Покрас, которого нет - мой опыт имитации стекла.

Я создаю миниатюрные лампы, поэтому потратила много времени и сил на то, что бы найти идеальный для себя способ имитации стекла, выработать последовательность действий, которые дадут гладкую, прозрачную деталь без желтизны.

Образовалось 2 вариации: одна (чуть проще) для 'винтажного' стекла, вторая (сложная) - для чего-то более современного, гладкого, с минимумом (или без) изъянов.

Я потратила на это так много времени и сил, что врагу не пожелаю. Информацию собирала по крупинкам и в разных местах, поэтому хочу всё объединить и поделиться в надежде, что в комментах досыпят еще пользы и вместе мы победим!)) Например, вот одна и та же лампа сделанная впервые и уже с опытом, описанным ниже.

Этап 1 - печать:

Всё начинается с выбора смолы. Само собой, начала я с типа 'standard'. Использовала "translucent" от Elegoo и "clear" от Anycubic.

Из плюсов - печатать легко, как любой обычной смолой, что следует из названия. Минус (минусище!) - желтеет. Быстро и часто бесповоротно.

Второй была "high clear" от Anycubic.

Плюс - она реально не желтеет, минус - огромное время засветки из-за чего, в виду отсутствия пигмента который блокировал бы паразитный свет, сильно теряется детализация, а в моем случае, при печати шариков-фонариков и куполов, вовсе получаются огромные уродские наплывы.

В данный момент я использую Conjure Rigid "clear" от Chitu Systems. Она представляет собой что-то среднее между двумя предыдущими - чуть-чуть дольше экспонируется, желтеет, но не так сильно и желтизна уходит через 10-15 минут после сушки.

Этап 2 - обработка:

Здесь речь о том, что нужно сделать ДО того как наводить блеск, а именно:

1. Мытье.

Это оказалось неожиданно важным этапом. Когда разговор идет о создании тонких пластин, которые должны стать абсолютно прозрачными, нельзя долго держать деталь в спирте. Он 'высушивает' деталь, она становится более хрупкой и может помутнеть изнутри.

Я мою 15-30 секунд в ведре со спиртом, а потом минуту полоскаю в дистилированной воде. Почему-то именно такое комбо (по впечатлениям и наощупь) дает самый чистый результат. Дистилят (если кто-то знает ответ, обьясните почему) как-будто 'сворачивает' растворенные в спирте остатки смолы, вода моментально мутнеет при контакте, но деталь получается чище, чем просто после спирта.

2. Сушка

Важный момент. Если деталь экспонирована верно в принтере, то она будет достаточно прочной сама по себе. От остатков смолы избавляемся описанным выше двухэтапным купанием. (Очень часто наношу краски на основе спирта или растворителей на детали отмытые таким образом сразу и, при том что сами по себе они сильно реагируют со смолой, никаких наплывов или проблем нанесения не наблюдается) Поэтому лично я в своем процессе на данном этапе не вижу смысла лишний раз крутить деталь под уф-диодами, что бы избежать пожелтения + сохранение небольшой "мягкости" помогает быстрее и проще зашлифовать. Вытираем бумагой, оставляем сохнуть на столе.

3. Шлифовка.

Если идем по пути более 'качественного' стекла, то потребуется шлифовка.

Я всегда шлифую по мокрому. По моим ощущениям, используя небольшое количество воды при шлифовке, образуется паста из полимерной трухи, которая работает как полироль. Поверхность получается ощутимо более гладкая, чем при прочих равных условиях без воды. А еще рабочее место так чище, что очень важно! Идем от 150й до 2000й как минимум, пока не начнем хорошо видеть свои пальцы через деталь. Можно идти дальше, если нервы в порядке, и дошлифовать до глянца таким образом, но а) у меня нет столько терпения б) детали часто мелкие, тонкие и шлифовать особо активно - шанс поломать/деформировать (помним о том, что еще не досушивали и они могут быть пластичные!) Эта часть процесса занимает 10-20 минут.

Для 'винтажного' варианта, где пупырки и неровности - плюс в имитации, этот этап пропускаем или делаем совсем легко, если накосячили с поддержками и получились рытвины после их удаления.

Этап 3 - ГЛЯНЕЦ:

Вот и самый важный момент, grand finale, где мы или получим классную деталь, или просрём все полимеры (ха-ха, буквально!).

Я пробовала:

1. Покрывать аэрозольными лаками (базовые неспециализированные акриловые сразу мимо - толсто и мутно, шагрень). Из них работает любимый родной (но очень дорогой) mr super clear (gloss) - он реально супер, реально клир, но для данной задачи (часто) слишком тонкий слой - приходится покрывать несколько раз и критичный момент - время сушки. Вся взвешенная пыль, волокна с одежды или, как в моем случае, мимо пролетающая кошачья шерсть - будут на детали. Чтобы этого не произошло, нужно сидеть и охранять изделие с лупой и пинцетом, своевременно удаляя пассажиров. Как говорила, мои нервишки так себе, а еще мне постоянно говорят что часики тикают - нужно экономить время.

2. Покрывать слоем самой смолы для печати с помощью кисти или окуная в нее по совету производителей - это способ подходящий для винтажа. Поверхность получается неровная, с пузырьками. Для старого стекла это подходит, нанося штрихи по спирали можно сымитировать эффект выдувного, пузырьки будут сверкать и всё выглядит здорово если нужен такой эффект. Нужно лишь быть аккуратнее если присутствуют какие-либо мелкие детали, обходить их кистью, наносить чуть тоньше что бы сохранить. Мне проще пользоваться китайской крафт-уф-смолой с озона - она гуще, застывает быстрее.

А вот если нужно гладко...

...садитесь, дети, в круг. Ща Катя расскажет страшное!

3. Страшное потому, что основной наш инструмент - аэрограф. Речь пойдет о распылении неполезной жижи. Но не стоит бояться, всего лишь нужно хорошо подготовиться.

Пункт 1: организуем пространство. В моем случае это контейнер, в котором я навырезала дыр и вставила в них клапан для шланга компрессора, закрепила перчатки, сделанный по инструкциям в интернете. Выбираем подходящий респиратор (у меня 3M с противаэрозольными фильтрами 6035). Если контейнер не герметичный, не будет лишним закрыть окружающее пространство пленками воизбежание оседания смолы на поверхностях, а лучше - выйдите на улицу. Естесственно, вентиляция и все стандартные меры типа перчаток тут актуальны более чем, не пренебрегайте. Это все по сути собирается один раз и пригодится как и для этого процесса, так и для обычного окрашивания, поэтому не жмитесь и не ленитесь раз уж ввязались.

Пункт 2: аэрограф. У меня очень дешевый с озона, планирую вложиться в что-то получше, но пока и этот работает. Я использую 0,8 иглу, так как смесь густая. Единственная моя пока что не исправленная ошибка - общий инструмент и для смолы, и для красок. Очень долго чистить, так как даже после ацетона какие-то микро-следы краски остаются внутри, приходится чистить с разборкой каждый раз. Проще сразу приобрести для этого отдельный (+ если нет доступа уф-лучей к нему, можно не париться с чисткой, в отличии от красок смола не высыхает).

Пункт 3: замешиваем смолу со спиртом. Я предпочитаю использовать вышеупомянутую уф-смолу для творчества. Выбирайте ту, что застывает быстро, что бы не светить деталь долго. Количество спирта для смеси вычисляйте под свой аэрограф и компрессор, что бы они смогли ее протолкнуть. Правильную пропорцию вы увидите и визуально! При разбавлении раствор должен остаться абсолютно прозрачным, если помутнел - добавляем смолу, перемешиваем. Иногда между 'молоком' и кристальной прозрачностью разница - капля. Если будет мутный раствор, то и при нанесении будет мутный глянец - если вдруг такое нужно))) Конкретную пропорцию не даю, спирта используйте насколько возможно меньше, но обычно получалось около 1 части абсолютированного 99,7% спирта + 4 части смолы. Вариации будут и от того насколько жидко нужно, и от смолы, и от качества спирта.

Пункт 4: покрываем. Тут все просто, настраиваем факел по вкусу и работаем как с краской. Чтобы наше красивое покрытие не успело стечь и сформировать валики/подтеки, применяем хак подсмотренный у маникюрщиц "flash cure" - быстренько стреляем по детали уф-фонариком или суем под маникюрную лампу. Если переборщили и поверхность 'поплыла' - используйте безворсовые салфеточки для маникюра чтобы убрать излишки и подровняйте место воздухом из аэрографа. Вращаем/качаем, светим буквально 5 секунд, что бы схватилось и никакие гравитация с пылью больше не мешали. Далее уже можно вальяжно прогуляться с деталью до сушилки и завершить процесс, я обычно делаю это после того как всё покрыла и убрала рабочее место.

Основа готова! Дальше - цвет

Если интересно понаблюдать за другими моими страданиями - добро пожаловать в мой телеграм-канал - arsparvus. А полезные (или не очень, но рабочие) советы обязательно оставляйте тут в комментах для всех!)))