Опыт улучшения принтера Anycubic Kossel Linear Plus, в том числе установки Lerdge K.

Доброго дня всем!

Решил поделиться опытом некоторых улучшений своего принтера и перехода на Lerdge K.

Принтер задарили на день рождения в марте, с тех пор печатал всякое для улучшения принтера, на нем же. В основном не в рамках борьбы с какими-то проблемами а в рамках концепции 'увидел на синге, понравилось - распечатал'. На что-то дам ссылку, если вспомню где это именно брал, на что-то мог уже потерять.

Итак, о некоторых 3д модельках:

1. Виброгасящие клипсы на стержни.

В описании заявлено, что вроде как призваны гасить вибрации и снижать шум.

Сначала ставил подобного родаНо они у меня быстро ломались (печатаю пока только PLA).

В итоге поставил эти и забыл про их существование, есть и есть, не беспокоят.

2. Крепежи стола.

ТыцИз нареканий - от нагрева/остывания видимо пластик немного усаживается и каждый раз стол требуется чуть подзакреплять (для этого достаточно расслабить один винтик и одной рукой надавить на крепеж, другой этот винтик обратно закрутив). Иначе стол просто крутится внутри вокруг своей оси как виниловая пластинка. Были уже прецеденты когда во время печати сопло немного задевало модель и смещало сам стол. Из-за чего детали получались кривыми.

3. Заглушки стола и крепежные углы.

Заглушки УглыСобственно увидел - распечатал - поставил. Говорят, что углы хорошо усиливают конструкцию. Заглушки специально выбирал с отверстиями, чтобы было куда уходить теплу от двигателей.

4. Сопло обдува модели.

ТыцПонравилась превьюшка просто) Распечатал, поставил.

5. Крепежи кабеля экструдера.

На сам экструдер Также смоделировал самостоятельно крепеж на стол Но он показал себя не очень эффективным, т.к. кабель все равно 'ломается' у этого крепежа и елозит по столу у самого принтера.

Думаю, мб что-то такое себе поставить

6. Декоративные заглушки сверху.

ТыцВыбрал такие. По идее, должны еще защищать от пыли.

Сразу скажу, что если вы также захотите перенести бухту с пластиком наверх, на Синге есть несколько версий подобных заглушек, в том числе со спец ушком для пластика (имеет смысл задуматься чтобы распечатать один такой).

Но это все цветочки, дальше идут ягодки:

7. Антивибрационные стойки под теннисные мячи.

ТыцОднозначно работают. Никаких вибраций на поверхность, на которой стоит сам принтер. Все тихо и мирно. Единственный нюанс - при переносе принтера куда-либо иногда выпадают мячи. Что не очень удобно. Хотя это можно решить и 2-х сторонним скотчем при желании.

И еще одно, что сделали эти стойки - серьезно подняли по высоте принтер, дав много места внизу, отчего у меня родилась идея и я самостоятельно смоделировал и поставил:

8. Перенос БП под принтер на соответствующие крепежи.

ТыцЧто бы я изменил, дак это заглушку под провода, салазки не очень работают и пришлось ее на супер клей повесить. В остальном все ОК.

Ну а поскольку принтер начал приобретать вид эдакой башни, то было решено и пластик убрать наверх:

9. Верхний крепеж бухты пластика.

ТыцПодшипник наковырял в старом HDD. Сама конструкция нареканий никаких не вызывает. Но 146% придется грамотно продумывать ход пластика вокруг принтера. Иначе все чревато зажимом пластика в бухте и его обрывом во время печати.

10. Освещение рабочего стола принтера.

ТыцДолго ломал голову над тем, как сделать освещение рабочей поверхности так, чтобы оно не светило одновременно во все стороны и в особенности в глаза. Стандартные отрезки LED ленты никак не влезали. Нужно было что-то такое не больше 2-3 см. Как-то внезапно в голову пришла мысль заглянуть в автомагазин, где тут же были куплены лампы освещения салона T11 (C5W).

Тут же накидал модельку крепежей под эти лампы в виде заглушек на крепежные углы. Там сделаны спец ниши, в которые заходит изнутри кабель и соединяется с алюминиевой пищевой фольгой (под рукой ничего лучше не было к сожалению).

Причем поставил специально только на две стойки, чтобы не слепило в глаза. Плюс вывел кнопку на панель.

Всем доволен, светит ярко, освещает стол хорошо. Ремни свет не закрывают.

11. Держатели инструментов.

Сначала отремиксил один под верхний крепеж Затем другой в качестве обычной стойки рядом с принтером

12. Клипсы для проводов.

Рекомендую такие, симпатично, удобно, универсально.

Поговорим немного О ТИШИНЕ.

Поскольку 3д принтер стоит дома, для меня критично, чтобы он никому не мешал своим шумом. Поэтому одной из целью улучшений всегда была борьба с шумом.

Шум я победил практически на 80% следующим образом:

1. Указанные выше стойки под теннисные мячи.

2. Замена драйверов на TMC 2208.

Просто высунул из тригориллы старые драйвера и поставил новые согласно маркировке на плате и на них. На драйверах выставил 1.1v как где-то вычитал в интернете (своих расчетов не проводил, т.к. на двигателях нет маркировки и их ТТХ брать неоткуда). Однако замечу, что двигатели греются до такой степени, что рука хотя и держит, но еле-еле (в связи с чем был вынужден повесить на все двигатели по радиатору).

Эти драйвера действительно работают, снижение шума просто колоссальное, вообще не верится, что так может быть.

Однозначно маст хэв!

P.S. именно мои драйвера (говорят, что самые новые уже такого не имеют) были с инвертированными контактами, отчего двигатели работали в другую сторону. Исправить это можно двумя путями - непосредственно в прошивке (если у вас стоит кастомная Marlin), либо просто отзеркалив все провода в колодке (высовываете из колодки провода и тыкаете их в зеркальном порядке назад, причем все четыре провода).

3. Замена кулера обдува экструдера.

После замены драйверов реально самым шумным и достающим остался указанный кулер, который был заменен на кулер фирмы Sunon модель HA40101V4-1000U-A99. Он действительно существенно тише штатного.

В итоге теперь самое шумное это кулер БП, который иногда включается. Плюс совсем немножко шумит двигатель экструдера (механизм был заменен на клон титана с шестеренкой большой такой, отчего был вынужден увеличить кол-во шагов в 4 раза и теперь двигатель стал шуметь на ретрактах).

Собственно можно послушать работу - (на видео основной шум от БП).

По шумке на сегодня все. Дальше мб только замена кулера БП или самого БП.

В качестве отступления - немного мыслей о рукожопости...

После всего у меня возникло желание как-то апгрейднуть принтер уже по функционалу, в планах были датчик окончания филамента, а также модуль автоматического отключения принтера, построенный на релюшке (вот по этой теме).

Была куплена простейшая релюшка, а также кнопка. Все собрано, распечатаны корпуса. К контактам PS ON были припаяны стойки для подключения разъемов типа 'мама' и нажата кнопка включения принтера....

И тут произошел микро 'бумс'. Экран принтера стал вести себя очень странно - моргать, тускло светить, показывать инфу, но только под определенным углом. Т.е. очевидно что-то где-то спалил. Принтер вроде запускается, но вроде и работает как-то не так. А на следующий день вообще умер и больше ничего на экране не показывал.

Причем как именно я это сделал, я так и не понял, как не поняли и в сервисе, куда оттащил мозги. Пайку сделал точно нормально, ничего не замкнул, но кто его знает...

В общем было решено покупать новые мозги (пока не себе).

Ну а раз такое дело, то в голову тут же пришла мысль заодно апгрейднуть принтер, перейдя на 32 бита. После нескольких часов выбора было сделано следующее.

Итак, переходим на lerdge.

Что именно я выбрал и купил из основного:

1. Саму плату Lerdge K От Lerdge X она отличается дополнительными разъемами и возможностью реализовать несколько экструдеров. Взял просто 'на вырост'. Брал с драйверами A4988, т.к. естественно они сразу же будут заменены на уже купленные TMC 2208.

2. Модуль подключения к компу и Wi Fi. По итогам - какая-то хрень. Кура плату не видит по проводу. Wi Fi реализован через известное место. В лучшем случае удастся побаловаться управлением с телефона, либо печатью с управлением по воздуху через Репитер хост. Как-либо закидывать файлы на принтер я не смог.

Если не критично отсутствие возможности управлять принтером с компа, возьмите сейчас лучше SD Wi Fi карту (как тут советуют).



3. Отдельный мосфет для управления нагревом стола. Брал исходя из общих рекомендаций (т.к. сама плата держит нагрев до 150w).

4. Модуль автоматического отключения принтера. Собственно тот самый модуль, который я и пытался сделать изначально и спалил мозги принтера.

Из описания на али этот модуль имеет две функции - позволяет принтеру самому себя выключать, а также отслеживает отключение 220v и пока еще есть заряд в БП, успевает дать команду на сохранение печати (на деле получается так, что когда принтер просто стоит включенным и не работает, то БП действительно держит заряд еще секунды 3, но когда отключается 220v во время работы, то нагревательные элементы буквально высасывают заряд из БП мгновенно и естественно ни о каком сохранении речи не идет (хотя мб надо включить где-то функцию сохранения? :)) )



5. Датчик для автокалибровки стола. Аналог штатного. Может и можно было прикрутить штатный, но я не стал заморачиваться.

6. Датчик окончания филамента На деле - практически бесполезная хрень. Т.к. в 99% случаев у меня разрыв пластика происходил так - бухта зажевывала пластик (из-за неправильной прокладки пластика сверху башни в экструдер) и он перетирался двигателем экструдера, оставляя место разрыва в самом движке. Т.е. датчик тут ну никак не помог бы. Плюс если провод проложить близко к двигателю, он может ловить наводки (была тема, что во время печати уходил на паузу практически каждую минуту).

7. Аналог титан экструдера от Lerdge Взял 'за компанию'. На всякий случай.

Ставим, настраиваем, запускаем.

Подключается все довольно просто и понятно, примерно аналогично тригорилле. Смотрите соответствующие схемы на сайте

Но есть несколько нюансов:

1. Некоторые штекеры (концевики, датчики температуры) имеют другой тип подключения (на Lerdge он более продвинутый, с фиксацией). Это не значит, что их нельзя впихнуть в Lerdge, но держаться они будут так себе.

Так, например, на Lerdge под концевики выделены 3х разъемные типы подключений, а на наших концевиках 2 разъема. Причем по какой-то схеме, которую я нарыл на их сайте, нужно подключать концевики к двум крайним пинам. У меня в запасе были штатные штекеры на 3 разъема типа 'мама' (для всяких проектов на ардуино) и я просто всунул в них провода от концевиков и сами штекеры в Lerdge.

).

Плюс, ориентируясь по все той же схеме, я переставил один провод на самих концевиках с крайнего положения на среднее. Более с концевиками я ничего не делал и они работают без каких-либо доп. настроек и подстроек.

Однако уже потом, дойдя до настройки Lerdge, я понял, что скорее всего даже никаких бы проводов переключать не потребовалось бы (а нужно было бы просто в настройке поставить соответствующий тип подключения концевиков), но мне это уже было не интересно.

2. Пришлось немного переделать провод под датчик калибровки, отрезав и припаяв соответствующие разъемы подключения.

3. Как таковых моделек 'под ключ' я не нашел на синге, но и после того, как сделал, также не выкладывал.

Просто скачивал с синга похожее и переделывал уже под себя. Прикрепляю ссылку на архив с модельками из Fusion 360, разберетесь что как.

Вот полезные ссылки также -

Раз

Два

Архив (для Fusion 360)

Итак, по настройке:

Отмечу еще раз, я нуб, поэтому делал все методом ненаучного тыка. Кое-как все запустил. Не без серьезных косяков, ударов кареток об концевики и так далее. Настройки привожу лишь для примера и примерного понимания что куда вбивать. По хорошему, все надо настраивать под собственный принтер, самостоятельно замеряя.

Куда точно лезть, чтобы настроить Lerdge, можно посмотреть в разных видео по настройке. Я лишь приведу те, которые вбиты у меня, ну и примерный ход настройки в целом.

Нужно усиленно курить вот эту ссылку в целом

Также, пока писал этот пост, наткнулся на эту ссылку (которую еще сам буду изучать)

И на этот конфигуратор, который также хочу поковырять

В целом у меня лично был ход такой:

1. Обновляем сразу прошивку до самой последней.

Внутри архива инструкция как ставить.

2. После чего заходим в меню - Настройка (шестеренки такие) и будем работать там:

Structure - Delta Machine - Basic parameter settingТам у меня:

Radius of the machine - 133.360 (фактически это Equivalent radius, который я замерил согласно инструкции по ссылке выше)

Push rod length - 266.500

Printing radius - 110 (просто на всякий случай уменьшил, штатное вроде 116)

Printing hight - 299.1 (вычисляется фактически вручную, у всех будет разный, как вычисляется примерно можно понять отсюда - https://3dtoday.ru/blogs/trialon/marlin119-for-anycubic-kossel-linear-plus/ смотри пункты 4-9).

Остальное по нулям (т.к. я замерил Equivalent radius, иначе придется также мерить и вбивать).

Structure - Delta Machine - Advanced setting - Endstop settings

Тут колдуем с настройкой концевиков (если не переключали провода как я), если переключали, то просто нажимаем руками на концевики и смотрим на иконки слева на экране - если меняются при нажатии, значит все подключено ОК.

С конструктивом в принципе все. По хорошему еще бы замерить и вбить оффсет концевиков (т.к. они могут быть на разной высоте, то эта настройка должна компенсировать эту разницу) и мб еще чего, но руки не дошли.

Далее

Motor - AccelerationВезде 1200 кроме Travel acceleration, там 1500 (в штатной прошивке стоит вообще 3000 везде почти, но он тогда дергается как припадочный, что мне аж страшно становится)))

Motor - Speed - Limiting speedВезде 200 кроме экструдера, там 50



Motor - Speed - Mutation speedX, Y - 20

Z - 5

E - 10

Motor - Speed - Homing speedВезде 20

Motor - Step valueZ, Y, X - 80

если не меняли экструдер, то E - 96

если поменяли как я, то нужно проводить расчеты, пропуская 100мм пруток и пересчитывая пропорцию. У меня получилось в 4 раза выше.

Motor - Direction

Тут выставляем в зависимости от того, что наделали уже. Например, т.к. я менял на другие драйвера, мне пришлось зеркалить провода и тут в настройке инвертировать обратно все двигатели.

После того, как выставили высоту принтера с помощью бумажки, заходим в меню

Structure - Delta Machine - Advanced setting -Autoleveling settings

И вбиваем в графу Number of leveling points цифру, больше 3, чем больше эта цифра, тем большее количество точек на столе пощупает наш датчик.

После чего проводим автовыравнивание стола из соответствующего меню. По идее, этого должно уже хватить, чтобы начать печатать (мне хватило), но это точно не все и надо еще пилить (изучаю этот вопрос).

Не плохо было бы, если бы более знающие люди что-то посоветовали, если у них есть что дельного сказать на этот счет (например, я не разобрался до конца как учесть оффсет самого датчика уровня стола).

Кроме того, имею проблему, с которой так и не разобрался - в конце печати по команде G28 движки должны вернуть все каретки домой (до удара об концевики), но по какой-то причине вместе с движком оси X начинает крутиться и движок экструдера (фактически ретрактя все это время пластик назад) до срабатывания движка Х о свой концевик. Других признаков подобного 'запараллеливания' я не усмотрел. В чем может быть причина не могу понять (( Мб на самой плате что-то надо переключить?

P.S. Собственно о моих переживаниях от обладания lerdge - их нет.

Просто потому, что моего опыта не хватает оценить разницу между штатными мозгами и новыми.

Единственное, что заметил - на нештатной прошивке из этой темы принтер печатал медленнее, чем на штатной и при этом реальное время печати моделей всегда было процентов на 30 больше, чем рассчитывала Cura.

В текущем Lerdge я постарался вбить все настройки ускорения и т.д., которые нашел в прошивке из ссылки выше (т.к. на ней я и печатал и меня все устраивало). Однако при этом теперь принтер печатает даже быстрее чем рассчитывает Cura. Что странно :)