Опыт сборки и запуска Prusa i3 steel DIY

Necsys
Идет загрузка
Загрузка
19.01.2016
14168
44
печатает на Prusa i3 Steel - DIY
Техничка

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

11
Статья относится к принтерам:
Prusa i3 Steel - DIY
Данный пост пойдёт о веренице проблем с которыми я столкнулся на этапе 'покупка DIY комплекта - печать тестового куба', а так же о попытках-пытках их решения. С начала содержание, а ниже подробнее. Поэтому неинтересные абзацы можете пропускать ;).
  • Эмоциональная часть вычищена полностью, так как занимала большую часть поста и, вероятно, не прошла бы цензуру.
  • *Время сборки: перед НГ и в праздники, поэтому в интернет магазин за помощью обращался только на последних этапах.
  • Сложность проблемы от минимальной * до максимальной ***. С проблемами *** сам не справился, помог тех. отдел магазина.



Содержание:



Сборка механической части

1) Соединения рамы выполнены по переходной посадке без учёта толщины краски. *

2) Нет кронштейна крепления концевика оси 'У'. *

3) Отсутствует программируемый кулер охлаждения пластика. *

Сборка электрической части

4) Не совпадает рычаг концевика оси 'Z' с ребром каретки. регулировка положения концевика невозможна из за упора его крепежа в направляющий вал.*

5) Короткие провода, почти все требуют наращивания.*

6) Короткий 30 сантиметровый провод USB.*

7) Замыкание контактов платы Arduino с корпусом.**

8.) Неполная инструкция. Нет информации по.....

8.1) По сборке нагревательного стола. ***

8.2) По подключению непрограммируемых куллеров. *

8.3) По подключению штекеров сервомоторов в плату RAMPS 1.4 *

Начало эксплуатации



9) Не соответствует положение концевиков и нуля координат.**

10) Непроходимость экструдера.***

Итоги

_______________________________________________________

Итак сам пост:



1) Соединения рамы выполнены по переходной посадке без учёта толщины краски.

Посадки под полированные валы требуют расточки, после чего валы при установке царапаются, как и мои, в тот момент ещё перфекционистские намерения.

Корпусные детали соединяются не всегда даже после удаления краски напильником со втулки, в пазу то она остаётся, туда напильником не подлезть. Полагаю, преследовались благие цели- увеличение точности позиционирования валов, однако детали вставляются всё равно не до конца.



Решено с помощью молотка с приклеенным

скотчем газетным шматком

2) Нет кронштейна крепления концевика оси 'У'.

Здесь банальный некомплект, но ничего страшного.

Исправлено детским алюминиевым конструктором.



3) Отсутствует программируемый кулер охлаждения пластика.

Сначала думал некомплект, но потом в обзоре данного принтера обнаружилось:

'...в стандартной комплектации принтера у нас не идет обдув для модели. Крепления для него изначально предусмотрены в конструкции. Сам обдув состоит из 2 частей: вентилятор который гонит воздух, и печатная насадка, которая выводит воздух в необходимом месте.'

Аргкх! Ну как можно на такой фигне экономить! Очень жаль=(

Докупаем.

4) Не совпадает рычаг концевика оси 'Z' с болтом каретки. регулировка положения концевика невозможна из за упора его крепежа в направляющий вал.

Какой из вариантов выбрать?

[IMG ID=26990 WIDTH=322 HEIGHT=261]

Мне больше понравился, тот, что справа. В нём, как видите, болт упирается в середину рычага концевика. Это нехорошо, но работает.

5) Короткие провода, почти все требуют наращивания.

Все кроме проводов термодатчиков. Нет проблем, как и ещё одного вечера.

6) Короткий 30 сантиметровый провод USB.

Экономика должна быть экономной! Ну это издевательство =( Даже поставив принтер на табурет впритык к блоку компа провода не хватило! Вот сейчас 31.12.15, я так и побежал за покупками.

[IMG ID=26991 WIDTH=274 HEIGHT=420]

Своим проводом поделился лазерный 2D принтер.



7) Замыкание контактов платы Arduino с корпусом.

Как сказано в инструкшене 'Плата Arduino крепится к корпусу винтами М3х10 и дистанционируется гайками М3'. Контакты платы вытарчивают на 3 мм и длины болтов М3х10 не хватает. Залепил всё изолентой. Но этого оказалось не достаточно, и при прошивке программа Arduino выдала мне 'Communication timeout - reset send buffer block', что переводится как 'Тайм-аут связи - сброс отправить буфера блок'. А, ну я так и подумал :|.

До этого опыта прошивки плат не имелось. Долго и мучительно думал как быть, весь обгуглился. Спустя пол выходного дня, предположил, что плата контачит не смотря на изоленту, и дистанцировал её длинными болтами. Сработало.



8.) Неполная инструкция. Нет информации по .....

Наверно нужно было просмотреть разные инструкшены по разным prusa i3, но я же русский человек, для меня и одну осилить подвиг.



8.1) По сборке нагревательного стола.

Стол грел за пол часа максимум 70 ⁰С, не смотря на самопальную термоизоляцию - 2 слоя картона из упаковки (пройдено испытание на термостойкость в жидком олове).

Кстати термоизоляцию не стоит крепить винтами калибровки стола. Картон такой мягкий, и такой деформируемый... Короче 1 вечер потерян на бесконечную перекалибровку прежде чем снизошло озарение о причинах расколибровки с течением времени.

На самом нагревательном столе есть три позиции под пайку проводов и все прозваниваются друг с другом. Скорее всего вам известно почему их 3. Может быть заземление? Или для трёхфазной цепи? Да нет, чушь какая то...

[IMG ID=27485 WIDTH=364 HEIGHT=111]

Гугление не спасло, сколько не искал=( А спасла техподдержка интернет магазина [какого не скажу, боюсь модерации], в которую я обратился с началом рабочей поры после НГ праздников. Мне разъяснили, что один провод паяется на позицию 1, а 2-ой провод на позиции 2 и 3.

Теперь стол догревает максимум до 108 ⁰С за пол часа (90 ⁰С без теплоизоляции), ускорить и повысить его прогрев можно теплоизоляцией сверху из того же картона =)

8.2) По подключению непрограммируемых куллеров.

Ну здесь в два клика гуглим, что:

Кулера врубаются прямиком в блок питания.

8.3) По подключению штекеров сервомоторов в плату RAMPS 1.4

Их можно подключить правильно или задом на перёд. Но это легко проверяется клавишами управления в слайсере после прошивки.

Но отдельная тема с последовательным подключением сервомоторов оси 'Z'. Слева на рисунке дана схема из инструкции и статьи,

Обратите внимание, что после сборки проводов на штекере, который пойдёт в плату мультиметром прозваниваются провода 1В и 2А, 1А и 2В. А в штекерах от сервомоторов осей 'X' и 'Y' прозваниваются 1А и 1В, 2А и 2В. Странно, не правда ли? Инженер с работы в последний рабочий день 2015 года посоветовал подумать своей бошкой и тут же предложил логичную схему последовательного подключения, показанную на рисунке справа.

Которая была установлена и работает исправно.

Начало эксплуатации

9) Не соответствует положение концевиков и нуля координат.

Нуль координат Repetier-Host определяет по оси 'X' слева, а по 'Y' спереди, то есть максимально далеко от концевиков, поэтому при начале печати дружище-экструдер едет в корпус до бесконечности. Решение просто - ещё раз переворачиваем штекера этих осей в плате в позицию задом-наперёд. Теперь при команде 'вправо' экструдер движется влево, то же и со столом, но зато механика может уйти в 'дом' и, следовательно, начать инвертированную печать.

Проблема решена через ****

10) Непроходимость экструдера.

Ура, наконец то пошла печать тестового куба. Каретка елозит по маршруту а PLA пластик не идёт. Зажимной вал сервомотора прошаркивает, пробуксовывает через пруток, с характерным звуком. На прутке остаются следы от его ребристой поверхности.

Вручную проток через экструдер так же не продавливается. Экструдер: 215 ⁰С. Постепенно повышаю температуру экструдера до 250 ⁰С - ничего.

Более того, нить даже нельзя вытащить. Экспериментально удалось вытащить нить отсоединив кулер экструдера и подождав прогрева радиатора до 'ай горячо'.

*Проверил сопло. Собрал его с нагревательным элементом без остальных деталей экструдера, нагрел до 215 ⁰С . Пруток проходит запросто, при малой силе подачи.

* Выполнен следующий алгоритм .

Шлифовку стального канала хотенда делал сверлом, с накрученной и приклеенной максимально мелкодисперстной шкуркой Р2500.

Полировку выполнял на сухую пастой ГОИ, на деревянном прутке, точёном из зубочистки, периодически его вычищая и обновляя обмазку пастой.

[IMG ID=27231 WIDTH=842 HEIGHT=268]

Проварил стальной канала хотенда на плите в растительном масле.

После этого пластик всё таки начал проходить через экструдер, но в незначительном количестве. Получилась вот такая паутинка:

[IMG ID=27232 WIDTH=270 HEIGHT=221]



Пробуксовка вала сервомотора осталась.

Пока писал пост заметил, что полировал узкий канал стального канала хотенда, а нужно было широкий :o. Переделал.

После этого принтер справился с нижней половиной тестового куба из PLA, но в определённый момент пластик опять перестал проходить.

Прошли НГ праздники и я обратился к техподдержке интернет магазина. Пообещали дней через 10 выслать замену этой детали. А пока экспериментируем дальше.

ABS пластик проходит при 240 ⁰С на высоте слоя 0.2. Есть тестовый куб, ура :D!

При высоте 0.15 иногда пришаркивает, видны в некоторых местах пропущенные слои, похоже сопротивление в экструдере возрастает при уменьшении слоя. 0.1 удалось пропечатать только повысив температуру до максимума 255 ⁰С. Но, как и следовало ожидать, пошли наплывы. Но это уже совсем другая история.

Печатать можем только ABS при среднем качестве (слой 0.2+).

Ждёмс замены стального канала экструдера.

Итоги

  • Время сборки: около 10 вечеров и 3-х выходных до НГ и не считал сколько после, но много. В сумме свыше 40 часов до первого успешного запуска. Тестовый куб ABS получен 17.01.15. Решал проблемы долго, так как психовал и чинил мебель.
  • Много прожжённых нервов и сломанной мебели.
  • Глубокая ненависть к данному аппарату и к себе. чувство удовлетворения, и ждём стальной канал экструдера с турбиной охлаждения пластика.
  • - 39150 руб на карте (полторы з/п). Ну это норм.

п.с. Всё это оказалось куда сложнее, чем я ожидал, не смотря на изучение темы до покупки и общеинженерное образование металловеда (ужасное, кстати). Спасибо техподдержке магазина за их работу. Стоило обратиться по половине вопросов к ним, но НГ праздники помешали. Ряд проблем был решён во время написания поста, в том числе и более внимательным рассматриванием приложенных мною же фотографий. Сейчас нарабатываю опыт настройки печати...

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

11
Комментарии к статье

Комментарии

19.01.2016 в 06:26
1

Да уж, многовато проблем за такие деньги. Я заказывал акриловый набор за 16 тысяч - никаких особых проблем при сборке, пришлось только откалибровать подачу пластика в прошивке. Остальное - недочёты конструкции, которые потихоньку лечатся + недостаточная жёсткость акриловой рамы. 
 Насчёт кулеров охлаждения модели - у меня стоит mks gen-2z v1.1 (гибрид adruino и RAMPS на одной плате) , есть контакты для подключения управляемых кулеров. Рядом с контактами хотенда и стола. Неужто на Ардуино этого нет?

19.01.2016 в 06:36
0

Конечно есть. Читать инструкции надо внимательнее. У тс уж все на эмоциях. :D

ТС , полируют как раз узкий канал термобарьера, Т.к. По нему пластик идёт до хотэнда. Это же очевидно!
Уровень стола настроили? Судя по фотографиям -нет.
Про подключение стола насмешили. На нем даже табличка нарисована с вариантами подключения, в зависимости от напряжения. У вас её не было?
Вопросы надо было тут написать. Помогли бы быстрее техподдержки. :)
По поводу концевика z - напечатайте какой нибудь башмачек на винт регулировки, чтобы давил правильно, если вам так не нравится. :)

19.01.2016 в 06:55
0

насчёт непроходимости пластика - проверяли прижимной ролик? Экструдер может стучать из -за недостаточного прижима прутка к зубчатому колесу.

19.01.2016 в 07:21
0

Либо при очень сильном прижиме. 
Надо проверять сопло. Возможно засор. На синем бестфиламенте в меня постоянные засоры

19.01.2016 в 08:35
1

прижим у него достаточный, даже чрезмерный имхо т.к. ' На прутке остаются следы от его ребристой поверхности.'

19.01.2016 в 09:19
0

А ведь и в правду на столе написано как его подключить :|, странно как можно было не заметить =(( А вот прикинте теперь, что я в кб работаю, шэф бы узнал - уволил :D.

На счёт загрязнения сопла: его проверял. 'Собрал его с нагревательным элементом без остальных деталей экструдера, нагрел до 215 ⁰С. Пруток (PLA) проходит запросто, при малой силе подачи'.
По поводу концевика z - 'напечатайте какой нибудь башмачек ...' согласен.

И главное, на счёт того, какую поверхность стального канала экструдера полировать.
Ну да, если пруток 1.75, широкий канал плавления (где у меня написано 'требующий полировку';) около Ø 4 мм, то в нём не должно образовываться сопротивления. Но в тонком канале течёт расплав и ему, должно быть по барабану на шероховатость.

Так, кстати, в каком канале происходит нагрев-расширение-плавление? Если в тонком, то да, оно обязано быть полировано.

19.01.2016 в 09:28
0

Расплав происходит в тонком канале, ближе к нагревателю. Вы правильно установили термобарьер? Смотрим рисунок - слева нагреватель и сопло, справа радиатор и подача прутка.
'широкий канал плавления (где у меня написано 'требующий полировку';) около Ø 4 мм' - это неверно!
Тефлон у вас есть от подачи до термобарьера?

По поводу КБ и шефа, хм... Я бы уволил.
Т.е. вы собрали хотэнд без подачи и пластик идет? Ну проверяйте работу экструдера. Как он подает пластик, усилие прижима нити регулируйте.

19.01.2016 в 13:51
0

Экструдер собран верно, тефлоновая трубка есть.
То, что запутался в том, какой канал полировать решено полировкой всего =)
Усилие прижима хорошее, при пробуксовке оставляет вмятины на PLA, стачивает ABS.
Кстати ABS печатает, но только при 240+ и при слое 0,2. при понижении температуры или слоя увеличивается сопротивление и пропускает даже не слои, а части слоёв, периодической пробуксовкой.

Полагаю, что всё исправится при замене стального канала.

19.01.2016 в 08:48
0

На Ардуино есть контакты подключения управляемого куллера. По п.8.2. я не сразу понял куда подключать непрограммируемые куллеры охлаждения платы и радиатора экструдера. Даже опыта сборки компа не было, к сожалению.

19.01.2016 в 13:35
0

у меня тоже набор за 16 тысяч с алиэкспресс) Hesin m 505 думаю у вас такой же! Кстати проблем тоже не было особых, если не считать, что блок питания пришел бракованный,  щас изучаю настройки печати в сликр, печатал PLA пластиком без проблем, а вот АВС не хочет начинается 'лапша' не прилипает к столу, судя по всему из за температуры оного, всего 80 градусов, ни как не могу нагреть до 100 у вас не было такой проблемы?

10.03.2016 в 23:09
0

у меня такая проблема была, на ютубе видео есть [url]https://www.youtube.com/watch?v=DbWjH67Hbd8 как решить

19.01.2016 в 09:04
1

Насчёт непроходимости- ПЛА сушить надо часик-два при температуре 60-70 градусов. И не проходит из-за того,что прилипает к голому металлу. Вешаете на пруток кусочек поролона смоченного в касторке. И все проблемы решены.

19.01.2016 в 09:13
1

Не сушу, печатает, пузырей нет, не щелкает. Катушки храню в заводских упаковках. Я что то не так делаю видимо.....

19.01.2016 в 09:50
0

Все до поры,до времени. Я тоже не каждый день сушу. Раз в месяц-полтора.

19.01.2016 в 10:03
0

Да уж как то около 2х месяцев....
Ну да ладно.
Я кстати не касторкой смазываю, а растительным маслом )

19.01.2016 в 10:20
0

я смазываю обычным бытовым маслом смазочным, им и направляющие мажу. Сейчас хочу попробовать ружейным, оно вроде гуще. Дома влажность высокая, так что пластик  впитывает, пузыри и щёлкает. Сушу в заводской коробке на батарее, закинув туда ещё мешочков этих, которые влагу впитывают :)

19.01.2016 в 10:37
1

Респект и уважуха, что не опускаете руки.

а в остальном:
8.1) рекомендую сменить блок питания на 24V и минимум 4-5A (лучше 7-8 ), скорость нагрева стола уменьшится до 4-5 минут
но важно: рампс не любит 24 вольта и выше - в сети много постов о том что там горит какой то из резисторов в случае если нет принудительного обдува платы, т.к. что придется еще и пассивное охлаждение туда залепить.

вообще рекомендую ардуинку с рампсом заменить на одну из плат (с дисплеем)
1) FlashForge Creator (клон Mightyboard rev.e на базе ATMega2560)
2) Ultimaker (сильно переделанный клон Mightyboard на базе ATMega2560)
у последнего питание для шаговиков и платформы выведено в отдельные клеммы, но есть куча своих проблем с повышением вольтажа выше 24 вольт.
но это отдельная тема для гугления...

10) хотенд рекомендую заменить на конструкцию с тефлоновой трубкой 
вставка внутри сопла и термобарьера решает большинство всех проблем, но уменьшает максимальную температуру до 250-260 градусов

19.01.2016 в 11:09
1

Пока писал пост заметил, что полировал узкий канал стального канала хотенда, а нужно было широкий :o. Переделал.
Зачем полировать широкий канал? Туда же вставляется тефлоновая трубка PTFE.
Обычно полируют узкий канал.
Сам полировал при помощи зубочистки (у нее диаметр 2 мм).
И еще знатоки советуют на входе в экструдер поставить 'фильт' - ватку смоченную касторовым маслом, этот не хитрый способ улучшая проходимость ПЛА.

19.01.2016 в 11:18
0

Так наоборот вроде узкий и полируют...точней не так: узкий или полируют, или трубку PTFE туда вставляют чтобы не полировать:) А вот широкий полируют чтобы пластик в шероховатостях не застревал и не пригорал...или же по всей длине вставляют трубку и вообще уходят от полировок всяких 8)

19.01.2016 в 12:19
0

Xedos все верно написал. Полируют узкий канал, трубка вставляется в широкий.
В узкий трубку не вставить (говорим про тот, что на рисунке).

19.01.2016 в 14:20
0

Про полировку широкого канала - ошибка.

19.01.2016 в 13:12
1

1. Где фото экструдера? ( ПЛА на нержавейке новичку трудно печатать, с 'новой запчастью' тоже самое будет)
2. Не сервоприводы, а шаговые двигатели. Подключать можно и параллельно и последовательно, меняете полярность обмоток, будет крутиться в другую сторону.  Найти обмотки можно без прозвона, просто замкнув провода от двигателя и покрутив вал, если проворачивается туго, значит нашли обмотку, не верьте картинкам, всегда проверяйте, все цвета на картинках 'от балды' обычно.
3. По поводу стола, двигателей опять же и вентиляторов - закон Ома выучите и прочтите http://easyelectronics.ru/toe-dlya-starshej-gruppy-detskogo-sada-ili-kak-provernut-dedushku-oma-v-grobu.html

19.01.2016 в 14:18
0

1. Фото экструдера на превью поста. Вам нужно крупным планом? На счёт непроходимости:
Техпотдержка:

..... Мы тоже столкнулись с такой проблемой, партия не удачная пришла термобарьеров. В 20-25х числах января у нас будут хорошие термобарьеры, можем вам его заменить.
2. Спасибо, интересно.
3. Какой неприятный пункт комментария :o =((
Как связаны двигатели, стол и вентиляторы с выучиванием закона Ома и 'ТОЭ для старшей группы детского сада'? И с чего вы взяли что я не знаю закон Ома? Из за того, что я просмотрел таблицу на нагревстоле.

19.01.2016 в 14:53
0

1. Если термобарьеры будут с тефлоновой трубкой возможно поможет. Если у Вас плохое охлаждение, то и с тефлоном не поможет, как пробка была, так и будет образовываться. Насчет картинки превьюшки - [IMG WIDTH=117 HEIGHT=70]http://cs5.pikabu.ru/images/big_size_comm/2015-06_1/14334138085340.jpg[/IMG]. Со всех сторон желательно.
2. -
3. В чем разница между последовательным и параллельным подключением двигателей (Если бы знали, проблемы было бы сразу меньше и не ломали бы голову)? Стол - померили бы сопротивление, посчитали бы мощность и не пришлось бы звонить тех. поддержке и греет он у вас по прежнему долго- мерьте сопротивление. Вентиляторы - если они не управляемые, то куда их можно подключить, кроме как - а) Напрямую к блоку б) Ко входу на рампс от блока питания. Не обижайтесь, да неприятно, но тут просто наглядно не знание мат. части. Большинство проблем создали себе сами просто из за того что не узнали всего заранее, на этом же сайте куча постов по подключению и проблемам, все проблемы решили бы сразу, пережевывалось по несколько раз. Банально спросили бы- за полчаса выкатили весь материал на пальцах и собрали бы принтер без нервов. А 'ТОЭ для старшей группы детского сада' , все таки прочитали бы, лишним не будет.

19.01.2016 в 14:47
0

Как-то много у Вас проблем выплыло. Я брал комплект Prusa I3 Bizon. Собирал вечера 3 и то потому что концевик был бракованный, пайка проводов много времени заняла и обработка посадочных отверстий надфилем, а потом ждал блок питания. В первую же печать напечатал корпус для фильтра филамента, положил туда губку немного пропитанную силиконовым маслом и все. Ничего не застревало. У меня немного другая проблемка - сильно прыгает температура хотэнда, от этого трещит пластик АБС. Для печати ПЛА распечатал держатель вентиляторов охлаждения печати, они справляются и качество печати отменное на мой взгляд. Вчера омметром проверил термистор хотэнда, показания скачкообразно прыгают от 86 до 71 КОма при комнатной температуре. Принтер отличный правда тяжеловатый. Просто попалось несколько бракованных деталей.

19.01.2016 в 14:55
0

ПИД настраивали? Какая плата управления?

19.01.2016 в 15:05
0

PID настраивал при помощи Pronterface, провода термистора поменял на экранированные. В комментариях к моему посту предположили, что это вентилятор дует на нагревательный блок, оттого и гуляет температура. Пробовал отключать вентилятор - эффекта нет. Производитель обещал выслать термистор. Буду ждать. Думаю, что дело в нем. 
Плата управления MKS Gen 1.4, блок питания на 24 вольта 400 Ватт.

19.01.2016 в 15:11
0

У меня была похожая проблема, у меня тогда умер комп, и свою модификацию принтака собрал, так что пришлось все обновлять в том числе и прошивку на принтере ... и температура хота стала прыгать +/-7 гр. от установленной ...

Pronterface не пробовал ... настроил PID как написанно в этой статье через Репитер (через команду M303 ...) заняло 10 минут ... после этого температура перестала гулять (не более пары десятых градуса, )

19.01.2016 в 15:19
0

В Pronterface той же командой автокалибровка делается). Раза 4 делал на разные температуры с полным охлаждением нагревательного блока перед выполнением последующей автокалибровки. Не помогло. Как гуляла температура на 10-20 градусов, так и гуляет.

19.01.2016 в 15:32
0

Команды они во всех прогах одинаковые будут ))) 

Да  уже увидел Ваш отдельный пост на эту тему ... честно не посоветую ничего .... разве что циклов нагрева в калибровке сдеалть побольше ... я у себя вначале ставил 4 цикла ... получилтсь одни значения ... температура гуляла но меньше ... потом провел через 10 циклов... стало все отлично ...
А так у вас видно какаято заморочка посерьездней ... но кто-то из пользователей в комментариях был прав ... тут либо настройка PID либо термистр глючный ... другого просто быть не может ...

19.01.2016 в 15:17
0

Уточню. Вот в Pronterface получили значения, вы их в прошивку внесли? (На всякий случай спрашиваю). Фото платы можно, вернее ту часть куда подключается термистор с разводкой. Версия и название прошивки тоже. Можно еще часть из конфига где указывается ПИД и выбор термистора + таблицу из файла thermistortables.h по термистору если у Вас прошивка Марлин.

19.01.2016 в 15:26
0

Да, каждый раз перезаливал прошивку))) На счет версии не знаю, прошивка Marlin . Мне продавец выслал ее, там все уже откалибровано. Вечером сделаю фото платы и поищу таблицу в указанном файле. Я не силен в программном коде и прошивках, сложности спрашиваете))

19.01.2016 в 15:42
0

Еще раз, в прошивке вы писали значения которые получили?

19.01.2016 в 16:00
0

Да, писал конечно. Я думаю, что скачкообразное изменение сопротивления терморезистора почти на 10 КОм и является проблемой.

19.01.2016 в 15:06
0

Всем доброго дня )
Честно жесть какая-то … мы в компании за год уже три этих принтера купили + мой личный, и не разу такого гемора небыло … может правда мы о разных принтерах/магазинах но в том магазине где эта паруса изначально продается… точно не встречал такого брака. Была аналогичная фишка со столом, но в последнем принтаке который покупали (в начале ноября) в инструкции уже было подробно описано как паять стол… один раз термобарьер в экструдере был бракованный, но в магазине ребята его поменяли без проблем (притом не сам термобарьер а экструдер в сборе)

Насчет не соответствия концевиков оси X, лучше верните кремы как было, а инверсию поставьте в прошивке, иначе как Вы и написали у Вас будет зеркальная печать … что рано или поздно не прокатит … Тут еще возникает вопрос, как  каретка может двигаться «до бесконечности» она не будет давигаться дальше максимального параметра обозначенного в прошивке и RepiterHost’е (это как двойная защита) Но в прошивке которую поставляет «изначальный магазин» с принтером это тоже все учтено …

Насчет наращивания проводов … очень странно … от платы до концевиков примерный максимум 30 см. провода минимум на 40 … мы на одном принтаке наоборот их укорачивали, чтобы красивенько было и они нигде не выпирали …

Вот кстати насчет провода к компу согласен … очень короткий) приходиться Докупать отдельно, если конечно не печатать чисто с карточки … но это далеко не всегда приемлемо … как вариант от обычного принтера провод забрать ))) покрасней мере один раз мы так и сделали …

Вообщем честно, либо Вам попался жестокий брак, либо вы покупали этот принтер не в магазине которые этот принтак изначально разработал, но это Имхо …

19.01.2016 в 15:53
0

Третий вариант - ТС не разобрался с конструкцией и начала собирать не читая инструкцию, да и торопился поди. Вот и наложилось. ;)

19.01.2016 в 18:49
0

Инверсию в прошивке... хм. спс за совет. Нужно будет покопаться.
На счёт бесконечного движения каретки я, преувеличил. Как только она упирается в корпус, и сервомотор начинает работать в упор, я жму остановку, зачем его изнашивать без нужды.

Насчёт проводов- остались только эти фоты от сборки. На рисунке справа, изолента была использована до того, как прочитал что такое теплофикационный провод.  Наращивал движки, кулера, не концевики. Ещё не пришлось наращивать термисторы =) Так что слово 'все' в посте написал зря.

Покупал, действительно, не в изначальном магазине, что зря.

На счёт жёсткого брака... весь п.8 и п.7 мои косяки. п.4 - я придираюсь из злости. Так что не жёсткий, умеренный.
Жёсткий брак в Нижегородском политехе, что за 2 семестра электротехники ни одной платы не собрали/спаяли ни рассказали что такое мультиметр или термистор. Предвижу коментарий о самообразовании ... чем я сейчас и занимаюсь. Только для сборки/доработки 3д принтера или ремонта жигуля семёрочки нужно $$, чтобы их купить, а если стараться учиться на техфаке, со степухой, студсоветом, подработкуй, МАГУ, секцией и др, то заработать на эту практику сложновато.
Извиняйте что много ругаюсь,просто больно.

Кстати, разработчики Prusa i3 Hefestos пишут, что их принтер собирается гуманитарием =).

19.01.2016 в 18:57
1

В прошивке пропишите максимум, где у вас и не будет 'бесконечно двигаться'
 #define X_MAX_POS 180 - максимумы
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 180 -максимумы
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 190 -максимумы
#define Z_MIN_POS 0.
Или в программе хосте пропишите, где останавливаться. Отмерить координаты можно в той же управляющей программе.

19.01.2016 в 19:05
0

Спасибо, сделаю

22.01.2016 в 16:04
0

Когда с принтером наиграетесь только верните нормальные значения ... иначе у вас будет область печати 180х180 ... а не полноценные 200 
Хотя уже месяца три печатаю на 200х100 ))) и мне за глаза хватает (столик сломал, только половина его грееться... но пока хватает, лень чинить его)))

19.01.2016 в 21:47
0

Все эти ваши изложения насчёт политеха в пользу бедных. Прекращайте.
Достаточно многочисленные мануалы по настройке Прюши почитать и все собирается даже без технического образования.
А про настройку Марлина написано не меньше.
обвинили всех, кроме себя....
Уровень стола настроили?

20.01.2016 в 11:41
0

Да, после того, как переустановил теплоизоляцию вне крепежа с калибровкой стола проблем нет. На мой субъективный взгляд простая операция.

ТС не разобрался с конструкцией и начала собирать не читая инструкцию, да и торопился поди
Так вот я и собирал, в точности с инструкцией и в п.8. расписал, чего в ней первую очередь не хватает. Это говорит о том, что она читалась, перечитывалась, а только потом выли подняты прочие источники: яндекс, техподдержка, коллега с работы.

22.01.2016 в 16:02
1

Ну насчет Гефестоса, не хочу никого обидеть, да и принтер то хороший по сути, но в нем слишком много пластика и шпилек, да в сборке он попроще будет ... но по качеству печати он уступает данной модели (и по универсальности тоже ))) + стоит он дороже ... 

По проводам понял, да куллера, наращивать полюбому, их не бывает с длинными проводами. С проводами к движкам, тут зависит от того как вы подключаете... если напрямую в плату, то их хватает, если любым другим способом, то там паять их так и так ... так что это точно не проблема ...

Насчет вашей тирады, дружище, сейчас очень интересное время ))) я к примеру гуманитарий по образованию, но работаю в технической сфере, и по факту все изучал сам ... А Вы всетаки мужчина ... и плакаться Вам не комильфо ... это пусть телочки делают ... а наш путь, видеть цель и добиваться ее, даже если приходиться охреневать по пути ... 
Так что оставте эмоции, и держите голову холодной ))) а будут трабл по сборке или обслуживанию, обращайтесь в первоначльный магаз, я ребят знаю и готов поспорить они помогут и разберут вашу проблему, даже не смотря на то что вы покупали принтер через перекупов ... ну или пишите мне в личку, будет время помогу если будет возможность )))

27.01.2017 в 19:37
0

Ох уж эти принтера видать все кто получил его к новому году все за умчались с ними,вот и я в этих рядах.Собрал я его быстро подключил всё как в инструкции,первая проблема началась когда отправляю домой то едет до предела в право и с треском стопорит ,вторая проблема компьютер видит принтер только на половину ,то есть есть подключение но принтер не отвечает на команды и не показывает температуру, пере мучился весь мозг сожрало,написал продавцу тот в культурной форме соединил меня с производителем ,производитель послал мне прошивки и драйвера ,я их поставил в итоге то как было так и осталось.То что экструдер съезжал в правую сторону я попробовал на оси Х поменять местами провода ,поменяв то увидел что оси Z вместо того что бы ехать вниз едут на верх но ось Х всё равно едет в право,поменял Х обратно но ось Z всё равно едет на верх а ось Х стала нормально ехать в лево,попробовал поменял провода на осях Z и стало нормально но ось Y поехала не дамой а на меня,поменял и на ней провода,присмотревшись что на экструдере мотор подающий пластик крутит в другую сторону поменял и там провода,проблема решилась с которой я бился с декабря,принтер стал работать нормально но пластик то проходит то застревает, подачу не могу отрегулировать так как программа видит только половину и пишет [COLOR=#444444]communication timeout reset buffer block[/COLOR]

сама плата  Может кто то сталкивался с этой проблемой разъясните а то скоро в дурку слягу.

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Регулировка натяга ремней Эндора

Еще про самодельный люминофор. Светящийся в темноте слоник

Сборная модель ЖРД ракеты Фау-2 (V-2)

Еще раз о стоимости 3D-печати и о программе для ее расчета на примере с картинками :)

Модель катера из PLA-пластика

Пылеотвод Шайтера