Почему сопла не закручивают до конца в термоблок?

Вобще, теоретически, можно вкрутить до конца сопло, но тут нужно понимать, что на горячую предется крутить и обтягивать термобарье, что при смене сопла очень не удобно. 

Да, это ответ на вопрос про сопло. Спасибо.

Ну допустим кубик закрепим на каретке другим способом. Вы хотите сказать, что тефлоновая трубка сгорит? Меня учили, что у тефлона температура плавления за 700 градусов С. Ну допустим это недотефлон (бывают разные виды) с температурой размягчения 250 градусов. Так печать идёт на 235 градусах. Как тефлон может подгореть?

 Как тефлон может подгореть?

Примерно так:

Ну подгорает она обычно с торца и потом наверх идет. Тут у вас похоже на перегретое горло/сопло и пластик может так прикипел в зазоре по бокам.

Кто не смогла у вас? Правильно все пишут. Сопло не должно основанием упираться в нагревательный блок. 

Грани сопла и сделаны для того, чтобы этот зазор давал возможность дозатянуть сопло и упереть его в горло. 

Правильная сборка - 1мм где-то зазор между блоком и между основанием сопла.

На горячую тянуть - бестолковая затея. Никогда такого не делал даже в дешевых принтерах и не было проблем с подтеками и прочее.

На горячую тянуть - бестолковая затея.

    Я попрошу воздержаться от радикальных новаторских идей. Подобное может сработать с "трубкой до сопла", как только в арсенале появится цельнометаллическое горло и печать на высоких температурах, "дозатягивание" резко приобретает актуальность.

Если бы было именно так, то никто не ставил бы вентилятор на радиатор. Чего-то вы не договариваете. Закрепить хитблок на каретке можно разными способами без вентилятора и радиатора. Но людям нужен зачем-то градиент температур именно в термобарьере. Они хотят отрезать подачу тепла от хитблока. Но куда, в тефлоновую трубку? Так она сама по себе не транспортирует тепло на верх. А зачем нагревать термобарьер хитблоком, а потом пытаться его остужать? не проще ли его вообще не устанавливать?

Иными словами какую проблему решает термобарьер? Что произойдёт, если собрать голову без него?

Термобарьер держин нагревательный блок, поэтому его приходиться охлаждать. Можно его не ставить, если будет другая конструкция нагревателя и его крепления.

Я думал просто диском дремеля отрезным поперечные прорези сделать сквозные "в шахматном порядке" в три ряда в горле "с трубкой" (У CR-10 хотэнда "на болтах"). Должно не хуже титана быть по градиенту температуры :)

Но теперь стоит у меня дешманский хиблок вулкан алюминиевый, и так ослаблять горло я просто не рискую, все держится исключительно на нём.

"Но людям нужен зачем-то градиент температур именно в термобарьере. Они хотят отрезать подачу тепла от хитблока. Но куда, в тефлоновую трубку? Так она сама по себе не транспортирует тепло на верх. А зачем нагревать термобарьер хитблоком, а потом пытаться его остужать? не проще ли его вообще не устанавливать?  Иными словами какую проблему решает термобарьер?"

Хорошо физика процесса расписана в

"О разработке головок 3D FDM-принтеров."

https://habr.com/ru/post/382561/

Там три части.

https://habr.com/ru/post/366015/

https://habr.com/ru/post/367877/

    На мой скромный взгляд г-н написавший сий труд расписал неплохо, но слишком углубился в теорию. А углубившись в теорию добавил много лишних деталей в расчёты. Всё несколько проще - Есть пластиковый пруток, определённого диаметра, он получает кинетическую энергию для движения от фидера, неважно какой конструкции(двузацепный, однозацепный, с зацепом в двух точках, трения), далее по тефлоновой трубке разной длины, в зависимости от конструкции до метра длиной он подаётся в теплорассеивающий хвостовик термобарьера, который установлен в радиаторе(колдэнд) проходит область терморазрыва термобарьера и попадает в область перехода и в сопло(хотэнд). В зависимости от конструкции, пруток может так же подаваться от трубки непосредственно в сопло(трубка до сопла). В сопле происходит расплав прутка до жидкого состояния, его экструзия через выходное отверстие сопла. Для того, чтобы пруток мог экструдироваться с заданной скоростью непрерывно, конструкцией и предусмотрен термобарьер, благодаря которому образуется резкий температурный переход, что обеспечивает образование на конце прутка "поршня" из размягченного прутка.

    И вся эта конструкция начиная от фидера и заканчивая соплом и называется экструдер. Не "головка"(которая на самом деле инструмент принтера.), и не подающий пруток фидер, а вся конструкция основной экструдирующей части принтера целиком.

    Подытожим: Основа принтера, которая делает его, собственно, 3Д принтером, называется "Экструдер", экструдер состоит из следующих частей: фидера, трубки подачи пластика, радиатора колдэнда, термобарьера, блока нагрева и сопла. Всё что после трубки подачи прутка - инструмент принтера, который имеет зоны: колдэнд и хотэнд.

    Вся остальная конструкция принтера как то ремни, привод, рама и т.д. всего лишь оснастка для экструдера, позволяющая ему двигать инструментом. Если снять экструдер принтера и установить, например, в ЧПУ фрезу вместо фрезерной головки, мы получим тот же 3Д принтер.

П.С Просьба старожил и гуру не оскорбляться данным постом, он предназначен для разъяснения путаницы новичкам, а то тут скоро пойдут теории о рептилойдах :)

обычно после сборки и прогрева всё протягивается, а значит хорошо должно быть прикручено. Я так думаю.

Еще раз. Тянете сопло, оно упирается в кубик. Упёрлось ли оно при этом в термобарьер?

В идеале, можно упереть сопло в кубик, а потом на горячую притянуть к нему термобарьер. Но это крайне неудобная затея.

Совершенно верно. Без этого контроля потечёт пластик через резьбу, а не сопло.

Но это крайне неудобная затея.

    Мало того, если термобарьер гладкий, и/или биметаллический, ещё и опасная для термобарьера.

    Однако, должен заметить, что если сопло не касается термобарьера, то прогрев конца сопла не равномерен и температура кончика сопла(особенно если на него дует охлаждение модели) может отличаться от температуры термоблока.

    Я делаю так - разогреваю демонтированный термоблок, вкручиваю сопло, затем вкручиваю термобарьер до конца, отворачиваю сопло, докручиваю вполоборота термобарьер и затягиваю соплом до конца. Самопроверка: Если термобарьер невозможно не повредив открутить рукой, то значит он притянут соплом и операция выполнена успешно. При таком методе сопло как правило касается термоблока всей поверхностью, при этом так же сохраняется герметичность между соплом и термобарьером.

    Внимание: При проведении любых операций с разогретым термоблоком, используйте теплозащитные перчатки!

аналогично

Я конечно за повышенную площадь контакта, но посчитайте разницу площади резьбы сопла и прилегаемого внутреннего торца сопла, при возможности получить зазор сопла и термобарьера.

Вот отсюда и перестраховка в виде недокрута сопла к кубику.

Вот отсюда и перестраховка в виде недокрута сопла к кубику.

это тупо лень сделать 3-4 итерации и подобрать положение сопла и термобарьера без всяких недокрутов

Это не тупо лень, а тупо технически невозможно. Не могут два размера не особо точно сделанных деталей идеально совпадать, и сохранять нужный натяг даже после нагрева. Недокрут так или иначе будет. Потому его заранее задают там, где он ни на что не влияет.

Это не тупо лень, а тупо технически невозможно.

все возможно, несколько лет так делаю и прекрасно работает

Натяг чем измеряете?

Работать это может с фторопластом до сопла, но тогда герметичность зависит лишь от прижима мягкой трубки. А вот если сначала просто закрутить сопло в кубик, потом затянуть термобарьер, шляпку сопла от торца кубика неизбежно отожмёт. Появится зазор, пусть невидимый, но проводящий тепло не лучше зазора очевидного. Работать же оно в любом случае будет, ибо от этого зазора ничего не зависит.

с любым термобарьером работает. закручивается сопло до упора, закручивается термобарьер. потом откручивается сопло на определенную часть оборота (понимание, на сколько, появляется с опытом), докручивается термобарьер, затягивается ключем сопло. если термоблок говно, протягивается еще в горячем виде, для хороших термоблоков (фрезерованных, типа трианглов) можно в горячем виде не протягивать