Обзор принтера Creality Ender 3

Подписаться на 3Dtoday
effernity
Идет загрузка
Загрузка
14.06.18
1549
30
Обзоры
9
Всем привет.

Вашему вниманию предлагается обзор принтера Creality Ender 3.
112934b1c040ac9e420b697ed8e67ce8.jpg
Введение

По случаю своего дня рождения решил подарить себе 3d-принтер, давно мечтал. Это мой первый принтер, до этого никаких подобных устройств не было, немного увлекаюсь микроконтроллерами на уровне "погодная станция из ардуины", люблю ковыряться в различных железках. Прошерстив интернет всячески, остановился на нескольких вариантах:

  • Ender-2 — наверное, в качестве стартового принтера неплох, смутила маленькая область печати;
  • Ender-4 или p905 — подумав, отбросил этот вариант по нескольким причинам — большой (мало свободного места для принтера), насколько я понял, требуют доработок, цена;
  • Прюшеподобный дрыгостол — вроде как прошлый век, печать на больших скоростях недоступна из-за самой конструкции, но, с другой стороны, мне большая скорость не особо нужна, по крайней мере пока.

Внезапно для себя наткнулся на Ender-3 от Creality, изучил отзывы, посмотрел видео и пришел к выводу, что это эдакий маленький CR-10, который довольно популярен и, в целом, хороший принтер. Заказал, ехало из Китая месяц, не отслеживалось, бодался с продавцом, ну, впрочем, ничего нового :)
b9a50271ee56dfa22b831cfe2e6e9ec7.jpg
Так мой принтер выглядит сейчас. Но обо всём по порядку.

Краткие характеристики:

  • 24V 16A блок питания;
  • 220х220х250 (на самом деле 235х235х250) область печати;
  • V-slot механика;
  • MK10 экструдер;
  • система подачи боуден;
  • хотенд под сопла MK8

Комплектация

Приходит принтер собранным наполовину — основание принтера, короб с электроникой, мотор оси Y, стол 235х235 уже собраны, сзади принтера выходит пучок промаркированных проводов, экструдер и мотор X собраны, хотенд собран, остается только установить вертикальные стойки, собрать ось X, совместить её со стойками, винтом Z, установить верхнюю перемычку и подключить электрику. Сборку я проводил ночью на кухне, семья при этом спала в соседней комнате, поэтому старался делать всё медленно и тихо. Сборка заняла минут 40 до первого запуска. К сожалению, из-за времени суток фоток этого процесса не осталось, поэтому вот вам фотка из инета.
0848094ede361047fee37d9d22bb2e83.jpg
Принтер работает на 24V, блок питания на 16 ампер. Контакты блока питания прикрыты литой крышкой с разъёмом и выключателем, сам принтер подключается к блоку питания разъёмом XT60.
В комплекте к принтеру идёт куча пакетиков с подписанным крепежом, сменное сопло произвольного размера (у меня было 0.4, кому-то приходило 0.5 и 0.3), 5 метров белого PLA-пластика, шестигранные ключи с закругленным концом, игла для прочистки сопла, кусачки, флешка, рожковый ключ, запасные коннекторы для ptfe-трубки, шпатель и пучок стяжек.

Сборка

Собирал принтер я впервые, раньше не имел даже близко похожего опыта, поэтому действовал по наитию. Для начала, собрал весь принтер не затягивая крепеж, потом начал потихоньку подтягивать, тут же вылезла первая трудность — болты, которые крепят алюминиевую экструзию оси Х к каретке оси Z обращены шляпкой к вертикальной стойке оси Z, поэтому их невозможно подтянуть, когда ось Х установлена.
460287da4d3882c1883b39f4a6870b78.jpg
Пришлось снимать и затягивать. Потом выяснилась особенность, эту часть нужно установить максимально параллельно оси X, чтобы после установки ось X не была перекошена вверх или вниз.

Дальше всё в целом пошло нормально, старался затягивать болты так, чтобы принтер сохранял прямые углы везде, где должен. На данный момент вылезли следующие проблемы:
  • Мотор оси Z при затяжке болтов перекашивает, винт Z и мотор соединяются жесткой муфтой, поэтому когда ось Х находится близко к столу, мотор вращается руками гораздо труднее, чем когда ось наверху.
    cb199c94c8ff6187edec15315e7d780c.jpg
    Лечить планирую распечаткой другого крепления мотора Z, временно подложил под него какой-то кусок пластика, стало ровно.
  • Горизонтальность оси Х. Ось держится на 3 роликах v-slot с каждой стороны, два ролика закреплены жестко, третий на эксцентрике. Не знаю, насколько это решение хорошее, особенно, учитывая тот момент, что сама ось Х не является единым целым с блоками с роликами.
    9237392bb8a5f127f8dee5bbe51df4f5.jpg
    При креплении экструзии к блоку с роликами они достаточно фривольно болтаются друг относительно друга, поэтому сейчас у меня такая ситуация, что в целом ось Х закреплена довольно прочно, но внешний нижний ролик со стороны блока питания прокручивается свободно. Соответственно, ось Х в целом немного перекошена. Вылечил пересборкой оси X.
  • Хреновость подшипников. При движении рукой оси Х по Z, через равные промежутки расстояния в руку отдается стук. Пробовал прокручивать ролики, стук остаётся на том же месте, подозреваю, что дело в шариках подшипника. Внешне резиновые ролики и экструзии выглядят нормально. Этот же стук происходит и при передвижении стола, и при передвижении хотенда по оси Х.
  • Стол изначально был криво установлен, повернут влево относительно оси Y. Происходит это из-за того, что стол к экструзии, по которой она двигается, крепится с помощью аж 4 роликов, вместо 3, и расположены они параллелограммом.
    13f4142dce99ae09b244e300f77d9551.jpg
    При этом, 2 из них, которые с правой стороны, еще и на эксцентриках. Довольно спорное решение, которое нехило усложняет фиксирование стола на экструзии, затягиваешь один эксцентрик, начинает болтаться задний ролик, затягиваешь второй — первый эксцентрик начинает болтаться. Планирую всё это безобразие заменить на рельсу, ну это если вообще буду заморачиваться.
  • Распечатал крючок на мотор оси Z, который держит пучок, идущий к хотенду, в стоке стол упирался в провода, идущие к хотенду в определенном положении.
  • Весьма странное решение производителя - посадить вентилятор обдува детали и вентилятор обдува электроники на один канал. Плюс ко всему, в штатной крышке бокса с электроникой отверстие забора воздуха по диаметру меньше, чем вентилятор, из-за чего последний довольно слышимо воет.
    0ac17bc0b7ae2882d6b19bea06a5060c.jpg
    Решение - сделал и напечатал другую крышку, под бОльший вентилятор, который подключил параллельно кулеру хотенда через понижающий преобразователь, примерно на 9 вольт, чтобы не было слышно. По той же причине шума напечатал из ABS другую крышку для блока питания, под кулер 80мм (единственный, который был в наличии :))
  • Проблема неочевидная, но влияющая на качество печати ABS-ом - расположение элементов принтера, создающих сквозняк. Блок питания висит по правой стороне от стола, зазор между ним и столом - около сантиметра. Под столом расположен бокс с электроникой, кулер в котором тоже склонен создавать ненужные потоки воздуха. В будущем планирую распечатать отдельный бокс, наподобие идущего в комплекте к CR-10. Но возможно проблема надуманная, необходимы тесты. Мою единственную большую модель из ABS разорвало к чертям по слоям, но печатал им я на кухонной плите, окно было открыто.
  • Стоковый обдув детали - курам на смех.
    ad6156a495ab4b71443a5cdb20be2237.jpg
    На кулере установлена направляющая для потока воздуха, такого вида, соответственно, дует оно всё куда-то в район сопла, и охлаждает что-то там в районе сопла. Сразу под замену. Хоть кулер в наличии, и то хлеб.
524c32c061c32fd1a090cb5a1cef33b7.jpg
17e52a00f1e0fee0b6e9c2640b64ea20.jpg
Из коробки принтер меня порадовал вот такой печатью, после чего было принято решение о допиливании.

Стандартная прошивка

По умолчанию принтер приходит прошитый Марлином версии 1.0.0, без Thermal Runaway Protection, без возможности сохранять значения в EEPROM и без бутлоадера. Единственным преимуществом прошивки является возможность продолжать принт после отключения электричества (насколько я понимаю, текущее состояние просто пишется на sd-карту). В качестве мозгов принтера выступает плата Creality v1.1.2 (на самом деле это Melzi на атмеге 1284р).
Для исправления всего этого безобразия мной было принято решение заморочиться и прошить на плату бутлоадер для заливки чего-нибудь посвежее.

На просторах интернета я нашел прошивку от TH3D , с включенной защитой от перегрева и встроенными данными о Ender 3. У них же на сайте была найдена инструкция о прошивке бутлоадера с помощью Arduino Uno. Так как уны в наличии не было, а была только китайская Nano, решил попробовать через неё. Это решение определенно добавило мне седых волос по всему туловищу :) Подключив всё по инструкции, прошив саму Нану для работы в качестве ISP, запустив заливку бутлоадера, я получил ошибку от IDE и пустые мозги 2 дня назад купленного принтера :)

Потанцевал часа 2-3 вокруг него с бубном, поменял ардуинку, кабели miniUSB (которые сейчас вообще хрен найдешь), переподключил двести раз одно к другому. Уже было отчаялся, но внезапно нашел скетч для прошивки бутлоадера, написанный каким-то прекрасным человеком с именем Nick Gammon.

Схема подключения следующая — в один usb компа втыкается ардуина, прошитая скетчем для прошивки бутлоадеров, в другой usb втыкается принтер, между собой они соединяются разъёмами ISP, после чего в Arduino IDE открывается монитор порта и вводится команда на прошивку бутлоадера в принтер. Всё :)

Дальше отредактировал прошивку от TH3D, прошил в принтер и — о чудо! — всё заработало.

После этого я погрузился в дивный мир допиливания 3д-принтера. Заказал зеркало на стол, т.к. поверхность алюминиевого стола была кривовата, распечатал направленный обдув для хотенда, попробовал попечатать соплом 1мм, заказал вулкан у треугольников... Но это совсем другая история.

Вывод

Creality Ender 3 получился странным принтером. С одной стороны, из коробки (после нормальной сборки, а не так как рекомендует производитель) он позволяет печатать весьма приемлемым качеством, не особо заморачиваясь на доработки. С другой стороны, ряд косяков хоть и не особо критичен для непосредственно печати, способен добавить проблем при отступлении от "базового стандарта" - печать pla на 60 мм/с. Плюсы принтера в том, что сборка реально простая, получающаяся в итоге конструкция довольно устойчива, в комплекте идёт всё, что нужно (ну кроме пластика).

По моему мнению, Ender 3 - хороший принтер в категории "первый 3д-принтер для ознакомления".

P.S.: Пока писал обзор, Creality выкатили CR-20 - тот же Ender 3, но с единым корпусом в стиле Anycubic i3 и магнитной подложкой на стол за вдвое бОльший ценник.
Подписаться на 3Dtoday
9
Комментарии к статье

Комментарии

15.06.18 в 00:12
2
кабели miniUSB (которые сейчас вообще хрен найдешь),
Внешние жёсткие диски 2,5" ими комплектуются, ну и Чип-Дип в своей линейке "электронные войска" - очень их полюбил.


P.S.: Пока писал обзор, Creality выкатили CR-20 - тот же Ender 3,
Лучшим среди этой линейки считается CR-10S.
15.06.18 в 00:31
0
Внешние жёсткие диски 2,5" ими комплектуются, ну и Чип-Дип в своей линейке "электронные войска" - очень их полюбил.
Да, я знаю, просто как-то уже довольно давно не пользуюсь внешними жесткими :)

Лучшим среди этой линейки считается CR-10S.

А за счет чего?
15.06.18 в 01:06
1
Бендер хорошо получился. И ушко не оплавилось. Это на какой скорости печаталось?
15.06.18 в 07:15
0
Симпли говорит, что на 60 мм/с с замедлениями на периметрах до ~40 мм/с. Петелька, говорит, в районе 25 мм/с
15.06.18 в 22:49
0
Бендер хорошо получился. И ушко не оплавилось. Это на какой скорости печаталось?
От пластика еще зависит очень.
Некоторые цвета пластика типа черного или глянцевого серого все косяки показывают, а белый натуральный, например, все прячет :)
15.06.18 в 03:31
2
Вы как-то прошлись по минусам, а плюсы все отринули в сторону. По факту, принтер за такие деньги предлагает готовое решение. За 12 тысяч весьма неплохая механика, качественно и безопасно выполненная проводка, нормальный экструдер. При большой по сравнению с конкурентами зоне печати размеры такие же за счёт расположения электронных блоков не отдельно как у CR-10, а на тельце принтера. Из коробки есть несколько очень полезных доработок, которые на CR-10 печатались отдельно - винты регулировки стола, направляющая проводов, держатель бобины. За счёт этого я печатал по качеству как на CR-10 через час после вскрытия коробки. С тем, что обдув модели и радиатора колдэнда сделаны через жопу я согласен, это на всех CR-10 подобных принтерах так, но из PLA из коробки получается печатать нависания под 70 градусов без проблем, мосты 50мм тоже хорошо получаются, больше не пробовал. Про адгезивную наклейку, вы, кстати, тоже не упомянули как-то (или я два раза прочитал и не заметил). Она есть, она позволяет некоторое количество времени нормально печатать без применения химии, что актуально для новичков, потом легко отдирается не оставляя следов клея.


По поводу бьющего колеса - посмотрите на сам профиль, там может быть вмятина или скол, в которую попадает колесо. Также сами колёса могут быть битыми. Если первый вариант, то соберизавод вам отрежут нужный кусок профиля в течении дня, если второй - можете посмотреть у меня пост о замене колёс и дотянуть спокойно до того, как привезут новые колёса из китая.
15.06.18 в 07:23
0
Хм.. вы знаете, да, однобоко получилось. Вероятно это из-за того, что, пока я рассматривал разные варианты современных дрыгостолов, глаз просто замылился. Сейчас большинство производителей стараются налепить ту же наклейку, поэтому она не воспринимается как нечто неординарное.

Все перечисленные вами преимущества действительно есть. Я просто постарался описать, с чем может столкнуться рядовой пользователь и что можно улучшить.

По поводу колеса - внешне и на ощупь и профиль, и колеса ровные. Буду пристальнее разбираться, пока не критично. За пост про колеса спасибо)
15.06.18 в 17:31
0
Тогда подшипники из-за перетяжки пошли звездой, у меня тоже такое было, но не на этом принтере.
15.06.18 в 11:18
0
Я конечно понимаю, что главный критерий принтера это цена. И фломастеры у всех разные.
Но как конструктив.
Дрыгостол - (минус).
А уж ролики по профилю - совсем жирный (минус).
Производитель зажмотился на нормальные линейные направляющие.
Уж не раз писали про этот кривняк конструкции, а народ все равно клюет.
Одно понравилось по фоткам - качество печати из коробки с минимум настроек. Однако на долго ли роликов хватит?
ИМХО Еще бы чуть чуть добавили в цене и взяли бы более менее нормальный КУБ.
15.06.18 в 11:31
3
Одно понравилось по фоткам - качество печати из коробки с минимум настроек.
Я думал это на Picaso X Pro напечатано... слышал, что только он так печатать умеет, больше никто в мире... честно, честно... меня даже в этом пытались уверять, и почти же поверил... и вдруг такой облом... чиорт... как теперь жить... мир жесток... ;-)
15.06.18 в 11:43
0
Вы наверняка заметили, что принтер у меня сфотографирован на плите на кухне, и это неспроста - единственное время и место, где я могу печатать - это ночью на кухне :) В остальное время принтер стоит на шкафу под потолком.
Это я все к вопросу о покупке куба.
А насчёт дрыгостола и рельсов - да, согласен. Да только за эту цену и нет ничего похожего..
15.06.18 в 22:53
0
Вы наверняка заметили, что принтер у меня сфотографирован на плите на кухне, и это неспроста - единственное время и место, где я могу печатать - это ночью на кухне
поставить бесшумные драйвера и можно под принтер спать.
цена вопроса 2500руб правда. Но я не знаю на плате этого принтера съемные драйвера или надо еще и платку менять
15.06.18 в 22:59
0
Драйвера распаяны, к сожалению. Я в качестве компенсации за невозможность сменить драйвера поставил демпферы на моторы X и Y, стало много тише
15.06.18 в 12:21
0
Каким слайсером печатали ?? Можно ли увидеть настройки печати и ретракта.
Сам печатаю PLA и PETG - задолбался с настройками то сопли, то петли на стенках моделей.
Слайсеры юзаю Simplify3D и Slic3r. (пытаюсь юзать)
15.06.18 в 12:48
0
Кубик печатал из куры, использовал профиль для CR-10, только размер стола поменял. Профиль для pla тоже встроенный, высота слоя 0.2.
Бендера слайсил в Simplify3d, профиль брал в группе фейсбука, настройки ретракта:

retractionDistance 6.5
extraRestartDistance -0.1
retractionZLift 0
retractionSpeed 5100
useCoasting 1
coastingDistance 0.2
useWipe 1
wipeDistance 4
P.S.: Упс, парсер вырезал названия :)
Извините, что в таком формате, на работе нет S3D, вытаскивал из профиля :)

На бендере сзади есть шов, на фотке:
46004f3cdee984fc3d12a980ee7e007c.jpg
16.06.18 в 12:05
0
Бендера слайсил в Simplify3d, профиль брал в группе фейсбука, настройки ретракта:
Сколько по времени печатался Бендер?
Я из АБС сравнимое качество получил лишь за 40 минут, при замедлении слоев (галочка в Симпли).
Если около 20 минут печатать, то вокруг глаз получаются небольшие дефекты.

Спереди:



Шов:

16.06.18 в 12:13
0
Мм... если честно, не помню совершенно. Симпли оценивает g-code как 30 минут, видимо минут 40 в итоге, плюс-минус
16.06.18 в 12:18
0
Мм... если честно, не помню совершенно. Симпли оценивает g-code как 30 минут, видимо минут 40 в итоге, плюс-минус
Мне по оценке времени печати симпли врет примерно в 1.5-1.7 раз :)
В зависимости от модели.
40 минут это фактическое время, не оценочное
15.06.18 в 23:48
0
Кстати, если нижний кулер обдувает радиатор экструдера, то лучше на него ноздрю напечатать, иначе он будет сквозняк создавать и АБС будет трескаться
16.06.18 в 00:11
0
Я планирую хотенд целиком на вулкан заменить, стоковый хотенд.. странный, так скажем. Взять хотя бы тот факт, что через термоблок идут два винта насквозь и вкручиваются в радиатор, ессно выше термобарьера, сам термобарьер в радиаторе держится прижимным винтом..
16.06.18 в 00:52
0
Я планирую хотенд целиком на вулкан заменить, стоковый хотенд.. странный, так скажем.
Еще, по возможности, все железо каретки заменить на пластик для ее облегчения.
16.06.18 в 08:22
0
А там, собственно, кроме задней плиты, к которой приделаны ролики, ничего и не останется
18.06.18 в 21:16
0
Привет.
Если перепрошить, то останется ли такая функция, как продолжение печати после отключения электричества?
Базовая прошивка без "бутлоадера"-что это значит?
19.06.18 в 07:03
0
Приветствую.

Нет, такой функции больше не будет. Сейчас вроде как ведутся работы по адаптации этой фишки для следующего марлина.

Бутлоадер, он же загрузчик - программный код, который запускается при включении устройства и позволяет прошить его. Нет бутлоадера - нельзя прошить принтер по usb, приходится для начала прошивать бутлоадер через сервисный разъём, а потом уже заливать прошивку обычным способом через usb
20.06.18 в 00:30
0
Спасибо за ответ.
Какие нибудь ещё доработки были сделаны?
Или может быть выявились ещё какие нибудь "косяки" по принтеру?
20.06.18 в 00:43
0
Перечислю все доработки:
  • Поставил демпферы на оси Х и У, необязательно, мне просто нужна максимально возможная тишина при работе
  • Обдув - Petsfang с тинга, стоковый обдув дует очень размазанно
  • Другие крышки для блока электроники и блока питания
  • Зеркало на стол

Есть косяк, который меня беспокоит и я не знаю, косяк это конкретного принтера или системы в целом - лепестки фитинга, который вкручивается в радиатор хотэнда, острые. Трубка боудена при перемещениях крутится и перепиливается ими, обнаружил вполне ощутимые зарубки на трубке. Едет вулкан от Trianglelab, посмотрим, как там будет.
20.06.18 в 08:00
0
  • Спасибо за статью )))
Можешь поделиться доработками, а лучше было бы сделать по теме доработок Creality Ender 3 отдельную статью )))
*** я думаю народ меня поддержит

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Как прошел Вебинар компании IMPRINTA

Печать между металлом. Часть 2 "Приятная тяжесть".

Череп медведя. История одной модели

3Dtoday за 60 секунд от 19 июня

Fusion 360 - моделирование лодки и печать

Дизайн 3D-печатного ползающего робота STAR появился в открытом доступе