Опыт сборки и запуска Prusa i3 steel DIY

Данный пост пойдёт о веренице проблем с которыми я столкнулся на этапе 'покупка DIY комплекта - печать тестового куба', а так же о попытках-пытках их решения. С начала содержание, а ниже подробнее. Поэтому неинтересные абзацы можете пропускать ;).

• Эмоциональная часть вычищена полностью, так как занимала большую часть поста и, вероятно, не прошла бы цензуру.
• *Время сборки: перед НГ и в праздники, поэтому в интернет магазин за помощью обращался только на последних этапах.
• Сложность проблемы от минимальной * до максимальной ***. С проблемами *** сам не справился, помог тех. отдел магазина.
  
  

Содержание:

Сборка механической части

1) Соединения рамы выполнены по переходной посадке без учёта толщины краски. *

2) Нет кронштейна крепления концевика оси 'У'. *

3) Отсутствует программируемый кулер охлаждения пластика. *

Сборка электрической части

4) Не совпадает рычаг концевика оси 'Z' с ребром каретки. регулировка положения концевика невозможна из за упора его крепежа в направляющий вал.*

5) Короткие провода, почти все требуют наращивания.*

6) Короткий 30 сантиметровый провод USB.*

7) Замыкание контактов платы Arduino с корпусом.**

8.) Неполная инструкция. Нет информации по.....

8.1) По сборке нагревательного стола. ***

8.2) По подключению непрограммируемых куллеров. *

8.3) По подключению штекеров сервомоторов в плату RAMPS 1.4 *

Начало эксплуатации



9) Не соответствует положение концевиков и нуля координат.**

10) Непроходимость экструдера.***

Итоги

_______________________________________________________

Итак сам пост:

1) Соединения рамы выполнены по переходной посадке без учёта толщины краски.

Посадки под полированные валы требуют расточки, после чего валы при установке царапаются, как и мои, в тот момент ещё перфекционистские намерения.

Корпусные детали соединяются не всегда даже после удаления краски напильником со втулки, в пазу то она остаётся, туда напильником не подлезть. Полагаю, преследовались благие цели- увеличение точности позиционирования валов, однако детали вставляются всё равно не до конца.

Решено с помощью молотка с приклеенным

скотчем газетным шматком

2) Нет кронштейна крепления концевика оси 'У'.

Здесь банальный некомплект, но ничего страшного.

Исправлено детским алюминиевым конструктором.

3) Отсутствует программируемый кулер охлаждения пластика.

Сначала думал некомплект, но потом в обзоре данного принтера обнаружилось:

'...в стандартной комплектации принтера у нас не идет обдув для модели. Крепления для него изначально предусмотрены в конструкции. Сам обдув состоит из 2 частей: вентилятор который гонит воздух, и печатная насадка, которая выводит воздух в необходимом месте.'

Аргкх! Ну как можно на такой фигне экономить! Очень жаль=(

Докупаем.

4) Не совпадает рычаг концевика оси 'Z' с болтом каретки. регулировка положения концевика невозможна из за упора его крепежа в направляющий вал.

Какой из вариантов выбрать?

[IMG ID=26990 WIDTH=322 HEIGHT=261]

Мне больше понравился, тот, что справа. В нём, как видите, болт упирается в середину рычага концевика. Это нехорошо, но работает.

5) Короткие провода, почти все требуют наращивания.

Все кроме проводов термодатчиков. Нет проблем, как и ещё одного вечера.

6) Короткий 30 сантиметровый провод USB.

Экономика должна быть экономной! Ну это издевательство =( Даже поставив принтер на табурет впритык к блоку компа провода не хватило! Вот сейчас 31.12.15, я так и побежал за покупками.

[IMG ID=26991 WIDTH=274 HEIGHT=420]

Своим проводом поделился лазерный 2D принтер.

7) Замыкание контактов платы Arduino с корпусом.

Как сказано в инструкшене 'Плата Arduino крепится к корпусу винтами М3х10 и дистанционируется гайками М3'. Контакты платы вытарчивают на 3 мм и длины болтов М3х10 не хватает. Залепил всё изолентой. Но этого оказалось не достаточно, и при прошивке программа Arduino выдала мне 'Communication timeout - reset send buffer block', что переводится как 'Тайм-аут связи - сброс отправить буфера блок'. А, ну я так и подумал :|.

До этого опыта прошивки плат не имелось. Долго и мучительно думал как быть, весь обгуглился. Спустя пол выходного дня, предположил, что плата контачит не смотря на изоленту, и дистанцировал её длинными болтами. Сработало.

8.) Неполная инструкция. Нет информации по .....

Наверно нужно было просмотреть разные инструкшены по разным prusa i3, но я же русский человек, для меня и одну осилить подвиг.

8.1) По сборке нагревательного стола.

Стол грел за пол часа максимум 70 ⁰С, не смотря на самопальную термоизоляцию - 2 слоя картона из упаковки (пройдено испытание на термостойкость в жидком олове).

Кстати термоизоляцию не стоит крепить винтами калибровки стола. Картон такой мягкий, и такой деформируемый... Короче 1 вечер потерян на бесконечную перекалибровку прежде чем снизошло озарение о причинах расколибровки с течением времени.

На самом нагревательном столе есть три позиции под пайку проводов и все прозваниваются друг с другом. Скорее всего вам известно почему их 3. Может быть заземление? Или для трёхфазной цепи? Да нет, чушь какая то...

[IMG ID=27485 WIDTH=364 HEIGHT=111]

Гугление не спасло, сколько не искал=( А спасла техподдержка интернет магазина [какого не скажу, боюсь модерации], в которую я обратился с началом рабочей поры после НГ праздников. Мне разъяснили, что один провод паяется на позицию 1, а 2-ой провод на позиции 2 и 3.

Теперь стол догревает максимум до 108 ⁰С за пол часа (90 ⁰С без теплоизоляции), ускорить и повысить его прогрев можно теплоизоляцией сверху из того же картона =)

8.2) По подключению непрограммируемых куллеров.

Ну здесь в два клика гуглим, что:

Кулера врубаются прямиком в блок питания.

8.3) По подключению штекеров сервомоторов в плату RAMPS 1.4

Их можно подключить правильно или задом на перёд. Но это легко проверяется клавишами управления в слайсере после прошивки.

Но отдельная тема с последовательным подключением сервомоторов оси 'Z'. Слева на рисунке дана схема из инструкции и статьи,

Обратите внимание, что после сборки проводов на штекере, который пойдёт в плату мультиметром прозваниваются провода 1В и 2А, 1А и 2В. А в штекерах от сервомоторов осей 'X' и 'Y' прозваниваются 1А и 1В, 2А и 2В. Странно, не правда ли? Инженер с работы в последний рабочий день 2015 года посоветовал подумать своей бошкой и тут же предложил логичную схему последовательного подключения, показанную на рисунке справа.

Которая была установлена и работает исправно.

Начало эксплуатации

9) Не соответствует положение концевиков и нуля координат.

Нуль координат Repetier-Host определяет по оси 'X' слева, а по 'Y' спереди, то есть максимально далеко от концевиков, поэтому при начале печати дружище-экструдер едет в корпус до бесконечности. Решение просто - ещё раз переворачиваем штекера этих осей в плате в позицию задом-наперёд. Теперь при команде 'вправо' экструдер движется влево, то же и со столом, но зато механика может уйти в 'дом' и, следовательно, начать инвертированную печать.

Проблема решена через ****

10) Непроходимость экструдера.

Ура, наконец то пошла печать тестового куба. Каретка елозит по маршруту а PLA пластик не идёт. Зажимной вал сервомотора прошаркивает, пробуксовывает через пруток, с характерным звуком. На прутке остаются следы от его ребристой поверхности.

Вручную проток через экструдер так же не продавливается. Экструдер: 215 ⁰С. Постепенно повышаю температуру экструдера до 250 ⁰С - ничего.

Более того, нить даже нельзя вытащить. Экспериментально удалось вытащить нить отсоединив кулер экструдера и подождав прогрева радиатора до 'ай горячо'.

*Проверил сопло. Собрал его с нагревательным элементом без остальных деталей экструдера, нагрел до 215 ⁰С . Пруток проходит запросто, при малой силе подачи.

* Выполнен следующий алгоритм .

Шлифовку стального канала хотенда делал сверлом, с накрученной и приклеенной максимально мелкодисперстной шкуркой Р2500.

Полировку выполнял на сухую пастой ГОИ, на деревянном прутке, точёном из зубочистки, периодически его вычищая и обновляя обмазку пастой.

[IMG ID=27231 WIDTH=842 HEIGHT=268]

Проварил стальной канала хотенда на плите в растительном масле.

После этого пластик всё таки начал проходить через экструдер, но в незначительном количестве. Получилась вот такая паутинка:

[IMG ID=27232 WIDTH=270 HEIGHT=221]

Пробуксовка вала сервомотора осталась.

Пока писал пост заметил, что полировал узкий канал стального канала хотенда, а нужно было широкий :o. Переделал.

После этого принтер справился с нижней половиной тестового куба из PLA, но в определённый момент пластик опять перестал проходить.

Прошли НГ праздники и я обратился к техподдержке интернет магазина. Пообещали дней через 10 выслать замену этой детали. А пока экспериментируем дальше.

ABS пластик проходит при 240 ⁰С на высоте слоя 0.2. Есть тестовый куб, ура :D!

При высоте 0.15 иногда пришаркивает, видны в некоторых местах пропущенные слои, похоже сопротивление в экструдере возрастает при уменьшении слоя. 0.1 удалось пропечатать только повысив температуру до максимума 255 ⁰С. Но, как и следовало ожидать, пошли наплывы. Но это уже совсем другая история.

Печатать можем только ABS при среднем качестве (слой 0.2+).

Ждёмс замены стального канала экструдера.

Итоги

• Время сборки: около 10 вечеров и 3-х выходных до НГ и не считал сколько после, но много. В сумме свыше 40 часов до первого успешного запуска. Тестовый куб ABS получен 17.01.15. Решал проблемы долго, так как психовал и чинил мебель.
• Много прожжённых нервов и сломанной мебели.
• Глубокая ненависть к данному аппарату и к себе. чувство удовлетворения, и ждём стальной канал экструдера с турбиной охлаждения пластика.
• - 39150 руб на карте (полторы з/п). Ну это норм.
  
  

п.с. Всё это оказалось куда сложнее, чем я ожидал, не смотря на изучение темы до покупки и общеинженерное образование металловеда (ужасное, кстати). Спасибо техподдержке магазина за их работу. Стоило обратиться по половине вопросов к ним, но НГ праздники помешали. Ряд проблем был решён во время написания поста, в том числе и более внимательным рассматриванием приложенных мною же фотографий. Сейчас нарабатываю опыт настройки печати...