Creality LD-002H. Монохром в цельнофрезерованной оболочке.

TL;DR Сказ о том, как в свежем принтере порвать две пленки об угол криво приклееного дисплея, залить жижей половину принтера и все это починить до работающего состояния.

После моих попыток печати фотополимером дома и борьбы моей супругой с моим фотополимерным хобби из-за аллергии я был вынужден продать и Sparkmaker Original и его же апгрейд FHD, так и не опробовав печать на нем.

Спустя немного времени ( примерно около года), индустрия жижевонятелей продвинулась далеко вперед, изобретя эко-водосмываемые смолы, хоть они и стоят под  две тысячи рублей за поллитра. К попытке возобновить общение с фотополимерами меня подтолкнуло предложение Creality прислать мне принтер с монохромным дисплеем.

Поговаривали, что обесцветив жидкие кристаллы в обычном LCD-дисплее можно достичь более быстрой печати и увеличенного ресурса.

Проблема лишь в том, что такие дисплеи стоят космических денег, так как больше нигде не применяются. Ну или я не слышал о том, что их где-то еще можно увидеть их применение. Да и сама деградация происходит не из-за воздействия УФ, а из-за нагрева. В телефонах, например, из-за локальных перегревов появляются желтые пятна на экране.

Внешний вид

Принтер смотрится красиво, кнопка включения вынесена вперед, единственное, что напрягает - торчащая сбоку флешка.

В общем, приехала типичная коробка с принтером. Внутри, как водится, пакетик с ключами, шпателями, дополнительной пленкой в картонной коробочке, инструкцией и шнур питания. Следующим слоем сам принтер, в пакете. И все. Никакой тестовой жижи, хотя бы на 100 мл. Вот странно, ведь китайцы очень любят к FDM принтерам класть небольшую катушечку, грамм на 200 пластика, а тут вот прям совсем ничего. Как хотите - так и пробуйте.

Всего по минимуму: гарантийная карточка, мануал, какая-то небольшая рекламка. Есть кисточка (не знаю для чего, явно не для покраски), набор ключей на 2, 2.5 и 3, пара шпателей (причем металлический с заусенцами,  неплохо бы его сначала в порядок привести) и 3 фильтра для фотополимера. Причем фильтры несколько странные ( а может это мои придирки), т.к. сеточка для фильтрации находится выше, чем горлышко бутылки, если воронку туда вставить, следовательно, нужна какая-то дополнительная емкость для фильтрации полимера, из которой уже можно перелить в бутыль. Я так немного залил столик жижей в попытках слить сразу в бутылку через фильтр.

Внутри, под красным колпаком еще кусок вспененного полиэтилена по размеру колпака. В нем, в углублении лежит платформа. Тяжелая, все детали из металла, где возможно - отфрезерованные.

Сзади все минималистично, вход для сетевого шнура с предохранителем и пара криво наклеенных этикеток. Причем на последней видно какую-то красную печать. Я сначала понадеялся на то, что это печать о проверке работы, но по факту оказалось, что принтер в работе никто не проверял. Касательного того же CR-6 SE - там при заправке пластика из сопла полез пластик другого цвета, тут же никаких поверок не было, дальше будет понятно почему я так решил.

Платформа с креплениями тоже из алюминия. Со сгонами для стекания жижи. Нижняя часть шершавая, но недостаточно, у меня прилипало кусками, надо пройтись наждачной бумагой. Мне хватило 320 для нормальной адгезии.

Без шкуринга платформы адгезия выглядела примерно так.

Ванночка тоже из куска алюминия с покраской. Сплошная субтрактивщина. В ванночке на стенке заботливо сделаны "ступеньки" для определения уровня фотополимера. Одна пленка уже натянута и ванночка готова к работе.

Нижняя ступенька - 170 мл, вторая - 225, третья - 285 мл. А грань, где вертикальная часть переходит в наклонную со ступеньками - 140 мл.

Винты крепления ванночки к принтеру невыпадающие, с удобными барашками. Единственное, что их приходится выкручивать для того, чтобы нормально положить ванночку на стол для смены пленки. Никакие крышечки тут не нужны, которые рекламируют конкуренты из Anycubic. Просто кладем пленку сверху, прижимаем металлической пластиной, тыкаем пинцетом в местах установки винтов и закручиваем оные понемногу обходя весь периметр.

Для защиты от протекания в ванночке, где пленка прижимается пластиной установлен резиновый жгутик для уплотнения.

Какому-то сборщику после того как он недокрутил винты хочется дать по рукам. Ну, и раз уж надо лезть в "подвал" и подкручивать винтики, то заодно можно осмотреться, что же, нам внутрь положили и как оно работает.

Сбоку есть небольшой лючок, открыв который можно увидеть плату и шлейфы, которые неплохо бы отсоединить, дабы не порвать, разбирая железо. Один шлейф цепляется к сенсорному экрану для управления принтером, а второй - для отображения слайдов для засветки. Для подкручивания винтов оси Z надобности разбирать весь принтер нет, достаточно снять одну половинку П-образной обшивки сзади и подлезть отверткой. Подкрутить надо всего 4 винта.

Внутри есть блок питания на 72Вт, у него две линии: на 12 и 27 В.

Помимо БП есть плата, она от Chitu, ну или по-крайней мере один в один из тех, что только они продают в официальном магазине на Алиэкспресс. Тем паче, что они ребята простые, сразу указали, что работают с множеством производителей, и Creality в их числе, делая лишь вставку картинки на заставку и немного записей для того, чтобы это выглядело OEM-ным.

Разъемы заботливо залиты соплеклеем, уж не знаю с какой целью, движущихся элементов в подвале нет.

Плата наиболее простая, с драйвером А4988, но есть возможность установить любой другой драйвер через гребенку STEP-DIR-EN-GND. В наличии разъем для WiFi и нераспаяный разъем Ethernet. Пока ни один, ни другой не работают. Видимо, в планах есть задача сделать сеть при помощи ESP32-01. Вопрос только в доступности сети, ибо внутри корпуса ловить однозначно ничего не будет.

Источник УФ - небольшая плата с 4 диодами и типичный "кумпол" допаралледовской эпохи. Вот, странно, неужели поставив монохром не хватило бюджета сделать паралед? Он по цене примерно как монохромный дисплей, порядка 50-60 долларов.

На мой взгляд странная экономия, учитывая, что УФ-диод, установленный в принтере стоит чуть больше 1 тысячи рублей, а паралед - около 5. То есть экономия по ценам в розницу составляет чуть более, чем 20% от цены принтера. Еще более странным выглядит установка дорогущего монохромного дисплея и экономия на спичках, в смысле на диодах.

Для нарезки модели в мануале предлагается скачать слайсер Chitu и использовать его. Вернее, на комплектной USB-флешке от Netac лежит версия 1.6.5, а достаточно свежая доступна на сайте производителя. В мануале ни слова нет, ни о настройках, которые нужно вписать ( например разрешение дисплея, размер области печати), на флешке тоже отсутствуют. За то есть тестовые модели, которые предлагается просто вставить в слайсер и нарезать. С какими-то настройками по-умолчанию. А по-умолчанию 2560*1440, хотя у данного принтера 2560*1620.

Колпак ставится в паз глубиной около 2-3 мм, который надевая колпак нащупать сложно, как и попасть в него не очень-то просто. Сама верхняя пластина тоже фрезерованная из плиты алюминия, есть посадочное место под дисплей, под стекло, которое под ним, под моторы.

Ось Z состоит из алюминиевой фрезерованной балки, на которой прикручена рельса типоразмера 15. Не Hiwin, но вполне достойного качества. Уже смазанная. Детали, прикрученные к каретке тоже из алюминия.

В общем, дождался я полимера и он оказался прямо-таки неалергенным, то есть нагоняев пачку я не получил от благоверной, чем можно и порадовать общественность.

Касательно данных 2 бутылок водосмываемого пластика могу поведать следующее:

1) Он действительно смывается водой, но сложновато. Намного лучше добавить в теплую воду немного жидкого мыла и все отмывается на "ура" просто бултыханием модели. Весь краситель при этом оседает на дне тазика.

2) Черный полимер примерно как литой ABS, наждачкой и надфилями берется хорошо. А вот серый, такое ощущение, что с добавкой керамики. Она примерно через час начинает расслаиваться. Поэтому я печать периодически ставлю на паузу и перемешиваю полимер в ванночке. Надфилем обрабатывается в разы хуже, т.е. изрядно твердый.

Калибруем платформу, для этого откручиваем винты на платформе, посылаем ее домой, а потом закручиваем винтики. Ничего отличающегося от того, что было в Sparkmaker я не нашел.

Залил, значит, жижу в ванну, и поставил печатать тестовую модельку. А в конце печати - нет ничего. Вернее - какие-то сгустки на дне. Ну "штож", засвечиваем при помощи функции "очистка" и отковыриваем. Попутно замечаем, что ванночка протекает.

Ну и ладно, видимо случайно продырявили ( очередной кирпич в лицо сборщика) при сборке. Аккуратно меняем на запасную. Ставим и....она опять течет. В том же самом углу.

Нет, я умудрился напечатать маленький кубик и руку железного человека. Но сам факт того, что свеженатянутая пленка потекла ввергло меня в уныние. Ждал полимер, теперь еще и пленку ждать. Ну да ладно, надо обследовать принтер, чтоб понять какого лешего оно дырявит мне ванну.

Причина оказалась в следующем. На дисплей наклеено стекло, при помощи привычного клея ОСА. А вот дисплей сидит в посадочном месте при помощи двустороннего скотча, который (какой молодец) сборщик наклеил в полном соответствии с героем российского мультфильма - "И так сойдет". Скотч чутка замялся видимо и один угол оказался выше, чем остальные. Кромка стекла острая, вот она и дырявила пленку.

Одна часть дисплея "вровень выпирала", то есть была заподлицо с корпусом, а другая торчала вот так.

При помощи скальпеля и заклинания по матушке я попытался отковырять это чудо китайского производства. Судя по всему добрый и заботливый китаец с фабрики не пожалел двустороннего скотча на дисплей и проклеил как смог почти по всей кромке. Но судя по всему у него был скотч шириной 6 мм, а от края дисплея до края стекла ровно 6 мм. И слегка накосячив с ровной приклейкой скотча он создал этот адский квест. Мне иногда кажется, что это у них врожденное, то сожрать летучую мышь, посадив весь земной шар по домам, то проклеив скотч криво запустил мне квест на разборку всего принтера.

Учитывая врожденную неаккуратность я покоцал стекляшку на дисплее. И спешно полез искать оную на распродаже. Нашел, да не совсем то. Дисплей тот, да он без верхнего стекла,а стекло найти такое ну оооочень сложно, т.к. планшетов под 6 дюймов нету,а те, что обычно есть начинаются от 7 дюймов с размерами от 185*105, а в этом принтере стекло должно быть 152*96.

Как оказалось, Winso знает все китайские фабрики на пересчет и точно такой экран у него есть с уже наклеенным стеклом. Такие экраны стоят в HardLight Sirius Black. Только в отличие от сабжа в блэк не погнушались поставить паралед.

Пленки стрельнул у товарища, переметнувшегося на сторону non-FEP, поэтому ожидание необходимых компонентов для запуска принтера сократилось с месяца-полутора до пары дней ожидания пока СДЭК/Боксберри привезут все это добро.

Поэтому при попадании данного принтера к вам в руки прямиком из Китая, берем паяльный фен и присоски, которые используются в ремонте телефонов. Прогреваем по контуру дисплей не очень горячим воздухом, скотч размягчается и вытаскиваем дисплей. Отдираем куски скотча и ставим обратно. Экран встает идеальнейше заподлицо. А дальше, наклеиваем oracal или по краям тонкой изолентой, дабы не болтало его.

Дальше, клеим все обратно, попутно проверяя ровность приклейки дисплея. Причем приклеивать дисплей я не стал, дабы в случае подобных инцидентов иметь возможность разобрать без потерь. В итоге откопал дома много разноцветных пленок Oracal и вырезав скальпелем в размер наклеил. Получилось весьма недурно. Немного криво, потому, что я не настоящий хирург.

Натягиваем новую пленочку, проверяем работоспособность, калибруем и запускаем.

Равномерность засветки проверял по обычному листу бумаги - вполне приличная.

Примеры печати

Из того, что я успел опечатать до того, как мне все залило жижей - был кубик, пару тестовых моделей и рука от железного человека.

Первая печать после ремонта была достаточно успешной. Но из-за пересвета дичайше полосит.

Медузы, конечно, плавали, но это уже не столь большая проблема, надо поточнее подбирать время засветки.

Время засветки уменьшил до 2,8 секунд на слой, а потом и вовсе до 1,7 секунды поэтому и слои дергаются и хлюпает деталь по пленке после засветки.

Слегка недосвеченная керамика с тем, что я ее не перемешивал выглядит так.

Я сначала подумал, что это из-за недосвета, но в самом начале печати белого налета нет, а спустя какое-то время печати ( как раз примерно час на оседание) появляется такой дефект. Справа та же модель, у которой увеличено время засветки с 1,7 секунды до 2. Плюс перемешивание полимера раз в час-полтора.

Ну и полностью собранная модель.

Выводы

Принтер печатает и делает это весьма неплохо. Единственное, что хромает - это сборка и непродуманность конструкции. Не будь дисплей приклеен - он бы не был сломан и залит. Достаточно было сверху проклеить, чтобы держался и не затекало ничего под него. Это бы избавило от кучи проблем и упростило сборку.

Я очень надеюсь, что к следующей модели все косяки будут исправлены, так как у модели 002 есть достаточное количество оных. Иначе бы не появлялись вопросы о том как перестать отколупывать полимер от дисплея. (Фото ниже - не мое)

Касательно нейминга, то версия R имеет обычный дисплей, а версия H - уже монохромный. Но источник УФ одинаковый в обоих случаях. По поводу выбора монохром/обычный дисплей - монохром засвечивает очень быстро, меньше 2 секунд на слой это, прям, впечатляет.

Сам монохромный дисплей такой, производства компании DXQ.

По качеству печати - нареканий особых нет, я в этом плане не столь искусный критик, как коллеги по порталу. По мне, так качество не хуже того же Uniz Slash, скорость печати примерно такая же.

В плане того, что сделали именно Creality, помимо сборки - все в идеале, детали по максимуму сделаны из металла, все плотно встает на свои места.

Я все-таки решился сделать апгрейд этого принтера при помощи параледа, но это будет совсем другая история. Ведь Chitu в мануале к плате описали возможность подключения и параледа и обычного диода для засветки полимера.

То есть проапгрейдив данную машинку я получу аналог sirius black, только в другом корпусе. Но это будет совсем другая история...