Опыт печати фотополимером Bluecast X-One и литье по моделям из него

Всем Йоу йоу йоу!На эту статью меня натолкнула очень скудная инфа по выжигаемым фото-полимерам и вообще опыту литья из них, разовые опыты без подробностей, и отсутствие точной, проверенной и систематизированной инфы, особенно в российском пространстве.  Это длиннопост, в котором я опишу опыт использования Bluecast X-One, надеюсь для кого то он окажется полезным

Собсна говоря сам предмет статьи

Так как я ювелир, я всегда искал способы упростить изготовление сложных конструкций, на изготовление которых вручную уходит много времени. Чтобы облегчить себе задачи было принято решение купить принтер и начать печатать самому сразу под литье, но простыми путями идти неинтересно совсем, и я начал искать...после нескольких часов изучения рынка я наткнулся на Bluecast. Ребята достаточно молодые, на сайте обещают высокое качество литья и схожесть с модельным воском. Более того сами льют у себя на родине очень много всего, и результаты литья меня так впечатлили, что не думая я заказал бутылку Bluecast X-One

И так, результаты и наблюдения

Режимы печати и сам фотополимер.

После печати он не требует до-засветки. Вместо  этого производитель предлагает промывать его в этиловом спирте с ультразвуком, или с большой осторожностью в изопропиловом. Был изопропил и ультразвук, лучше мыть в чистом, пара минут с ультразвуком и все остатки фото-полимеры вымыты. 

Дальше сушим его, можно обдуть сжатым воздухом (если есть) можно посушить феном, я же просто сдувал излишки и оставлял сушиться под вытяжкой на несколько минут. После сушки фотополимер должен побелеть, если где-то не побелел - промываем и сушим еще раз. Да. кстати, если вы подержите не 2 а 10 минут в спирте, ничего страшного не произойдет, модель будет просто чуть более хрупкая. 

Теперь по механическим и физическим ощущениям. Распечатки ооочень гибкие и упругие, сложно сравнить с чем либо, модели из из этого полимера напоминают модели из гибких пластиков, причем они восстанавливают свою изначальную форму после изгиба. Но! Чем суше и тоньше модель, тем легче она ломается. Вспомнил свою первую модель напечатанную на SolidScape которая при падении разлетелась на множество осколков, тут такие кейсы минимизированы. 

Поддержки и их удаление.

 Да, печатайте на более толстых поддержках чем обычно, очень тонкие попросту отрываются. Тут вам точно надо экспериментировать,  я же брал дефолтные размеры тяжелой поддержки из Chitubox. И отделение поддержек - готовьтесь к тому что они будут скалываться и не в вашу пользу а внутрь модели. В итоге я аккуратно выкусывал их оставляя чуть про запас, спилить в металле проще. Но, если вы делаете для себя, сами льете и сами обработаете, вполне реально отреставрировать скол обычным литьевым воском, да, он прекрасно липнет к Bluecast. Поддержки расположенные на кромках очень любят скалываться! максимум внимания им Не срезайте поддержки скальпелем! Нельзя так делать! =))))

Сборка елки. 

Тут все просто, собираете как обычно, только предварительно надо смочить воском литник, будет лучше прилипать. Собираете как стандартную елку, с учетом всех законов и правил литья, сечения литников, расположение моделей на елке и т.д. короче ничего особенного тут не отметить

Формомасса и заливка опок

Я использовал Optima Prestige, сразу. Возможно прокатит и с другими формомассами более дешевыми, но очевидно что специальные формомассы под фотополимер более твердые и рассчитаны . Замешиваем как стандартную массу, я брал соотношение 40:100, 3 минуты смешиваем, 2 вакуумируем, заливаем и вакуумируем повторно еще пару минут. Часто слышу от ювелиров что смысла держать опоку дольше 2 часов нет, она сильнее не застынет. Я точно не знаю какие химические процессы происходят с самой формомассой и достаточно ли ей 2 часов для застывания, но практический опыт показал что наилучший результаты литья конкретно этого фото-полимера с конкретно этой массой - выдержка при комнатной температуре в течении 4 часов! Да. много, да необычно, но это факт. И кстати это посоветовали сами ребята из Bluecast вместе с режимами прокалки. За что им огромное спасибо

Режимы прокалки

Да, этот фотополимер можно прокаливать на стандартных режимах прокалки для модельного воска. Более того, были кейсы когда я ставил на елку с этим фото-полимером модели из модельного, выгорало прекрасно и вытекало тоже, так как стояк все равно более легкоплавкий чем все модели на елке. Теперь самое веселое, прокалка, тут все еще необычней. Ниже распишу ступени

1. Ступень 3.5 часа на комнатной температуре (опционально, можно пропустить если просто в комнате выдерживаете)
2. Нагрев до 120 градусов, в течении 1 часа (2 если опоки большие и печь забита полностью). выдержка в течении 3 часов
3. Нагрев до 680 градусов в течении 1 часа (2 если если печь забита под завязку), выдержка в течении 3 часов (мне хватало но надо смотреть по факту, может и больше если модели большие тяжелые)
4. Опустить до температуры литья, выдержать на полке не меньше 1-2 часов в зависимости от загрузки. 

Я проверял несколько режимов и от производителя массы и свои которые использовал раньше на модельном. Получалось не очень хорошо, были артефакты. В какой то момент я написал в Bluecast на их офф аккаунт в Instagramm, не ожидая что получится такой оживленный и полезный разговор. Сразу скажу, Bluecast сами льются на таких режимах в своей студии

Само литье описывать не буду, тут у всех все по разному, я лью латунь и серебро, вакуумом на полу-самодельном  стакане, результат отличный если все правила соблюдены. 

Те кто занимается печатью под ювелирку, очень советую попробовать. Да дороже, расход чуть выше из-за большего размера поддержек, стоимость ощутимо выше чем тот же FunToDo, но результат литья намного более стабильный, особенно при литье крупных форм и мелком тираже. Кстати мой первый заказ на печать им, был как раз огромного для меня размера аж 50 кубиков. 

Благодарю, что дочитали до конца, надеюсь кому то окажется полезной эта статья. Буду и дальше писать про свои опыты печати и литья моделей. На очереди уже стоит бутылочка Harz Labs Jewelry-J cast. Ниже приложу несколько фотографий того что печатал с результатами литья

Модели инструментов-держателей (чтобы не стачивать пальцы обрабатывая конкретные детали)

И готовые отливки в латуни (уже в использовании и чуть поцарапались) отлились без пор, шагрень сделана галтованием (так задумано)

Первая распечатка больших деталей (к сожалению нет фотографий результата литья =( , но пролились нормально, не оторвав большими поверхностями формомассу. Причем отливали на фирме и первый раз пролили отлично, второй раз не очень качественно (вероятно использовали разные ФМ) 

Тираж деталей для коллекции украшений (потом обрабатывались грубой галтовкой и матировались) (к сожалению тоже пока показать не могу, но результаты литья в серебре превосходные.

Несколько отливок пробников (тоже пролились без дефектов, какие то из них потом обрабатывались, каким то только срезал литники)

Кстати вот отколотые внутрь поддержки, отрезал скальпелем (никогда так не делайте!), деталь сразу после литья, даже ФМ еще осталась

И вот фактура оставленная фотоном )))) все распечатанные модели подтверждают отсутствие антиалиасинга у него =D не хочется антиалиасинг - купите монохромный фотон!

И еще одна из работ - маленькие ручные тисочки. Распечатанная модель 

И сами тисочки в латуни во время их обработки (Финальных фото нет, не прошли краш тесты, по этому пока дорабатываю).Как то так! На подходе тесты с решетками и тонкостенными филигранными изделиями, опишу отдельным постом

Буду очень благодарен если кто расскажет как победили антиалиасинг, точнее его отсутсвие, на монохромном фотоне (который 2к)На вопросы с радостью отвечу, моделями поделюсь в открытом доступе, тем чем можно поделиться, но чуть позже - дорабатываю прототипы. 

За знаки препинания и возможные грамматические ошибки приношу извинения всем членам сообщества, для кого это имеет большое значение)