После еще пары вечеров поисков удалось найти у нас. Цена конечно не маленькая. Банка 177мл(6 унций) стоит около 2200, 100мл активатора 400р, да плюс доставка , итого отдал около 3к. Но оно того стоило.(фотка набора с амазона)    Правда активатор возможно и не стоило брать, т. к. это скорее всего обычный персульфат аммония, им еще платы травят. Надо будет попробовать как-нибудь. Ну или уксусом, как товарищ с сингеверса. Правда там немного другой эффект и дольше все происходит. Ну и грунт и лак я брать не стал. Грунт использовал обычный акриловый. Лаком не покрывал. По крайней мере пока.    Для имитации латуни купил набор в Леруа. Странно но сейчас найти не могу этот набор нигде. Производитель Certa. В комплекте обычная черная краска в баллончике и баночка с краской под латунь. Тоже не дешево, около 800р, но с учетом расхода ее хватит мне на пожизненно.    Циферблат часов рисовал в солиде. Программой GearTrax подобрал шестерню нужного размера и с подходящим зубом. Немного подредактировал в солиде. Разрезал на две части и на печать. Общий диаметр шестерни 30см. У меня область печати 200х300. Поэтому подбирал размер под нее. Можно и больше было, но прикинул что хватит и таких. (Перед грунтовкой) Потом склейка, немного шпаклевки и шкуринга и грунт. Моей ошибкой стала белая грунтовка. Подумал что на белой будет лучше видно где нанесено основное покрытие(краской язык не поворачивается называть эту штуку), потом пришлось много подкрашивать, хотя второй слой лег вполне хорошо. Состав довольно густой. С одной стороны это усложняет нанесение, равномерно нанести сложно кистью, а валиком и расход побочный большой будет и не везде им подлезешь. С другой, из-за густоты состав очень хорошо маскирует слои и дефекты печати, ну и эффект ржавчины даже усиливается за счет фактурности поверхности. Вообще укрывистость у состава хорошая. Только нужно обязательно ОЧЕНЬ хорошо перемешивать. Весь металлический порошок на дне. Я напечатал небольшую мешалку и мешал шуруповертом минут 10 на максимальной скорости.(два слоя основного состава)Есть момент с нанесением активатора. Он жидкий как вода и ессно стекает, хотя это не мешает ему работать, т. к. покрытие очень пористое и активатор в него впитывается. Если вы хотите эффекта потеков ржавчины на вертикальной поверхности то лучше брызгать. Если просто пятна ржавчины, то наносите активатор кистью. Если нанести один раз, то будет эффект легкой поржавелости. Для более сильного эффекта наносим второй раз. Я этот момент тоже не учел и брызгал на лежащую шестерню. А из-за сложной формы брызгать пришлось много. Часть конечно стекло, но вот где остались капли или лужицы активатора, проржавело до черноты. И наносить надо на всю поверхность разом, если не хотите раводов. На фото ниже видны разводы. Это я наносил активатор уже после основного нанесения кисть, на боковины, где плохо пробрызгалось. Активатор расползся и получились разводы. Но имхо так даже лучше получилось. В целом если приноровиться, процесс очень простой. (после активации) Держится покрытие до активации не очень хорошо. Легко сковыривается с грунта ногтем. Возможно нужен все таки родной грунт. А вот корка ржавчины получается уже довольно прочной. Хотя производитель рекомендует покрывать их специальным лаком прозрачным, если деталь будет эксплуатироваться в контакте с чем то. Так же если нужен легкий эффект ржавчины, нужно покрывать лаком, т. к. со временем металлический порошок в покрытии будет ржаветь сам по себе от влаги в воздухе.Стрелки нарисовал в солиде в общем стиле. Покрывал вместе с цифрами. Секундную стрелку делать не стал. Не нужна она.С цифрами все было и проще и сложнее. Нашел понравившийся шрифт в интернете, выдавил цифры в солиде. Напечатал. Немного зашкурил. А вот маляр из меня не очень. Хорошо или нет получилось судите сами, сделал как смог. В целом внешний вид цифр мне нравится. (готовые к покраске цифры и стрелки, стрелку одну не ту напечатал, заметил после покраски, пришлось переделывать) Цифры клеил на суперклей. С этим возникли некоторые сложности. Просто помазать и прижать не получилось. Клей не хотел схватываться. Впитывался в ржавчину. Пришлось прибегнуть к активатору ЦА. Побрызгал на нужное место на циферблате, клей на цифру и быстро прижать, пока активатор не испарился. Из-за этого некоторые цифры приклеились малость криво :) Самые кривые приходилось отрывать. Отрывалось с приличным усилием с куском ржавчины. Т.е. покрытие довольно прочно держится на поверхности. Механизм часов самый обычный с алика за 100 рублей. Бесшумный.  Ну и итоговый результат.    Печаталось все ПЛА от ФДПласт.      Ну вот как то так. Прошу строго не судить. Я вообще с покрасочными работами мало имел дела. Опыта нет вообще. А тут еще и покрытия не самые простые.
Доехала свежая партия нагревателей, заказывал 31 числа, получил 9 ноября.В попытках заменить комплектный термистор на pt100 я открутил винтик на нагревателе.Обычный термистор-капелька залит в алюминиевую трубочку. Диаметр трубочки 2,5 мм. А вот pt100 - 3 мм. Печаль.Ну радует хоть,что провода термистора не смогут замкнуть на кубик КЗ и получить жжёный LPC1768, т.к. залито вместе с оболочкой.В итоге выкорчевал pt100 и усилитель из подвала, прокинул провода этого термистора.По сравнению с обычным кубиком выглядит симпатичнее. И нагреватель больше не будет греть все вокруг из-за того,что больше кубика.Итоговый вид - фантастиш. Греет шустро, по толщине даже чуть меньше обычного кубика.
Я тут чего-то выпал из творческого угара. Но зато наконец опробовал Titan GF-12. Filamentarno! веников снова не вяжет, материал классный. 
02 Декабря 2019
1259
7 Iron man mk46
Сначала было это. И это было красиво. И был запущен принтер с соплом 0,2. И печаталась каждая деталь сутки.Хотел оставить так, но передумал.Потом была грунтовка из баллончика. Воняло.И много акриловых красок.Немного детальной прорисовки.И наконец он был склеен и полетел на фестиваль.
Закончил небольшой проектик. Решил поделиться.Давно хотел в кабинет, он же мастерская, повесить часы в стиле лофт. В продаже ничего интересного либо нет, либо за конский ценник.Решил напечатать. Общая концепция в голове давно сформировалась. Шестеренка, ржавчина, латунь.И если имитация латуни в продаже есть, то с ржавчиной не все так просто. У моделистов есть техники имитации ржавчины. Но они либо очень сложные для меня, либо не слишком похожие на ржавчину.В процессе поисков наткнулся на модель на сингеверсе. Автор покрасил модель каким то составом, помазал уксусом и модель заржавела. Эффект потрясающий. Настоящая ржавчина. По сути это даже не имитация.Начал искать данные составы. Нашлось как всегда у америкосов, у них вообще множество прикольных штук продается, даже завидно порой. После еще пары вечеров поисков удалось найти у нас. Цена конечно не маленькая. Банка 177мл(6 унций) стоит около 2200, 100мл активатора 400р, да плюс доставка , итого отдал около 3к. Но оно того стоило.(фотка набора с амазона)    Правда активатор возможно и не стоило брать, т. к. это скорее всего обычный персульфат аммония, им еще платы травят. Надо будет попробовать как-нибудь. Ну или уксусом, как товарищ с сингеверса. Правда там немного другой эффект и дольше все происходит. Ну и грунт и лак я брать не стал. Грунт использовал обычный акриловый. Лаком не покрывал. По крайней мере пока.    Для имитации латуни купил набор в Леруа. Странно но сейчас найти не могу этот набор нигде. Производитель Certa. В комплекте обычная черная краска в баллончике и баночка с краской под латунь. Тоже не дешево, около 800р, но с учетом расхода ее хватит мне на пожизненно.    Циферблат часов рисовал в солиде. Программой GearTrax подобрал шестерню нужного размера и с подходящим зубом. Немного подредактировал в солиде. Разрезал на две части и на печать. Общий диаметр шестерни 30см. У меня область печати 200х300. Поэтому подбирал размер под нее. Можно и больше было, но прикинул что хватит и таких. (Перед грунтовкой) Потом склейка, немного шпаклевки и шкуринга и грунт. Моей ошибкой стала белая грунтовка. Подумал что на белой будет лучше видно где нанесено основное покрытие(краской язык не поворачивается называть эту штуку), потом пришлось много подкрашивать, хотя второй слой лег вполне хорошо. Состав довольно густой. С одной стороны это усложняет нанесение, равномерно нанести сложно кистью, а валиком и расход побочный большой будет и не везде им подлезешь. С другой, из-за густоты состав очень хорошо маскирует слои и дефекты печати, ну и эффект ржавчины даже усиливается за счет фактурности поверхности. Вообще укрывистость у состава хорошая. Только нужно обязательно ОЧЕНЬ хорошо перемешивать. Весь металлический порошок на дне. Я напечатал небольшую мешалку и мешал шуруповертом минут 10 на максимальной скорости.(два слоя основного состава)Есть момент с нанесением активатора. Он жидкий как вода и ессно стекает, хотя это не мешает ему работать, т. к. покрытие очень пористое и активатор в него впитывается. Если вы хотите эффекта потеков ржавчины на вертикальной поверхности то лучше брызгать. Если просто пятна ржавчины, то наносите активатор кистью. Если нанести один раз, то будет эффект легкой поржавелости. Для более сильного эффекта наносим второй раз. Я этот момент тоже не учел и брызгал на лежащую шестерню. А из-за сложной формы брызгать пришлось много. Часть конечно стекло, но вот где остались капли или лужицы активатора, проржавело до черноты. И наносить надо на всю поверхность разом, если не хотите раводов. На фото ниже видны разводы. Это я наносил активатор уже после основного нанесения кисть, на боковины, где плохо пробрызгалось. Активатор расползся и получились разводы. Но имхо так даже лучше получилось. В целом если приноровиться, процесс очень простой. (после активации) Держится покрытие до активации не очень хорошо. Легко сковыривается с грунта ногтем. Возможно нужен все таки родной грунт. А вот корка ржавчины получается уже довольно прочной. Хотя производитель рекомендует покрывать их специальным лаком прозрачным, если деталь будет эксплуатироваться в контакте с чем то. Так же если нужен легкий эффект ржавчины, нужно покрывать лаком, т. к. со временем металлический порошок в покрытии будет ржаветь сам по себе от влаги в воздухе.Стрелки нарисовал в солиде в общем стиле. Покрывал вместе с цифрами. Секундную стрелку делать не стал. Не нужна она.С цифрами все было и проще и сложнее. Нашел понравившийся шрифт в интернете, выдавил цифры в солиде. Напечатал. Немного зашкурил. А вот маляр из меня не очень. Хорошо или нет получилось судите сами, сделал как смог. В целом внешний вид цифр мне нравится. (готовые к покраске цифры и стрелки, стрелку одну не ту напечатал, заметил после покраски, пришлось переделывать) Цифры клеил на суперклей. С этим возникли некоторые сложности. Просто помазать и прижать не получилось. Клей не хотел схватываться. Впитывался в ржавчину. Пришлось прибегнуть к активатору ЦА. Побрызгал на нужное место на циферблате, клей на цифру и быстро прижать, пока активатор не испарился. Из-за этого некоторые цифры приклеились малость криво :) Самые кривые приходилось отрывать. Отрывалось с приличным усилием с куском ржавчины. Т.е. покрытие довольно прочно держится на поверхности. Механизм часов самый обычный с алика за 100 рублей. Бесшумный.  Ну и итоговый результат.    Печаталось все ПЛА от ФДПласт.      Ну вот как то так. Прошу строго не судить. Я вообще с покрасочными работами мало имел дела. Опыта нет вообще. А тут еще и покрытия не самые простые.