Напечатанное шасси радиоуправляемой модели машины

Подписаться на 3Dtoday
ivnssnn
Идет загрузка
Загрузка
01.10.18
4299
35
3D-печать
39
PREVIEW
Я довольно давно заинтересовался радиоуправляемыми модельками. В процессе выяснилось, что разбирать и собирать, ремонтировать и модифицировать машинки, мне не менее интересно, чем управлять ими. Так может развить это хобби и сочинить свое шасси, где львиная доля деталей будет напечатана?
Так я и поступил. И в итоге сочинил двенадцать версий шасси. Теперь в организме засело острое желание поделиться своим достижением. Хотя бы кратко.

В самом начале мне не казалось чем-то сложным начертить модель. Я думал, что достаточно сделать копию какой-то существующей шаськи. Как же я ошибался. 3Д печать накладывает кучу ограничений на форму и размер изделий. Поэтому невозможно сделать полную копию. Но понял я это не сразу, а примерно к четвертой версии платформы. К тому же на тот момент печатником я был неопытным, и не всегда понимал, как лучше начертить деталь и расположить ее при печати. Но все-таки кое чего у меня получилось.
Не буду описывать все 12 версий, хотя бы потому, что фотографии есть не для всех моделек. Да и кардинально отличающихся версий гораздо меньше.
  • Этап 1
7614a65ca23d25144fae6999e53bf4bd.jpg
Это была первая версия, которая уверенно ездила и не ломалась на каждой кочке. Тут я отказался от использования напечатанных дифференциалов, полуосей и приводов. Почему так? Потому что на пластиковых деталях не получалось откатать один аккумулятор. Детальки ломались и стирались. Я сочинил огромное количество приводов и полуосей. Но нет, победить эту проблему я не смог. К тому же, на тот момент стоял маломощный коллекторный мотор, а значит, с бесколлекторным проблема усугубилась бы еще сильнее.
Была сложность в выборе металлических запчастей. Я только приблизительно представлял, что мне нужно. Поэтому выбирал по картинкам. И не все детали подошли с первого раза.
  • Этап 2
00904ab6019002b48bafb8cf1c12a32b.jpg
Следующая веха. На фото модель после серьезного краша. Другой фотографии почему-то не сохранилось. Модель обзавелась коркой и полным приводом, подросли колеса. Шасси целиком переработано. Учтены ошибки всех предыдущих моделей. Как следствие серьезно выросла прочность.
  • Этап 3
81a9b4957d15d39798976f6e7e1f817d.jpg
Тут пришло понимание, что для наших дорог нужны колесики побольше. А значит нужно сменить класс с багги на трагги, как следствие меняется ширина модели, а значит нужно использовать новые привода. Некоторые детали стали еще толще и прочнее, но в целом поменялось не так уж и много. Плюс новая модная корка =)

  • Этап 4
f5b1609a6fa7dab5cf47c6b16c332432.jpg
Вот она, финальная модель! Изменений в этой версии шасси немало, и на них стоит остановиться подробнее. До этого момента в своих поделках я использовал детали масштаба 1/10. К тому же выбор деталей был не так уж и богат. Большая часть была от китайской HSP, а у них в этом масштабе прочность хромает на обе ноги. Получалось так, что стали ломаться металлические изделия, а моя пластиковая шась оставалось целой. Конечно, я был этим немного горд, но нужно было что-то делать для повышения прочности, а то снова настал момент, когда не получалось до конца откатать один аккумулятор.
Тут я решил использовать привода и полуоси от масштаба 1/8. Конечно это был тот же китайский HSP, но, во-первых, детали были толще и массивнее, а во-вторых, в этом масштабе запчасти имели более качественное исполнения.
Эта модель позволяла откатать без поломок несколько аккумуляторов. И все краши происходили при серьезных столкновениях и падениях. А тут, как ни крути, винить ее было не в чем. Я остался доволен этим шасси и решил прекратить все дальнейшие совершенствования.
Небольшой ролик с краштестом.
  • Этап 5
a5950b304a34fe77ae813f12bee105bc.jpg
Накопился опыт использования деталей масштаба 1/8. Я уже знал что мне надо, откуда их брать, какие размеры у запчастей. И поэтому надо сочинять абсолютно новое шасси в этом масштабе.
На выходе получилось три дифференциала, здоровенные колеса, около 4кг полной массы и скорость в районе 100км/ч.
Но не хватало какой-то гоночности. А значит надо что-то усовершенствовать. Так и родилась еще одна версия. Которая пока есть только в качестве рендера.

  • Этап 6
3ea4b2a6f32dafd0c68e00509b56c78a.JPG
Поскольку действующей модели еще нет, то кратко. Напечатанную раму заменил на раму из алюминиевых профилей. Шасси стала несколько длиннее и шире, что должно добавить «гоночности». В перспективе еще более мощный мотор.

Вот и все краткое описание моего хобби. В начале хотел подробнее расписать о своем пути от терней к звездам, но после того, как сделал описание разработки и доводки первой шасси, понял, что это титанический труд и разом его не потянуть.

Спасибо всем тем, кто прочитал. Я старался =)

Ссылки на на модели прилагаю.

1/10 RC 4WD Truggy BT250.2
1/10 RC 4WD Buggy RB250
Подписаться на 3Dtoday
39
Комментарии к статье

Комментарии

02.10.18 в 06:15
2
Было бы интересно подробнее узнать какие конкретно напечатанные детали ломались. Как ломались. Как и из чего печатались эти детали. С демонстрацией фото поломанных деталей.
И подробнее о том почему не все удалось напечатать, в чем ограничения.
02.10.18 в 08:48
1
Когда начну делать новую шась, запротоколирую поломки. Когда делал предыдущие модельки, этому уделял недостаточно внимания.
02.10.18 в 08:43
2
Мое субъективное мнение по этому поводу:
Можно использовать печатные запчасти: кулаки, рычаги, корпус диффа, бабочки, распорки, столбики крепления корки, бампера, щитки на рычаги, крепление аккумулятора.
Нельзя использовать печатные запчасти: дека, моторама, привода, диффы, спуры, пиньены, шестерни.
Дека и моторама играют роль радиатора для отвода тепла выделяемого двигателем, летом в жару пластик просто поплывет если поставить нормальное комбо, которое рекомендую не поскупиться и купить сразу, ампер так на 150.
Все нагруженные части, такие как шестерни и привода однозначно металл, у меня привода хсп масштаба 1/8 просто в узел скручивает...
Бапмер можно вовсе из флекса напечатать, будет неубиваемый бампер, рычаги тоже думаю стоит попробовать напечатать флексом, получится тот же самый рпм
02.10.18 в 09:05
1
Добрый день! Спасибо за тематичный комментарий =)
бампера
Вот бампер я как раз таки не осилил. Что бы я не делал, с ним было хуже, чем без него
Нельзя использовать печатные запчасти: дека, моторама, привода, диффы, спуры, пиньены, шестерни.
Дека и моторома из ABS неплохо себя зарекомендовали. Другое дело, что мотор у меня не греется больше 65-70 градусов. К тому же я навесил на него пару вентиляторов.
Бапмер можно вовсе из флекса напечатать, будет неубиваемый бампер, рычаги тоже думаю стоит попробовать напечатать флексом, получится тот же самый рпм
Печатал детали из ABS, PLA, SBS, PETG, ZBS. При условии, что на доводку одной модели у меня уходит минимум пару катушек пластика, даже при условии, что из FLEXа я буду печатать только рычаги, будет дороговато.
Основная проблема в рычагах, то, что при достаточно сильных ударах, они разваливаются по слоям.
02.10.18 в 09:35
1
Основная проблема в рычагах, то, что при достаточно сильных ударах, они разваливаются по слоям
Здесь тоже должен быть разумный подход, если Вы знакомы с кинематикой нагрузок Вашей модели.

Иногда, для сохранения ответственных деталей подвески шасси (и даже приводов) - некоторые детали и рычаги - нарочно делают/печатают ОСЛАБЛЕННЫМИ, чтобы, разрушаясь, они брали весь удар на себя, ЗАЩИЩАЯ остальное.

Разумеется с учётом того, чтобы их было достаточно легко заменить в полевых условиях.
02.10.18 в 09:49
1
Иногда, для сохранения ответственных деталей подвески шасси (и даже приводов) - некоторые детали и рычаги - нарочно делают/печатают ОСЛАБЛЕННЫМИ, чтобы, разрушаясь, они брали весь удар на себя, ЗАЩИЩАЯ остальное.
Все так и есть! Необходимо достичь такой прочности рычага, чтобы ломался не он, а держатели осей этих рычагов.
К тому же нужно определиться с моментом, когда прочность достаточная. На данный момент для себя решил, что вертикальное падение с высоты один метр не должно приводить к поломкам.
02.10.18 в 10:10
1
... держатели осей этих рычагов ...
Да, это - хороший постулат, и описывает пожалуй весь дизайн Вашей рамы.

Я обычно руководствуюсь - противоположным, и поясню мой - следующей картинкой шасси, для которой - Ваш принцип - 100% неприменим:

179edf298660f99be640b8c78f71b39c.jpg


Есть ещё такое понятие, как нейлоновые болты/винты, "срезаемые" в случае форс-мажора.
02.10.18 в 10:26
0
Я обычно руководствуюсь - противоположным, и поясню мой - следующей картинкой шасси, для которой - Ваш принцип - 100% неприменим:
Извините, не очень понял про противоположное. Насколько я могу судить, на фото нижняя дэка для багги. Скорее всего на нее будут ставиться корпуса дифференциалов, а уже к ним прикручиваться держатели осей.
Есть ещё такое понятие, как нейлоновые болты/винты, "срезаемые" в случае форс-мажора.

В некоторых местах срезало винты M3 из нержи. Правда при серьезных крашах. Пришлось заменить на M3.5
02.10.18 в 11:55
1
В некоторых местах срезало винты M3 из нержи.
И это у вас происходит тоже из за очень жесткого пластика, почему на обычной модели так не происходит? Да потому что удар поступивший на рычаг, условно, силой 2кг, а на винт пришло 0,5кг. А что у вас? У вас 2кг удар прилетел на рычаг, и все эти 2кг приходится удерживать какому то винту м3, а так не должно быть. У меня просто вкрученные винты в пластик не вырывало ни разу, все из за того что пластик гибкий. Я ставил себе алюм бабочку и алюм стойки кузова, в итоге 1 раз перевернулся, погнул все, пребрал обратно на родной пластик который гнется и ездил дальше... И еще, на рулевую купите или напечатайте сервосейвер, не убивате свою серву!
02.10.18 в 12:24
0
Слишком много выводов из минимума информации =)
02.10.18 в 12:39
1
Ну уж простите, я моделист, могу продолжить дальше про колеса от тигра, которое одно весит 450 грамм.
Боюсь представить что будет с шасью от таких колес...
Китайская шась сдохла от 1 покатушки...
И да, я вам наоборот пытаюсь помочь делясь тем что знаю, а не критикую.
02.10.18 в 12:47
0
Да я только за критику. Если она есть, значит тема интересна и я не зря старался, когда писал эту статью.
Дело тут скорее в том, что я очень, очень поверхностно описал процесс разработки. И 95% сложностей, которые предо мной встали, остались за ее рамками.
Ну уж простите, я моделист, могу продолжить дальше про колеса от тигра, которое одно весит 450 грамм.
От монстра? Траггийные вроде полегче.
02.10.18 в 12:56
0
Вроде от монстра, точно не знаю, знаю что весит одно 450 грамм и диаметр 180мм
04.10.18 в 16:04
0
О на моем Deagostini AMG Mercedes C-Class DTM 2008, который я никак не достоберу, такая же рама.
02.10.18 в 11:49
1
с ним было хуже, чем без него
Бампер нужен, хотя бы небольшой, для защиты рычагов и колес от ударов, не обязательно его делать большим
мотор у меня не греется больше 65-70 градусов
Ваш мотор как раз таки греется до 60-70 из за того что дека и моторама пластиковая, теплу которое выделяет двигатель деваться некуда, нет металлической деки и моторамы на которое оно бы уходило, у меня без обдува мой пихатель 2074 от хоббивинг на 4s не греется сильно только благодаря рассеиванию выделяемого тепла на мотораму и деку.
Прям очень рекомендую заморочиться алюм декой и алюм моторамой.
Печатал детали из ABS, PLA, SBS, PETG, ZBS
Плохая затея печатать детали из жестких и ломких пластиков таких как abs petg, пластик в оригинале не жесткий, возьмите родной рычаг hsp и согните его, он минимум на 30 градусов отогнется. Если поставить на пластиковую мотораму мой мотор и регуль, он ее вырвет в первую минуту, я своим комбо дома протер линолиум, отклеилась резина от дисков, а привода в узел скручиват, диффы внутри слизывает... Это несерьезно печатать деку и мотораму из пластика.
на доводку одной модели у меня уходит минимум пару катушек
Очень и очень много, делайте модели на доработку полые, не делайте рычаги цельные, делайте отверстия в деталях, отверстия неправильной геометрической формы только придадут жесткости.
даже при условии, что из FLEXа я буду печатать только рычаги, будет дороговато
Посмотрите в сторону белого флекса от dexp, я им печатаю, ничуть не хуже дорогих.
они разваливаются по слоям
Еще раз повторю, возьмите флекс, его невозможно разорвать послойно. Он отлично будет "играть" гнуться и принимать удары на себя. Или думаете РПМ на траксас дешего стоит? Да вы с одной катушки пластика себе 5 комплектов напечатаете, а со стоимости катушки сможете купить только пару рычагов...
Я так же собираю принтер для того что бы печатать себе рычаги и именно из флекса, осталось чуть чуть только мне запчастей дождаться.
У меня есть радиоуправляемая модель, я вам не с потолка советы даю, все они основаны на 3х летнем использовании китайской хсп которая замучала ломаться, и уж косяки тонкости и слабые места я точно знаю...
Так же используйте корку из лексана, она мягкая и поглащает удары при перевороте, напечатаная корка это круто, но она жесткая.
Вы понимаете что ваша модель очень жесткая? Если спереди ударить молотком, (утрирую) сзади колеса отвалятся из за ломкости. А по факту пластик спереди должен отыграть сильный жесткий удар, а сзади должно появится сильное но плавное ускорение, модель не должна быть каменной...
02.10.18 в 12:21
0
Бампер нужен, хотя бы небольшой, для защиты рычагов и колес от ударов, не обязательно его делать большим
Дело не в размере, а в том, что не получается сделать конструкцию которая уверенно выполняла бы функцию бампера.
Ваш мотор как раз таки греется до 60-70 из за того что дека и моторама пластиковая, теплу которое выделяет двигатель деваться некуда, нет металлической деки и моторамы на которое оно бы уходило, у меня без обдува мой пихатель 2074 от хоббивинг на 4s не греется сильно только благодаря рассеиванию выделяемого тепла на мотораму и деку.
Прям очень рекомендую заморочиться алюм декой и алюм поторамой.
Да, аллюминий во все вопросах выигрывает у пластика. Не вижу тут предмета для обсуждения. Но речь про преимущественно напечатанное шасси, верно?

Если поставить на пластиковую мотораму мой мотор и регуль, он ее вырвет в первую минуту, я своим комбо дома протер линолиум, отклеилась резина от дисков, а привода в узел скручиват, диффы внутри слизывает... Это несерьезно печатать деку и мотораму из пластика.
Это не так.
Очень и очень много, делайте модели на доработку полые, не делайте рычаги цельные, делайте отверстия в деталях, отверстия неправильной геометрической формы только придадут жесткости.
Подобный ход мыслей был одной из самых главных ошибок начального этапа построения шасси. Отверстия в литых деталях делаются для сохранения требуемой прочности, при снижении массы изделия либо для экономии материала. Монолитная деталь будет прочнее.
В случае печати, надо идти другим путем, и играть с процентом заполения детали.
Опять же возвращаясь к цитате. Заниматься прототипированием детали имеет смысл только в том случае, если необходимо определиться с требуемым размером детали. А это, в большинстве своем, делается в CAD.
Если же деталь ставится на шасси, то уже для того, чтобы выяснить пределы прочности текущей конструкции. А значит деталь надо печатать в "боевом" режиме.
Посмотрите в сторону белого флекса от dexp, я им печатаю, ничуть не хуже дорогих.
Спасибо, посмотрю.

Еще раз повторю, возьмите флекс, его невозможно разорвать послойно. Он отлично будет "играть" гнуться и принимать удары на себя. Или думаете РПМ на траксас дешего стоит? Да вы с одной катушки пластика себе 5 комплектов напечатаете, а со стоимости катушки сможете купить только пару рычагов...
Проблему поломки рычагов, я победил другими методами. Более дешевыми =)

Так же используйте корку из лексана, она мягкая и поглащает удары при перевороте, напечатаная корка это круто, но она жесткая.
Я не хочу покупать лексановую корку. Это идет против идеологии этой модели =). В итоге от печатной корки я пришел к каркасу, он держит отлично, но немного тяжеловат.

Опять же попытаюсь еще раз сформировать идеологию этих шасек. Абсолютный минимум покупных изделий. Нет смысла покупать корку, деку, мотораму и так далее. Зачем? Здесь важен сам процесс разработки, в противном случае стоит покупать готовую шась. Например Berserker c хоббикинга, весьма достойная шась, лишенная кучи недостатков своего прародителя.
02.10.18 в 12:35
0
Опять же попытаюсь еще раз сформировать идеологию этих шасек. Абсолютный минимум покупных изделий.
Это конечно же здорово, вы проделали немалую работу, потратили время, силы, деньги на пластик, а что в итоге?
В итоге вы тратите минимум 2 катушки на модель, моделей распечатаных я насчитал минимум 3, 3*2*1500=9000р, смело умножаем на 1,5 брак, и получаем минимум 13 тысяч.
За 13 тычас можно купить шасси пилотаж, доработать рычаги напечатав из флекса и радоваться жизни.
Что получаете за 13к вы? Гору пластика который будет валяться, так как вы каждый раз будете выпускать новую модель, с каждым разом продолжая тратить горы пластика на печать, а себистоемость уже перевалит за хорошего мюгена... И где разумность и целесобразность? Я не спорю это интересно, но нужно немного добавить разумности в то что вы делаете...
02.10.18 в 12:44
0
В итоге вы тратите минимум 2 катушки на модель, моделей распечатаных я насчитал минимум 3, 3*2*1500=9000р, смело умножаем на 1,5 брак, и получаем минимум 13 тысяч.
Я покупаю FDPlast или Greg, можно делить на 3. По факту пластика где-то на 5000.
Что получаете за 13к вы? Гору пластика который будет валяться, так как вы каждый раз будете выпускать новую модель, с каждым разом продолжая тратить горы пластика на печать, а сибистоемость уже перевалит за хорошего мюгена... И где разумность и целесобразность? Я не спорю это интересно, но нужно немного добавить разумности в то что вы делаете...
А еще надо купить дифференциалы, привода, чашки приводов, кости, аммортизаторы, серву, регуль, батарейки, по совокупности уже перевалит за 20 000 рублей.
Определнно проще и дешевле купить готовую шась, скорее всего даже хватит на модель от известного бренда. Но Вы в корне неверно оцениваете мою мотивацию. Мне нравится сам процесс созидания. Интересно ломать голову надо техническими головолками. Иначе зачем вообще нужен 3д принтер? Это же хобби.
02.10.18 в 12:58
0
Но Вы в корне неверно оцениваете мою мотивацию.
Я оцениваю, но только я еще оцениваю время, силы, и средства вложенные в модель, поэтому и считаю что лучше даже взять китайскую шась где уже все будет, стоит только доработать тем же самым 3д принтером...
02.10.18 в 13:01
1
В общем вам нужно поработать над:
Гибкость и пластичность запчастей для гашения ударов.
Сделать сервосейвер для рулевой.
И уже будет гораздо лучше чем сейчас, частые поломки должны будут кануть в небытие...
02.10.18 в 15:20
0
Откуда Вы знаете как сейчас? =)
02.10.18 в 13:23
1
Не думаю, что делать все 3D печатным хорошая идея. Бампер должен быть энергопоглощающим. Это надо делать из мягкого пластика пространственной решеткой или из экструдированного пенопласта... вы же оси приводов делаете металлическими, а не 3D печатными...
02.10.18 в 13:30
0
Не думаю, что делать все 3D печатным хорошая идея. Бампер должен быть энергопоглощающим. Это надо делать из мягкого пластика пространственной решеткой или из экструдированного пенопласта... вы же оси приводов делаете металлическими, а не 3D печатными...
Совершенно верно. Но сложностей с бампером больше, чем просто материал.
02.10.18 в 17:01
0
еще вариант материала - пенка для хобы (подкладка для сидения). Он мягкий и упругий. Внутри можно упругую стальную проволочку поставить...
03.10.18 в 08:56
0
Пенка мягковата. Вот материал из которого делают штуки, которые вешаются на дверь для того, чтобы дети себе пальцы не прищемили, уже лучше. Но тоже слабоват. Нужно что-то плотнее, либо вовсе резиновое.
02.10.18 в 11:38
1
Я, так понимаю, постепенно дело дойдет до модели 1:1? )))
Я бы над развесовкой подумал, чтоб модель не кивала вперед. Например, сзади на корпусе сделать выступающую резьбу, на которую накручивать винтики.
02.10.18 в 11:42
0
Я, так понимаю, постепенно дело дойдет до модели 1:1? )))
Начал я с 1/16 и дошел до 1/8. Может и дойдет =)
Я бы над развесовкой подумал, чтоб модель не кивала вперед. Например, сзади на корпусе сделать выступающую резьбу, на которую накручивать винтики.
В последних двух развесовка примерно 50/50
02.10.18 в 13:27
1
У меня сейчас идет проработка 1:1 ;)
01d34a9715edea11fd81ac9c62db8dee.JPG


Из-за кризиса эксперименты с полномасштабным кузовом пришлось прекратить и заняться 3D печатной моделью...
68b40334438645af7ebd6f32b52c1402.jpg
02.10.18 в 13:32
0
Монументально!
Это прототип? Или форма для чего то?
02.10.18 в 13:40
2
Затянувшаяся попытка построить спорткар с двигателем Рено на агрегатах от Москвича-2141. Передняя часть рамы была сварена в 2014 году.
Монтажная пена на открытом воздухе долго не живет. С одной стороны пена использовалась для "творчества", с другой по ней планировалась выклейка матриц и пластиковых кузовных панелей.
Сейчас для проработки дизайна в масштабе 1:10 будет использоваться экструдированный пенопласт. Не хотел использовать экструдированный пенопласт в полномасштабной модели, т.к. листы расходуются нерационально, но сейчас пришла в голову нарезать листы на узкие полоски и склеивать. Еще в задумках широкоформатный 3D принтер "размахом" 2х1,5х1 м. Но пока далеко до этого...
02.10.18 в 15:22
0
Снимаю шляпу. Титанический труд. А перед изготовлением где то рисуете модель?
02.10.18 в 15:39
0
В Максе. 3D Studio знаю с 90х годов. Параметрические редакторы пока не освоил... Мне надо динамику еще освоить, чтобы нормальную подвеску нарисовать...
Купил себе специально планшет с пером на Андроиде, чтобы можно было эскизы как карандашом на бумаге поверх рендера рисовать. Очень удобно.
Программа Autodesk ScetchBook.
"Что нам стоит дом построить. Нарисуем - будем жить" ;)
eab8d485895b66682450811bb3ae1320.jpg

84dc43db99b33a5a2d4ec3de7d10015d.jpg


c285cec16e98a2dfcc406b8ec992f6fd.JPG

03e6ec54f5b85d57c25c71b567c4652f.JPG
1515fd94e78ba72165bddd08d77d226a.JPG
02.10.18 в 15:49
1
Здорово! А я, получается, зашел с другой стороны. С Solidworks. =)
Купил себе специально планшет с пером на Андроиде, чтобы можно было эскизы как карандашом на бумаге поверх рендера рисовать. Очень удобно.
Нужно иметь художественный талант. У вас он явно есть =) . Мне тяжело даются вещи, которые хотя бы немного отличаются от квадратов, кругов и треугольников.
Мне надо динамику еще освоить, чтобы нормальную подвеску нарисовать.
Я приблизительно нарисовал на бумажке, что хочу получить. А дальше уже прикидывал в Solidworks, чтобы все двигалось как надо и ничего не задевало.
02.10.18 в 15:58
0
У меня немножко другая проблема. Я не художник. Я дизайнер. У меня в голове рождается какой-то образ, но на бумаге я не могу его отобразить/визуализировать корректно (в голове это все находится в постоянном процессе трансформации), не говорю уже о том, что необходимо попасть в пропорции по некоторым размерам в перспективе. Поэтому я стал осваивать 3D графику сразу после школы. Даже Автокад тогда не давал возможность рисовать тогда нормально в 3D. T-Flex тогда еще был очень уныл... Даже нормально визуализировать сложные поверхности CADы научились наверное только в последние лет 5-7.
Поэтому мне приходится комбинировать компьютерную 3D графику и 2D эскизы...
584c781c43808723b35709f91ae70ee8.JPG

4de6f9cc8cf92a71e1be94711431dfdd.JPG

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Алхимия фотополимерных смол – подводим итоги.

Компания FELIXprinters анонсировала FDM 3D-принтеры Pro L и Pro XL

Fusion360 для чайников.

MMRU (Multi Material Russian Upgrade) Remix on MMU2 (Часть 5: Когда почти работает - ничего не дает)

3DToday fest - впечатления участника

Octoprint и Web-камера Logitech C920 - автофокусу нет!