Сборка фотополимерного принтера JAP LCD 5.5 Часть II
Приветствую!
Продолжение инструкции по сборке LCD-принтера J.A.P. LCD 5.5 из КИТа.
Предыдущие статьи
Чертежи и STL-файлы проекта
Прошика
В прошлый раз закончили на сборке оси Z. В этот раз придется немного попаять.
Припаиваем провода к диоду
и прикручиваем его к радиатору (4 винта М3х10), обязательно с термопастой.
На фото радиатор неудачной конструкции с 8 монтажными элементами. Расстояние между крупными элементами около 90 мм, таким образом к ним вентилятор 80 мм не прикрутишь. Придется или рассверливать мелкие элементы под М4 или использовать саморезы. При этом вентилятор будет немного повернут относительно радиатора. На работу не влияет, но эстетически напрягает. Лучше брать радиатор такой же формы, но с 4 монтажными элементами. Там расстояние правильное.
Пока паяльник горячий припаиваем провода к понижающему преобразователю на 5 вольт (через него от основного БП 12 В будут питаться реле и контроллер матрицы)
Контроллер матрицы питается через микро-USB (в некоторых модификациях мини), но можно подпаяться к контактным площадкам
Также желательно запитать ардуину от БП, а не USB, подведя проводок от плюса разъема внешнего питания к клемме CNC-Shield
С пайкой всё.
Устанавливаем оптику
4 винта М4х15(20) с гайками
Скрепляем крепежный элемент, радиатор и вентилятор 80мм 4-мя винтами М4х70 с гайками
Собираем столик
Про него я уже рассказывал в о DLP-принтере.
Понадобятся метизы:
Винт шестигранный М6х30 - 1 шт.
Винт шестигранный М6х80 - 1 шт.
Винт шестигранный М6х70 - 1 шт.
Гайка М6 - 3 шт.
Шайба М6 - 2 шт.
Шайба Гровера М6 - 2 шт.
Зубчатая шайба М6 - 2 шт.
Винт М4х70 - 2 шт.
Гайка М4 - 2 шт.
Шайба М4 - 2 шт.
Гайка с барашком М4 - 2 шт.
Винт М3х10 - 1 шт.
Гайка М3 - 1 шт.
Пока что в проекте используется 3д-печатная копия ванны Wanhao D7, хотя мне такой вариант не нравится. Скорее всего все же будет разработана своя ванна, но к ней уже не будут подходить имеющиеся в продаже лоскуты пленки для Д7.
Понадобятся 22 винта М4х15 (потай) с гайками. Пленка натягивается , как на Д7
Ссылки на комплектующие:
(выставить 5 В)
(в комментариях указать вариант без подсветки)
Продолжение следует...
Продолжение инструкции по сборке LCD-принтера J.A.P. LCD 5.5 из КИТа.
Предыдущие статьи
Чертежи и STL-файлы проекта
Прошика
В прошлый раз закончили на сборке оси Z. В этот раз придется немного попаять.
Припаиваем провода к диоду
На фото радиатор неудачной конструкции с 8 монтажными элементами. Расстояние между крупными элементами около 90 мм, таким образом к ним вентилятор 80 мм не прикрутишь. Придется или рассверливать мелкие элементы под М4 или использовать саморезы. При этом вентилятор будет немного повернут относительно радиатора. На работу не влияет, но эстетически напрягает. Лучше брать радиатор такой же формы, но с 4 монтажными элементами. Там расстояние правильное.
Пока паяльник горячий припаиваем провода к понижающему преобразователю на 5 вольт (через него от основного БП 12 В будут питаться реле и контроллер матрицы)
Устанавливаем оптику
Понадобятся метизы:
Винт шестигранный М6х30 - 1 шт.
Винт шестигранный М6х80 - 1 шт.
Винт шестигранный М6х70 - 1 шт.
Гайка М6 - 3 шт.
Шайба М6 - 2 шт.
Шайба Гровера М6 - 2 шт.
Зубчатая шайба М6 - 2 шт.
Винт М4х70 - 2 шт.
Гайка М4 - 2 шт.
Шайба М4 - 2 шт.
Гайка с барашком М4 - 2 шт.
Винт М3х10 - 1 шт.
Гайка М3 - 1 шт.
Пока что в проекте используется 3д-печатная копия ванны Wanhao D7, хотя мне такой вариант не нравится. Скорее всего все же будет разработана своя ванна, но к ней уже не будут подходить имеющиеся в продаже лоскуты пленки для Д7.
Ссылки на комплектующие:
(выставить 5 В)
(в комментариях указать вариант без подсветки)
Продолжение следует...
Еще больше интересных постов
Вариант кинематики 3D принтера
Здравствуйте, коллеги по несчастью по 3D. Для понимания ситуации маленький экскурс в ист...
Собери свой Re-D-Bot
Здравствуй уважаемый читатель. В представленной вашему вниманию статье, изложена подробн...
GCODE: Плюшки от Павлушки
Добрый день уважаемые читатели! Сегодня хотелось бы рассказать о GCODE . При помощи нехи...
Комментарии
23.03.18 в 13:00
Забыл на линзу 60 градусов с рефлектором 44 мм
23.03.18 в 13:39
Какова выходит стоимость проекта?
И чем он лучше дупликатора 7го?
И чем он лучше дупликатора 7го?
23.03.18 в 13:44
| Какова выходит стоимость проекта? |
| И чем он лучше дупликатора 7го? |
Ну так понятно. На Д7 диод 30 ватт и высота корпуса от силы сантиметров 15.
А у меня диод 100 ватт и высота около 30 см. По умолчанию стоит некоторое, на мой взгляд, оптимальное расстояние, дающее приличную скорость и неплохую неравномерность. Но габариты корпуса вполне позволяют пользователю экспериментировать и опробовать собственные идеи. Плюс мощная система охлаждения в, опять же, просторном корпусе. А поставьте 100 Вт диод в Д7 - зажарится всё нафиг.
А у меня диод 100 ватт и высота около 30 см. По умолчанию стоит некоторое, на мой взгляд, оптимальное расстояние, дающее приличную скорость и неплохую неравномерность. Но габариты корпуса вполне позволяют пользователю экспериментировать и опробовать собственные идеи. Плюс мощная система охлаждения в, опять же, просторном корпусе. А поставьте 100 Вт диод в Д7 - зажарится всё нафиг.
Это, как я понимаю, принтер Slash с матрицей 8.9 дюйма и диодной матрицей в качестве источника излучения. Бюджетный фанероид с матрицей 8.9 сейчас в разработке
Но там оптическая система будет из одного диода. Изготовление диодной матрицы не вписывается в ценовой класс фанероидов.
Я был приглашен в проект разработки профессионального принтера с диодной матрицей, и собрал её, но сейчас проект свёрнут.
Но там оптическая система будет из одного диода. Изготовление диодной матрицы не вписывается в ценовой класс фанероидов.
Я был приглашен в проект разработки профессионального принтера с диодной матрицей, и собрал её, но сейчас проект свёрнут.
Ну так если закрытый пиксель поглощает хотя бы 99% света (а реально больше, насколько я понимаю) и неравномерность засветки, например, 1 к 4 то все равно экспозиция через закрытый пиксель это 1/25 от открытого. Вроде, как не крути, не может она привести к полимеризации сколь бы то ни было значительной. Другое дело, что скорость печати придется ставить такую, чтобы открытые пиксели даже в зонах с наименьшей засветкой достаточно засветились.
А направленность света - это совсем другое. Если иметь единственный светодиод и помещать его в фокус линзы то можно вообще получить почти параллельный поток. Тогда даже от расстояния яркость засветки не сильно будет зависеть. Если светодиодов много, то с одной линзой полной параллельности не получится. Вообще, по моему, если
именно линза используется то, можно получить ту же яркость при любом расстоянии просто подбирая линзу (фокусное расстояние) и двигая ее. Типа нужно матрицу светодиодов примерно спроектировать на рабочую область, а потом слегка расфокусировать.
А направленность света - это совсем другое. Если иметь единственный светодиод и помещать его в фокус линзы то можно вообще получить почти параллельный поток. Тогда даже от расстояния яркость засветки не сильно будет зависеть. Если светодиодов много, то с одной линзой полной параллельности не получится. Вообще, по моему, если
именно линза используется то, можно получить ту же яркость при любом расстоянии просто подбирая линзу (фокусное расстояние) и двигая ее. Типа нужно матрицу светодиодов примерно спроектировать на рабочую область, а потом слегка расфокусировать.
| Если иметь единственный светодиод и помещать его в фокус линзы то можно вообще получить почти параллельный поток. |
Или делать систему из нескольких линз...
Для экспериментов - широкое поле деятельности.
Скажу наверное лишнего, но дополню еще pl32 в части кроме самой линзы...
...для того чтобы световой поток выровнять достаточно дешевой линзой, боюсь придется использовать большие линейные расстояния между источником света, линзой и поверхностью матрицы, что приведет к непропорционально большому корпусу... конечно все это можно попытаться скомпоновать системой зеркал/призм, но это опять сильно удорожает и усложняет всю конструкцию...
IMHO
P.S. ой... не тому адресовал... виноват.
| Если иметь единственный светодиод и помещать его в фокус линзы то можно вообще получить почти параллельный поток. |
IMHO
P.S. ой... не тому адресовал... виноват.
Трудно сказать... Многое зависит от полимера - одни полимеры более "контрастные", там можно подобрать экспозицию, чтобы неравномерность не влияла...
Другие - более "мягкие", и чем выше засветка - тем толще получается тонкая линия, начинают заплывать отверстия и т.п.
В целом - чем более направленный у нас свет - тем меньше влияет неравномерность засветки на качество печати.
Другие - более "мягкие", и чем выше засветка - тем толще получается тонкая линия, начинают заплывать отверстия и т.п.
В целом - чем более направленный у нас свет - тем меньше влияет неравномерность засветки на качество печати.
Нельзя сравнивать. У Ванхао свет падает самым причудливым образом из-за отражений. Тут - идет направленно от одного источника.
В центральной части - равномерность засветки лучше, чем у Ванхао D7, углы - недосвечены.
PS. Речь идет о конкретных экземплярах, массовой статистики пока нет...
В центральной части - равномерность засветки лучше, чем у Ванхао D7, углы - недосвечены.
PS. Речь идет о конкретных экземплярах, массовой статистики пока нет...
24.03.18 в 09:15
Извините, а купить не проще?
от 20 тысяч, вроде как не дорого.
Если дорого, по посчитайте стоимость фотополимера, 3-4 заправки и цена принтера.
Лет пять назад наверное смысл был, но сейчас по моему делать НЕ УЗКО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ принтер (печать крупных деталей, домов и т.п.) смысла особого не имеет.
А так для творчества классно конечно!
Я тоже студентом чинил матричные принтеры Manesman (головку пересобрал и механизм), даже диплом печатал на воскресшем, а лет 10 назад собрал один из первых макерботов... но то к сожалению от бедности, а второе от любопытства.
от 20 тысяч, вроде как не дорого.
Если дорого, по посчитайте стоимость фотополимера, 3-4 заправки и цена принтера.
Лет пять назад наверное смысл был, но сейчас по моему делать НЕ УЗКО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ принтер (печать крупных деталей, домов и т.п.) смысла особого не имеет.
А так для творчества классно конечно!
Я тоже студентом чинил матричные принтеры Manesman (головку пересобрал и механизм), даже диплом печатал на воскресшем, а лет 10 назад собрал один из первых макерботов... но то к сожалению от бедности, а второе от любопытства.
| Извините, а купить не проще? |
31.03.18 в 14:26
Как добиться точного соответствия размерам при печати с маской? Размер экрана 68.04х120.96 мм. Размер пикселя 47.25 микрон.
По оси Х (68.04) деталь получается длиннее.
По оси Х (68.04) деталь получается длиннее.
02.04.18 в 03:24
Вот сразу мысль приходит в голову. А не лучше ли взять много светодиодов и распределить их по поверхности? Вроде и мощность можно будет большую получить если надо.
Тут несколько подводных камней.
1. Неравномерность свечения светодиодов
2. Светодиоды должны иметь узконаправленное свечение
3. Все равно потребуется простейший коллиматор (типа "соты") для отсечки паразитного света.
Так что здем-с когда энтузиасты отработают такую технологию, чтобы потом повторить...
Но в целом - альтернативы матрицы из сотен светодиодов нет, особенно, если речь идет о матрицах большого размера...
1. Неравномерность свечения светодиодов
2. Светодиоды должны иметь узконаправленное свечение
3. Все равно потребуется простейший коллиматор (типа "соты") для отсечки паразитного света.
Так что здем-с когда энтузиасты отработают такую технологию, чтобы потом повторить...
Но в целом - альтернативы матрицы из сотен светодиодов нет, особенно, если речь идет о матрицах большого размера...
03.04.18 в 18:13
Еще есть вопрос, что из чего печатать. Понятно, что крепление линзы ABS только, а остальное можно из PLA, например?
03.04.18 в 18:14
И еще, где можно почитать, насколько опасен свет такой УФ лампы для глаз? Насколько следует осторожничать?
Комментарии и вопросы
Здравствуйте господа! Решился я приобрести себе 3D принтер и передо...
Друзья, если у нас на портале такие люди, которые могут научить мо...
Доброго времени уток суток, уважаемые печатники. Omnia fluunt, omnia...
Добрый день! Когда нажимаю auto home у меня сначала чуть поднимается...