3D печать для самых новеньких. От А до Я. Кинематика.

dagov
Идет загрузка
Загрузка
08.11.2017
48496
123
печатает на Ultimaker 2 Extended+
3D-печать

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

181
В данной статье мы разберемся, что такое 3D печать и какая бывает кинематика 3D принтеров.

1. 3D печать. Какая она на вкус?

Технологий печати существует большое множество, от FDM (FFF), по которой печатает больше 90% принтеров на данном портале, до SLA/DLP/LCD (с фотополимерами) и SLS/SLM (спекание порошка с помощью мощных лазеров)

Нас на начальном этапе интересует FDM - послойное наплавление расплавленного прутка. На картинке ниже изображен хотенд (Hot end) - та часть экструдера 3D принтера, где происходит расплавление прутка.
Пластиковый пруток подается через тефлоновую трубку и радиатор в термобарьер, и через него в нагревательный блок. Там плавится и выходит через сопло. Сопло имеет определенный диаметр, который маркируется на нем.
Часто его делают из латуни, так как материал недорогой,легко обрабатывается. От сопла зависит точность печати. Чем меньше сопло, тем больше ниточек укладывается в один мм.
Нагреватель и терморезистор образуют обратную связь для контроля и регулировки температуры. То есть подача напряжения на нагреватель зависит от того какую температуру показывает терморезистор, а процессор сравнивает ее с заданной.
Далее видим нагревательный блок. В него с одной стороны вкручивается сопло, а с другой - термобарьер.

Термобарьер служит для того,что бы минимизировать нагрев пластика выше термоблока.
[IMG]http://3d-makers.nethouse.ru/static/img/0000/0002/6151/26151635.2ofdbr37y8.W665.jpg[/IMG]

Наиболее часто выполняется из нержавеющей стали. У нее теплопроводность ниже, чем у обычной,нелегированной стали. Для предотвращения плавления прутка выше термоблока сверху на термобарьер накручивается радиатор и обдувается кулером. Все достаточно просто.

Очень часто возникает протечка расплавленного пластика через резьбу.
Это означает, что сопло не поджало термобарьер в нагревательном блоке. Поэтому при разборке и сборке хотэнда вкручиваем сначала термобарьер в нагревательный блок, а потом поджимаем соплом. Если у вас при закручивании сопла остается зазор между торцем сопла и нагревательным блоком, то это нормально, зазор для того, что бы поджать соплом термобарьер.
Для того, чтобы подать пруток в нужное время и в нужном месте необходим фидер (feeder), то есть устройство подачи прутка.

Иногда его выполняют совмещенным с хотэндом, и тогда такой тип экструдера (это все вместе хотэнд+фидер) называют директом (direct), то есть подача прямая, без трубок.
Та же фидер делают отдельно, а подачу прутка осуществляют через фторопластовую трубку. Называют такую систему - боуден (bowden).
Это делается для того, чтобы облегчить движущуюся часть. По части положительных моментов и недостатков - у каждой конструкции они,несомненно, есть.

Директ экструдер:

1. Достоинства:

а) Более надежный за счет меньшего числа соединений для подачи пластика;

б) Менее придирчив к материалам, которыми печатает, в частности резиной на основе каучуков проблематично печатать на боуден экструдерах;

2. Недостатки:

а) Большой вес, за счет этого при ускорениях/замедлениях можно наблюдать небольшую рябь на поверхности детали;

б) Габариты. Они очень сильно влияют на область построения. Скажем, как на картинке выше, директ с 4 цветами был бы очень громадным. А для боудена это в самый раз.

Боуден экструдер:

1. Достоинства:

а) Вынесенный мотор снижает вес движущихся частей принтера, а их меньшая инерционность не влияет на поверхность модели;

б) Катушка не дергается вслед за моделью, а то при запутывании витков катушки с директом получим пропуск шагов, так как каретка будет тянуть за собой катушку.

2. Недостатки:

а) Настройки ретракта (вытягивание прутка обратно при холостых перемещениях, что бы расплавленный пластик, расширяясь не сочился из сопла) сложнее, так как пруток меньше внутреннего диаметра трубки, он имеет свойство тянуться;

б) Сложнее, чем на директе, выбрать все зазоры, чтобы печатать различными гибкими пластиками. Все, кто говорит,что на боудене печать невозможна гибкими пластиками - нагло врут. Я печатаю. И вполне успешно.

Теперь переходим непосредственно к механике и ее калибровке.

Часть 2. Механика. Что, как и чем дергает?

Существует весьма ограниченное число кинематических схем, под которые написана прошивка, и которые вполне сносно отрабатывают перемещения.

Рассмотрим все, от самых распространенных:

1. Конструкция и кинематика от Джозефа Прюши ( не надо читать Прусся,Праша и прочее, это имя человека, в конце концов).
Перемещение вдоль каждой из осей обеспечивается своим независимым мотором. Перемещение по оси Z (вверх-вниз) обеспечивается с помощью 2 моторов и с помощью кинематической пары винт-гайка. Часто используются шпильки М5, в последнее время все чаще ставят винты с трапециеидальной резьбой.

Вот винт с трапециеидальной резьбой. Как шпильки с метрической резьбой выглядят прикладывать не буду.
Единственное, что объясню относительно перемещения по шпилькам и трапециям - для производства трапеций берут калиброванный пруток и прокатывают между роликов, находящихся под углом. Получаются винтовые канавки. Такой метод, априори, дает лучшее качество и точность шага, нежели у строительных шпилек по далеко не самому высокому квалитету.
Для подключения одновременно 2 двигателей на одну ось (и на 1 разъем) применяется следующая схема.
Соединение последовательное, 2 провода запаиваются, а оставшиеся обжимаются. На цвета можно не обращать внимания, главное, что бы обмотки звонились. А и В это обмотки, а 1 и 2 - выводы.

Плюсы данной кинематики:

1) Независимое перемещение каждой из осей. Легко поймать понять какая ось пропускает шаги. Кинематика перекочевала в принтеры от фрезерных ЧПУ, поэтому многие производители делают на ней настольные фрезерные станки, вместо экструдера предлагают установить лазер для гравировок или резки, шпиндель для фрезеровки плат, экструдер для шоколада или даже теста, что б печь блины.
На фото выше - принтер ZMorph. Он может использоваться и как принтер (с одним или двумя экструдерами), как гравировщик (установка Dremel), лазером для гравировок и так далее. Небольшое презентацонное видео.
Фрезерный станок на этой кинематике. Замечу, что для фрезеровки необходимо использовать для перемещения пару винт-гайка,а не ремни, они не предназначены для таких нагрузок.
Принтеры для печати шоколадом и для выпечки блинов по вашему эскизу. Стоит заметить, что шоколадки типа Аленка или Бабаевские использовать не рекомендуется, так как они уже имеют в своем составе какао-масло и при переработке (расплавка и затвердевание) результат непредсказуем. Необходимо использовать шоколад в галлетах, например бельгийский Callebaut, так как в нем нет какао-масла, и для окончательной заливки его нужно добавить. Для такого типа шоколада на каждой пачке есть график его кристализации. Масло желательно брать в порошке. Для более подробной информации рекомендую погуглить про темперирование шоколада.
2) Кинематика проста как два пальца. Ее очень просто собрать. Многие даже собирают на старых DVD дисководах.
3) Легко изменяется под свои нужды, размер экструдера тоже имеет небольшое значение, так как он выступает вперед и не мешает движению остальных частей. Многие ставят второй экструдер, или делают сопла качающимися, что бы сопли одного экструдера не оставались на детали, при печати вторым соплом.
Поэтому для данной кинематики существует огромное число вариаций экструдера, на любой вкус, на очень известном сайте.

Недостатки данной кинематики:

1) Сложная калибровка. Да, поскольку стол 'дрыгается' печатать сложновато качественно, ибо деталь+стол при резкой смене направления перемещения по инерции стремяться ехать дальше. Получаются некрасивые артефакты печати. И для качественной печати нужна небольшая скорость. А вообще, все зависит от рамы. У меня первым принтером была китайская прюша. С акриловой рамой.
А акрил не очень-то жесткий. А как известно, жесткость принтера как и ЧПУ - самое важное. И печатать можно было более или менее качественно на скоростях 40-50 мм/с. Далее я его пересадил на стальную раму от МЗТО.
И после этого без потери качества печати смог печатать на скоростях до 100 мм/с.

2) Деламинация. Из-за открытого корпуса и постоянно перемещающейся платформы горячий воздух, можно сказать, постоянно сдувается, а охлаждая излишне деталь сквозняками мы увеличиваем и без того большую усадку нейлонов,абс и прочих капризных пластиков. Кто-то шьет шубу для принтера из ткани, а кто-то довольствуется и коробками.
Но цель, как всегда, одна и та же - уменьшить влияние сквозняков на усадку детали.

Основные моменты правильной калибровки принтеров с данной кинематикой:

1) Установить принтер на ровную поверхность. Желательно горизонтальную. Для этого необходим пузырьковый уровень. Далее устанавливаем по уровню положение оси X.
2) Переводим в домашнее положение. Делается либо в меню принтера командой Home/Домой, если печатаете с компьютера, то или командой G28 в строку команд, или специальными кнопками с иконкой домика.
Далее подкручиваем винт стола так, что бы сопло касалось стекла. Не давило на стекло, а касалось. Смотрим на просвет и крутим. После этого перемещаем экструдер к другому углу стрелками в +Х, +Y с ПК, или через меню
Точно так же крутим винтик до соприкосновения с соплом. И повторяем операцию для остальных точек.

Постараюсь избавить вас от ошибок. На фото принтера выше стекло на столе крепится аж 8 зажимами. И вполне возможно, что по центру будет горб. Чтобы избежать подобных проблем стекло стоит закреплять 3 зажимами. Плоскость строится, как известно из начертательной геометрии, по 3 точкам. И калибровка будет проще в этом случае. Просто подкручиваем винт над концевиком по Z.
Чтобы сопло касалось стекла посередине той стороны, на которой стоит 1 зажим. Дальше перегоняем хотенд в угол где еще один зажим, подкручиваем винт стола, и повторяем операцию с другим углом.

Касательно вобблинга.

Всякие антивобблинговые системы вроде установки продшипника в верхнюю опору не работают.
Просто потому, что поставить идеально параллельно и в одной плоскости 4 далеко не идеально ровных циллиндра - задача нереальная. Особенно на хлипкой акриловой раме с печатными деталями. Поэтому, если принять за константу прямизну валов, и выставить их параллельно на раме (чисто гипотетически), а винты освободить (снизу муфта для крепления к мотору) и гайки для крепления оси Х. Винты за счет своей кривизны будут вертеться как миксер, но на печать это не будет влиять.
Иначе конструкция будет работать на то, кто же окажется сильнее на сопротивление изгибу. И будет получаться далеко не ровная стенка. Оно вам надо?



2. Конструкция по типу кинематики принтеров компании Felix printers.


Таких принтеров много, такие делает МЗТО (mz3d.ru), уже упомянутые Felix. По сути кинематика та же, что и у Prusa. Независимые друг от друга оси. Только теперь стол ездит не вдоль одной оси, а сразу вдоль целых двух. Вдоль оси Z, и по оси Y.
Конструкция стола примерно такая.
На валах по Z ездит платформа. Сзади висит двигатель. По рельсам при помощи ремня передвигается стол. Хотенд передвигается только вдоль одной оси. Конструкция весьма забавна, так как стол весит куда больше хотенда, а его пытаются перемещать по 2 осям сразу.

Плюсы данной кинематики:

1) Отсутствует второй мотор по оси Z. Пресловутого вобблинга нет просто потому, что есть 2 вала и 1 винт. Винт, так же не стоит закреплять сверху. Если это не ШВП.

ШВП это отдельная тема. Если брать качественную ШВП, скажем, от тех же Hiwin, то она изготавливается как минимум по 7 классу точности (если катанная, а если шлифованная, то класс еще выше) и устанавливаться должны в подшипниковых опорах. Со стороны привода - 2 радиально-упорных подшипника back-to-back,а с другого конца - радиальный со свободной посадкой для компенсаци теплового расширения.
Цель установки ШВП - обеспечение точности перемещения. Если же ее устанавливать неправильно - деньги на ветер, и точность будет не выше пары винт-гайка с трапециеидальной резьбой. Для FDM c лихвой хватит точности трапеций.

2) Много места для установки директ-экструдера. Как и в предыдущей кинематике есть простор для творчества, подбирать тот самый, единственный и неповторимый экструдер, который вам по душе.

3) Жесткая рама. Есть возможность сделать нормальную раму. Жесткую,прочную. Да хоть чугуниевую. Ребята из Феликса решили не забивать голову и лепят из алюминиевого профиля. МЗТО пошли дальше, погнули стальной лист. А полку под установку стола отфрезеровали из листа алюминия.

4) Если брать конструкцию Феликса на профиле, то с помощью замены пары кусков профиля и винта по Z можно увеличить область печати.
Только обязательно добавить жесткости. А то получится как это чудо конструкторской мысли. Большое, бессмысленное и беспощадное.

Недостатки кинематики:

1) Несомненно, большие дергающиеся массы. Стол вперед-назад,а если включить движение по Z при холостых перемещениях (Z-hope), то будет дискотека.

2) Нет возможности сделать ему нормальную термокамеру. Стол двигается вперед-назад и градиент температуры просто сдувается. Отсюда проблемы при печати нейлонами или ABS. Небольшие сквознячки в комнате с легкостью покажут вам где раки зимуют как усаживается материал.

Калибровка стола данного принтера аналогична калибровке стола у Prusa, только несколько проще. Проще за счет того, что ось X вам выставлять по уровню не надо, она автоматически выставлена при сборке рамы. Подводим сопло к столу и крутим барашки.

3. Кинематика Ultimaker.

Одна из наиболее распространенных вариаций Cartesian кинематики.
Таких принтеров не очень много, но они есть. Вариация от Zortrax заслуживает внимания. Вариант того же Raise более приближен к классике.
У Zortrax установлены двойные валы, причина проста - на них стоит директ экструдер с полноразмерным двигателем Nema 17. У Raise Dual стоит двойной директ экструдер, поэтому классические 6 мм валы заменены на 8 мм. А общий вес 'головы' составляет почти 900 грамм.
Кинематика построена полностью на валах. Они выступают одновременно и как направляющие, и как шкивы. Кинематика так же относится к Cartesian кинематикам с независимым перемещением вдоль каждой оси своим мотором. Очень привередлива к прямоте валов. Если использовать кривые валы можно получить весьма забавные артефакты на стенках моделей. И они будут по всем 3 координатам. Чаще всего это выглядит как разная толщина первого слоя и небольшие волны по стенкам. Поэтому вся соль и высокая цена оригинальных Ultimaker только в качественных комплектующих. А именно в прямых валах. Ремни используются часто кольцевые, что упрощает систему их натяжки, так как важно, чтобы все 4 ремня были одинаково натянуты.

Плюсы данной кинематики:

1) Стол движется только вдоль одной оси. Вертикальной. И градиент температур никоим образом от этого не страдает. Стол консольный, поэтому желательно предусмотреть ребра жесткости или учесть это толщиной стола.
Отгиб металла на столе работает как ребро жесткости.
Многие китайские клоны комплектуются такими вот ребрами жесткости для стола.
2) При всей кажущейся сложности кинематической схемы она проста и каждая ось перемещается с помощью своего же мотора.

3) Корпус закрытый, что защищает от сквозняков, и следовательно деламинации. Некоторые для пущего эффекта ставят акриловую дверцу.

Минусы кинематики:

1) Для хорошей печати мало купить пачку ровных валов. Собрать все эти валы правильно воедино та еще задачка. Заодно и купить хорошие подшипники. Не то, китайское барахло, что чаще втюхивают на али, а нормальные подшипники. Если подшипники, что ставят в корпус будут плохо вращаться - печать будет рывками и со сдвигом слоев. Последствия можно спросить у Вани (Plastmaska). Так же, покупая леопардовые втулки латунные подшипники с графитовыми вставками будьте готовы к тому, что они будут люфтить. А если будет люфт - вся конструкция будет стучать.
А так же, китаезы любят вместо бронзы впихивать латунь. А при равномерном износе латуни и графита на валах будет будет маслянистая липкая черная пленка, из-за чего перемещения будут происходить тяжелее. Хорошие втулки предлагает Илья ( tiger). Он же и писал про эти сложности.
2) Необходимо выставить правильно все параллели валов. Предлагаю воспользоваться таким девайсом.
4 вала, что идут вдоль стенок корпуса автоматически встают правильно, а вот крестовину важно выставить правильно, что бы получить углы 90 градусов в плоскости XY.

3) Конструкция не предусматривает увеличение области печати с помощью пары кусоков профиля, поэтому размеры хотенда имеют значение. Директ сложновато поставить, но можно при желании.

Калибровка стола проще некуда. Стол часто на 3 точках крепления. Перемещаем хотенд по 3 точкам и крутим барашки.

4. Кинематика, используемая фирмой Makerbot.

Так же, весьма широко распространена. В частности принтеры компании Makerbot, BQ, BCN3D ,Magnum, клон магнума - Zenit и вполне сносные реплики makerbot - Flashforge и Hori работают на данной кинематической схеме.
В данном случае мы имеем независимое движение каждой из осей, с Z столом и всеми вытекающими из этого сторонами.

Основной недостаток заключается в том, что на катающейся балке с одной стороны висит двигатель, создавая эдакий дисбаланс. Этот недостаток компенсировали в двухэкструдерном варианте - BCN3D Sigma. Там у каждой bowden-головы для перемещения вдоль балки есть свой двигатель. И они установлены по краям балки и уравновешивают друг друга. Для равномерного перемещения каждого из краев балки применяется 2 вала, шкивы и ремни. Ремни необходимо натягивать одинаково.

Достоинства кинематики:

1) Независимое перемещение каждой из осей.

2) Движущийся по Z стол. Градиент температур не страдает 'сдуванием'.

3) Закрытый корпус. Если не закрытый, то есть вполне нормальный с точки зрения эстетики шанс закрыть его.

4) Масштабируемость кинематики возможна. Различные BigREP и иже с ними с метровыми областями печати используют именно эту кинематику, так как различные H-bot/CoreXY будут адово звенеть по причине наличия 4-5 метровых ремней и их растяжения во время ускорений.

Недостатки кинематики:

1) Неуравновешенные массы на движущейся балке, отсюда максимальная скорость печати, с приемлемым качеством не больше 60-80 мм/с. Некоторые умудряются их уравновесить и это не столь заметно.

2) Громоздкие конструкции на валах, дабы избежать дисбалланса при перемещениях.

3) Необходимо следить, чтобы натяжения ремней справа и слева были одинаковы.

4. Кинематика H-bot/CoreXY.

Следующая по распространению. Так же, Cartesian. Два мотора неподвижны, но перемещают каретку по направляющим с помощью одного длинного куска ремня, или с помощью двух, но покороче. Математика сложнее, чем у предыдущих, так как необходимо синхронизировать поворот обоих роторов двигателя. То есть, для перемещения вдоль каждой оси нужно вращать оба мотора, а для перемещения по диагонали - всего 1.
[IMG]http://www.doublejumpelectric.com/projects/core_xy/pics/hbot.svg[/IMG]

По сути математика для вращения моторов одна и та же, а реализация в механике разная. Один из самых больших недостатков H-bot перед CoreXY состоит в том, что при перемещениях ремень стремится повернуть балку.
На картинке слева это заметно, силы справа и силы слева создают крутящий момент. Поэтому для реализации этой кинематики необходима жесткость кинематической схемы. Чаще всего ее реализуют в рельсах.
С жесткой балкой. Некоторые делают, конечно, на валах, но по итогу - это не фонтан.
А потом понимают это и переезжают на рельсы.
Ибо они и проще в сборке и настройке, и выдумывать каретки, что б хорошо валы закрепить не нужно.

CoreXY, в отличии от H-bot, приводится в движение при помощи двух ремней.
И так, для простоты понимания, опишу положительные и отрицательные стороны каждой вариации этой кинематики.

H-bot.

Достоинства:

1) Ремень необходим всего один, а схема предусматривает его работу без скручиваний.

2) Натягивать один ремень удобнее, чем 2, поэтому в этой схеме нужен всего один нормальный натяжитель.
Можно даже так.

Недостатки:

1) Ремень имеет свойство растягиваться со временем, а так как величина растяжения напрямую зависит от длины, то необходимо следить за его натяжением. Иначе получатся некрасивые волны на поверхности перед остановками.
При слабой натяжке ремня каретка будет иметь такой люфт.

2) Необходимо выставлять ролики строго перпендикулярно плоскости XY, так как при небольшом перекосе ролика ремень будет съедаться об буртики ролика. И мы получим такую вот бяку.
Проверено на своей шкуре и принтере ZAV. Поэтому всегда рекомендую нормально закреплять ролики, а не консольно, дабы избежать изгиба оси ролика от натяжки ремня.

3) Сложная математика, из-за чего на скоростях выше 100 мм/с могут быть проблемы с нехваткой ресурсов 8 битных плат.

CoreXY.

Достоинства:

1) Два коротких куска ремня. Их проще найти, чем один длинный.

2) Силы уравновешивают балку, а не стремятся ее повернуть, поэтому эту кинематику можно собирать и на валах.

Недостатки:

1) Есть схемы с перекручиванием ремней и перехода ремня с одного уровня на другой - для ремня это не очень приятно. Особенно, когда один ремень трется об другой. На видео этот момент есть.

:{}

2) Сложность нятяжки ремней. Их необходимо натягивать одинаково, иначе силы нятяжки будут стремиться повернуть каретку.

3) Сложность сборки и разработки. Необходимо выдержать вертикальность роликов, относительно горизонтальности площадки для установки моторов и рельс. Небольшой перекос роликов приведет к тому, что ремень будет стремиться съехать по ролику, а если будет упираться в буртик ролика, то будет скрипеть, если буртик большой, а если маленький - то будет пытаться на него заехать, как на фото из описания h-bot.

Общий недостаток кинематики - плохая масштабируемость. То есть ставить такую кинематику для области печати больше 300*300 весьма проблемно просто из-за удлинений ремня при печати. Для небольших принтеров с большой скоростью печати - одна из лучших кинематик.

5. Delta кинематика.

Кинематика основана на движениях дельта-робота.
Только вместо захватов устанавливается хотенд. Имеет свои проблемы с настройкой, но на печать можно залипать очень долго. Редко когда устанавливают директ-экструдеры, так как эффектор (площадка для установки хотенда) часто крепится на магнитах и необходимо максимально разгрузить его. Но для уменьшения длины трубки (а конкретнее, влияния длины трубки на качество печати за счет правильной настройки ретрактов ( вытягивания пластикового прутка назад с целью уменьшения его вытекания от расширения)) на качество печати, экструдер вешают на те же каретки, но на отдельных подвесах. За счет этого уменьшается длина bowden трубки и увеличивается качество печати.
Достоинства:

1) Легко кастомизируется. Для увеличения высоты достаточно прикупить 3 куска профиля подлиннее, и увеличить максимальную высоту в настройках.

2) Занимает мало места. Она чаще высокая, чем громоздкая по длине и ширине, за счет этого компактность.

3) Если сделать легкий эффектор ( каретка, на которой установлен хотенд), то можно добиться больших скоростей без потери качества печати.

4) Перемещение по высоте не отличается от перемещения по XY. Таким образом, нет залипания линейных подшипников на переездах стола, как у Cartesian принтеров, лишних двигателей, катающихся на балке...

5) Отсутствие выступающих частей дает возможность закрыть корпус и придать раме жесткости.

6) Эстетическая часть - на работу дельты интереснее залипать.

Недостатки:

1) Сложная математика перемещений, рекомендуется ставить сразу 32-битные платы.

2) Сложная настройка. Частая проблема в настройке - убрать так называемую 'линзу', ведь каждый стержень вращается с радиусом, и при некорректной настройке у вас печатаемая плоскость будет либо выпуклой,либо вогнутой линзой.
3) Сложно и дорого сделать жесткую раму, что бы ее не болтало от постоянных дрыганий кареток.

4) Сложность установки директ-экструдера. Он получается тяжелым, а так как многие дельты делаются на магнитах, то не будет возможности разогнаться. Хотя, есть одно аккуратное и легкое решение - установка готового директ-экструдера с редуктором. Как, например E3D Titan Aero или Bondtech BMG.
5) Проблемы точности изготовления деталей - любые неровности и несоосности будут видны, даже если они на одной оси. И они складываются по осям.
Резюмируя, хотите небольшой принтер (не больше 300*300 мм) с шустрой кинематикой? Тогда вам к Ultimaker или H-bot/CoreXY. Нужен принтер с большой областью печати или с 2 независимыми экструдерами? Тогда к Makerbot. Если печатать вазочки, кальяны и достаточно высокие детали - дельта. Для всего остального есть классика - Prusa. Эксперименты с двойными каретками, шоколадом, гравировками? Да все что угодно. И самое главное - дешево.
Можно даже 4 цвета прикрутить.

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

181
Комментарии к статье

Комментарии

08.11.2017 в 14:46
4

Ого! Нормас!

08.11.2017 в 14:53
14

Да я чот уписался :D

08.11.2017 в 15:09
9

Браво.
Побольше бы постов такого уровня проработки вопроса !    А то чаще: 'Вот пришла коробка.  Вот ее картинка...'

08.11.2017 в 15:08
5

Все, кто говорит,что на боудене печать невозможна гибкими пластиками - нагло врут.
Думаю, скорее всего они не врут, а не умеют печатать.

08.11.2017 в 15:10
3

не врут, а не умеют печатать.
И то и другое не является правдой ;)

08.11.2017 в 15:44
1

Согласен более чем.

08.11.2017 в 22:02
0

не покидает ощщуение что длина трубки боудена должна влиять на ретракт.
о идее можно попытаться разместить экструдер оптимальным образом чтобы минимизировать указанные недостатки
или я ошибаюсь?

08.11.2017 в 22:10
1

не покидает ощщуение что длина трубки боудена должна влиять на ретракт.
Честно? Я так и не понял всей фишки. У меня на боудене для большинства пластиков (Петг, пла, сбс) ретракт около 7 мм. Сделал директ - тоже самое. В итоге вернулся на боуден.

09.11.2017 в 08:44
0

о как!
а я то грезил перевесить экструдер поближе, да укоротить трубку в надежде на улучшения

09.11.2017 в 11:44
0

а я то грезил перевесить экструдер поближе
Единственное, что мне дал директ - печать раббером. На боудене я его не победил.

08.11.2017 в 15:25
2

Продуктивно! Плюсую! Доступно о наболевшем у многих.

08.11.2017 в 15:40
1

Впечатляет. Спасибо.

08.11.2017 в 15:43
0

Раз уж призываете уважать имена, то уважайте и народы/национальности. Китайцы к ним тоже относятся.

08.11.2017 в 15:48
0

А что не так? Кого из китайцев призываете уважать?

08.11.2017 в 15:52
1

Как будто на лекции по теормеху побывал. Очень годно, даже добавить нечего. Разве что CoreXY довольно годно можно собрать на V-слоте.

08.11.2017 в 15:53
0

Добавить если только скары. Но толковую реализацию видел только у Sky one. Других даже не припомню.

14.02.2019 в 23:54
0

Лучше использовать рельсы или ролики? Это коммент как просто дополнение или реально лучше стандартных вариантов?

14.02.2019 в 23:59
1

Выбирая из рельс и роликов - лучше будут рельсы.

08.11.2017 в 15:53
8
08.11.2017 в 15:54
0

Ого. Чтиво на неделю... Крутяк.

08.11.2017 в 16:07
2

Да тебе-то ничего нового :D

08.11.2017 в 16:27
3

Наиболее часто выполняется из нержавеющей стали. У нее теплопроводность выше, чем у обычной,нелегированной стали.
сталь 20 она же 1020 51.9 W/m-K
нержа 304l  14.0 - 16.3 W/m-K

Смотрим Thermal Conductivity

Думаю, автор расплющен грандиозностью труда и не замечает некоторые неточности. Бывает....

p8u
08.11.2017 в 16:36
2

 автор расплющен грандиозностью труда и не замечает некоторые неточности. Бывает....
Не неточность, а очепятка. Там надо 'ниже' вставить. И на старуху бывает проруха...

08.11.2017 в 17:14
3

Приведу ещё одну медленноватую кинематику 200x200x200, чуть устаревшую, но - интересную по-своему:

Дрыгостол XY+Ze, легко моддится до Dremel и Шоко-Шприца, профиль ~ 35мм

Ссылка1.
Ссылка 2, с .stl - моделями.

ski
08.11.2017 в 17:28
3

Ага, даблдрыгостол :D [IMG]https://i.ytimg.com/vi/F8r8r6DmFFc/hqdefault.jpg?custom=true&w=168&h=94&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=LeXXc-hwklqRq6afLItltVFr74M[/IMG]

08.11.2017 в 17:39
3

Анти-Ультимахер + Полу-Прюша + Вэйд + J-Head-3mm :D

Занимает места - почти ровно в 8 раз больше, чем объём печати,
зато - истинное воплощение технологии 'Drop-In / Bolt-On' ;) .

Felix-у - такое и не снилось...

ski
10.11.2017 в 10:29
1

Ни эта ли кинематика на старом (первом) Makerbot была?

10.11.2017 в 10:33
1

Да. XY-стол, 'дабл-дрыга'. MakerBot Cupcake CNC и Thing-O-Matic.

10.11.2017 в 11:15
1

на старом (первом) Makerbot была
Подскажите год выхода/выпуска.

3Drag/k8200 вроде был разработан на базе Mendel дизайнером Boris Landoni в 2013 году.
Признан лучшим Евро-Принтером'2014.

Ссылки:
https://store.open-electronics.org/index.php?_route_=3Drag%203D%20printer%20KIT&search=3drag
https://www.open-electronics.org/the-3drag-big-stretching-3drags-printing-capabilities/
http://www.futurashop.it/3d-e-cnc
http://reprap.org/wiki/3drag

Makerbot cupcake CNC'2009 (100x100x130, фанероид):
https://www.thingiverse.com/thing:457

Makerbot Thing-o-matic'2010 (100x100x100, фанероид):
https://www.thingiverse.com/thing:4973

k8200/3Drag'2013 (200x200x200, алюпрофиль)
https://www.thingiverse.com/thing:203292

08.11.2017 в 18:35
1

Спасибо! Познавательно;)

09.11.2017 в 09:28
1

Отлично написано! Продолжение будет?

09.11.2017 в 10:55
2

Продолжение будет?
Обязательно. Но не сразу. ;)

10.11.2017 в 21:10
1

Молодец

09.11.2017 в 09:28
2

Спасибо, что резюмировали в достойной форме опыт свой и своих товарищей. Замечательно, что есть люди, у которых хватает на это времени. Обязательно к прочтению 'для самых новеньких' и не только для них.

09.11.2017 в 12:44
1

Спасибо ;) Времени очень не хватает, писал урывками на обеде на работе.

09.11.2017 в 12:49
1

а что не указали там, где описывали направляющие/валы/винт-гайки/рельсы - алюминиевые профили с V-Slot и ролики V-Wheel ???!!

09.11.2017 в 14:37
2

Все сложно описать. Если описывать все и очень подробно можно затянуть все до бесконечности. Задача стояла объяснить как, что и почему для самых новых пользователей. С готовыми конструкциями.

09.11.2017 в 13:05
1

Браво, Маэстро!

09.11.2017 в 13:27
2

3) Сложная математика, из-за чего на скоростях выше 100 мм/с могут быть проблемы с нехваткой ресурсов 8 битных плат.
Вот этот недостаток H-Bot, как он проявляется на печати? Как понять что ресурсов уже не хватает?

09.11.2017 в 14:43
4

Как понять что ресурсов уже не хватает?
Происходят кратковременные подвисания хотенда при печати высокополигональных моделей, и/или при работе с меню принтера с reprap full graphic smart controller. 
[IMG]https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQAyXvnC7F57zvGM_NruuA7GtlKADDZNNYoCFO_PhiMStV44hgG[/IMG]
Как следствие - в местах этих остановов появляются капли пластика.

10.11.2017 в 11:45
0

и/или при работе с меню принтера с reprap full graphic smart controller.
а также при обязательном использовании на этом дисплейном модуле неоптимизированной библиотеки руссификации u8lib .

ski
10.11.2017 в 11:53
1

неоптимизированной библиотеки руссификации u8lib .
Почему это неоптимизированная? Другой нету, а без нее ничего не заведется.

10.11.2017 в 12:08
1

Другой нету...
Переписать... ?

Хотя проще поставить LCD2004, и - дешевле .

ski
10.11.2017 в 13:06
2

Переписать... ?
Вы мне не ответили - чем она неоптимизирована, что ее надо переписать? Библиотека-то причем? Проблема в ресурсах для отрисовки дисплея, библиотеку трогать нет нужды, просто снизить частоту отрисовки, как у Хроноса и все.

10.11.2017 в 18:27
0

Вы мне не ответили
Исходники не смотрел, но обычно - в библиотеках поддержек графических дисплеев нет оптимизации в таймингах по часто вызываемым функциям.
просто снизить частоту отрисовки
Недопонял Вас - это - аппаратное решение?

13.11.2017 в 12:00
2

Математика Н-бота проста и примитивна, Х=1/2(А+B)  Y=1/2(A-B). Сложить два числа и разделить на два не такая сложная математика, чтоб на этом заострять внимание. Вот вывод графики 128х64 это да, нагрузка значительная. Но тут рецепт простой: использовать знаковый дисплей вместо графического. Да, не так красиво, но вполне функционально. Учитывая, что дисплей то нужен в основном для выбора файла, контроля температур и положения оси Z - текстового 20х4 дисплея более чем достаточно.

13.11.2017 в 12:10
0

Сложить два числа и разделить на два не такая сложная математика, чтоб на этом заострять внимание. Вот вывод графики 128х64 это да, нагрузка значительная. Но тут рецепт простой: использовать знаковый дисплей вместо графического.
Сравните H-bot и Ultimaker. На оба поставьте 12864 (как на UM2). Плата на той же atmega2560. И разгоните до максимальных 300 мм/с. Разницу увидите сразу.

13.11.2017 в 13:25
0

На 300 мм/с некорректное сравнение. Здесь больше механика чем кинематика сыграют свою роль. У меня Н-бот имеется, правда на 2004 дисплее, но уже после 150 качество лично меня перестает устраивать, хотя печатает без сбоев и быстрее. Поэтому пользуюсь им на скоростях порядка сотни. У Н-бота длиннющий ремень, который на таких скоростях пружинит будь здоров, звон на углах сумасшедший. Можно, конечно, ускорениями это пофиксить, но общая скорость тогда упадет - за что боролись на то и напоролись. Ультика не имею пока в хозяйстве, но ИМХО это более приспособленная для скорости кинематика.
А насчет математики - мое мнение прежнее, рассчитывать ускорения-замедления-рывки намного сложнее задача, чем сложить-вычесть два числа и поделить на два. А эти вычисления ускорений для всех картезианских систем одинаковы. Другое дело, что, может, именно для Коре кинематики какие-то неоптимизированные алгоритмы в том же Марлине используются - так это ну никак не 8бит виноваты, а программисты :)

09.11.2017 в 14:37
2

Огромное спасибо, хороший человек! А то задавал как-то вопрос про оптимальную кинематику для большого принтера, 'спецЫ' развели ля-ля про целесообразность его постройки, а по теме ни кто ни чего и не ответил. :D

10.11.2017 в 18:28
1

Вы не поняли интереснейших ответов на свое некорректный вопрос.
Жаль.

09.11.2017 в 15:48
2

б) Катушка не дергается вслед за моделью, а то при запутывании витков катушки с директом получим пропуск шагов, так как каретка будет тянуть за собой катушку.
Если директ оснастить трубкой с фиксированным концом как на боудене, то этот недостаток нивелируется. У меня была история, когда печатал PLAшкой со сплавленными после духовки витками. BMG поднял катушку вместе с подставкой и как тяговой конь с отрывал припёкшиеся витки от катушки, невозбранно продолжая печать.
Мыши плакали и кололись, но продолжали грызть кактус...

09.11.2017 в 21:50
3

Если бы мог отдал бы за пост свои плюсы. Спасибо огромное, хоть и 'заядлый курильщик' данного портала подчерпнул много нового. За не до упору вкрученое сопла в термобарьер особое спасибо, думал на картинках недокрученое рисуют что бы все понимали что это 2 разные детали. Теперь в ответ на часто задаваемый вопрос в вопроснике 'посоветуйте принтер' 'какой принтер купить' 'посоветуйте принтер что бы выглядел как боинг но стоил как запорожец':) буду смело давать ссылку на данный пост, уж разжованее статьи по кинематике с картинками, для тех кто не любит читать и с большим объемом текста для тех кого картинки отвлекают, ну и просто для тех кто тяжело представляет то про что читает есть даже видео. Надеюсь будут еще статьи в таком же духе. Огромный труд, огромное спасибо.

10.11.2017 в 03:22
0

Огромное спасибо, за Ваш труд. На данный момент как раз стоит задача выбора первого 3d принтера. И для таких новичков как я, эта статья действительно обязательна к прочтению.

10.11.2017 в 08:30
1

Материал шикарен, с удовольствием прочитаю продолжение. И с вашего позволения, буду использовать данный материал в образовательных целях на кружке ;)

10.11.2017 в 10:34
0

Предлагаю легка дополнить и пустить в 'тираж' на электронную библиотеку, возможно даже за символическую оплату. (+ перевести на english для забугорных братьев).

10.11.2017 в 11:28
0

пустить в 'тираж' на электронную библиотеку
Ну статья писалась изначально для местной вики.

10.11.2017 в 11:42
1

материал хорош

но автор дельты не любит ;)

10.11.2017 в 11:54
1

но автор дельты не любит
Не скажу, что не люблю. Скептически отношусь из-за отсутствия оной. Пока хватает ultimaker+H-bot и опыта на Прюше.

10.11.2017 в 14:08
1

>Единственное, что объясню относительно перемещения по шпилькам и трапециям - для производства трапеций берут калиброванный пруток и прокатывают между роликов, находящихся под углом. Получаются винтовые канавки. Такой метод, априори, дает лучшее качество и точность шага, нежели у строительных шпилек по далеко не самому высокому квалитету.

Это несколько не точно. Строительные шпильки и вообще весь крепёж именно что катают из калиброванного прутка, между роликов, находящихся под углом. Это очень быстро и даёт дополнительную прочность. А ходовые винты нередко режут резцом и/или шлифуют абразивом.
Единственная, но принципиальная, разница между шпильками (крепёжными изделиями) и ходовыми винтами — качество изготовления. Включая чистоту поверхности, точность шага и прочих размеров, вообще прямизну.

>ШВП это отдельная тема.

Воистину. ШВП вообще НЕ дают преимущества в точности. Теоретически они даже менее точны чем простой винт с гайкой из-за количества и сложности деталей. Нужны они ради скорости, долговечности и эффективности работы. И что характерно, в принтере эти их качества не востребованы вовсе. Для Z скорости и у винта избыток, а для XY всё равно не хватает.

В целом статья интересная, видно что автор старался и хотел рассказать грамотно обо всём. Только вместо 'от А до Я' получилось прекрасное сравнение кинематических схем с вкраплением советов по калибровке. Я считаю, это стоит оформить как отдельную часть большого трактата.

10.11.2017 в 14:27
3

 А ходовые винты нередко режут резцом и/или шлифуют абразивом.
Может быть слышали, резьбу имеют свойство не только резать, но еще и катать. Она получается прочнее, за счет методов ППД. Поэтому я могу вам сказать, что трапециеидальные резьбы на винтах катают. На горячую. И если возьмете винт и посмотрите на торец, то увидите смятый материал. Как правило одной прокатки для трапеции достаточно, их не шлифуют. Шлифуют только ШВП, и то сверхточные. Остальные так же катают. Вопрос лишь в качестве изготовления валков прокатных и точности изготовления прутка, который туда засовывают.
Не нужно пытаться меня упрекнуть в ошибках, давайте с пруфами, иначе получим демагогию и срач.
Только вместо 'от А до Я' получилось прекрасное сравнение кинематических схем с вкраплением советов по калибровке.
Почему вместо? В заголовке указано, что эта статья посвещена кинематике. Если описать сразу все, то боюсь, что многие не долистают до конца. По моим прикидкам, что бы рассказать основы от А до Я нужно еще 4 или 5 таких статей.

10.11.2017 в 18:32
1

Это даже не ошибки. В общем всё верно, я лишь уточняю акценты. То, что крепёж катают ради прочности я написал сам, но для ходовых винтов прочность не важна вовсе.

Станочные ходовые винты однако таки шлифуют. Дешёвые трапеции и ВП исключительно катают, а вот среди высокоточных ШВП катаные и шлифованные идут вровень, у каждых свои достоинства. А так конечно да, накатать можно что угодно, от шпильки тридцатиградусного профиля до самого точного приборного винта.

Про кинематику несколько вводит в заблуждение то, что статья начинается вовсе не с кинематики, а с термодинамики. А она достойна отдельного раздела. Про кинематику же всё прекрасно написано.

10.11.2017 в 18:32
1

... эта статья посвещена кинематике. ... боюсь, что многие не долистают до конца. По моим прикидкам,...  нужно еще 4 или 5 таких статей.
Поддерживаю и не боюсь изнашивать колёсико своей мышки.
У меня есть ещё.

Даёшь 6 статей только по кинематикам!
Элехтроники - уже надоели ;).

10.11.2017 в 21:05
0

Автор:
Поэтому вся соль и высокая цена оригинальных Ultimaker только в качественных комплектующих. А именно в прямых валах.
*********

Не могу понять, в чем проблема ? На любом токарном станке любая вытачиваемая деталь- это идеальная фигура вращения.
Болванка вращается, обрабатывается резцом. И никаких биений не видать.
Откуда кривые валы  то получаются ? 
Проблема с токарными станками ?

10.11.2017 в 21:10
2

Вы на токарном станке хоть работали? Режим резания характеризуется врезанием инструмента в деталь, и давит на нее и прочее-прочее. А еще их термообрабатывают. И в процессе термообработке они неравномерно остывают и их ведет. Да и банально их надо хранить/перевозить ровными...Есть много факторов.

10.11.2017 в 21:18
0

Ну, если обтачивать метал.валы на токарном станке по дереву, тогда 'врезание инструмента в деталь' даст крен. [IMG]http://3dtoday.ru/bitrix/images/blog/smile/icon_biggrin.png[/IMG]

Работал. Работал давно. Еще на советских 1К62 и 16К20, видавших виды...
Никаких биений. Идеальная фигура вращения.

Про тонкости термообработки не знаю, не занимался..

10.11.2017 в 21:24
3

Работал давно. Еще на советских 1К62 и 16К20, видавших виды...
Оно и понятно. Интересно как вы бы обточили метровый вал диаметром 6 мм. Идеально ровно. При условии,что обработка свободного конца не более 3 диаметров. И валы кагбэ не точат. Ну это так,к слову. Разберитесь в технологии,а потом стройте теории об идеально ровных циллиндрах после токарки. Про то,что точить надо с 1 установа,что б не сбить центровку и прочие премудрости,я промолчу. Выслушаю вас.

10.11.2017 в 21:29
1

Ну а чего. Нормально. Сначала точишь вал, потом долго и упорно его полируешь и напоследок цементируешь ;)

10.11.2017 в 21:30
-1

Интересно как вы бы обточили метровый вал диаметром 6 мм.
*************

Согласен.
Еще сложнее обтачивать для принтера
 двух метровый вал диаметром 3 мм
или десятиметровый вал диаметром 1 мм. ;)

Обтачивание валов предполагает использование нормально заточенного резца (не тупого) и хорошо отцентрованного относительно оси вращения.
И несколько проходов резцом по валу, с подачей охлаждающей эмульсии.
Последний проход резцом по валу - можно производить с минимальным врезанием (десятые или сотые доли миллиметра)
 и минимальной подачей (скоростью движения резца вдоль оси вала).
И никакого биения не будет, если сама ось вращения токарного станка не бьёт.
Это я говорю, как бывший токарь.
Сразу видно, что в технологии токарного дела вы не посвящены, и говорите так,  'как вам кажется'.
 . 
А сама статья ваша понравилась. Спасибо за статью.
 .

10.11.2017 в 23:28
0

как быть с силами резания, возникающими независимо от глубины врезания?

10.11.2017 в 23:51
-1

Когда вал выточен на станке, проверить его правильность линий проще простого, с большой точностью.
Для этого надо подать малые обороты.
Если вал не бьет, то вращающийся вал зрительно невозможно отличить от неподвижного.
Даже при обточке вала резцом можно судить о наличии или отсутствия биения вала:  резец то врезается, то нет в деталь;
соответственно и по стружке и ее непрерывности..

11.11.2017 в 12:40
0

Я бы показал вам заготовку D100, которая на 6000 мин-1 выглядит неподвижной и чуть размытой по краям...Ну там немножко накатка еще и биение десяток 8.

11.11.2017 в 13:56
0

на 6000 любая коряга будет неподвижной :D

10.11.2017 в 23:29
0

На токарном станке делается черновая обработка под закалку , а точность добивается шлифовкой. Если вы так много знаете наверное у вас свои валы.....?

11.11.2017 в 18:18
0

Ладно кривые, погнуть можно что угодно и после станка. Я же очень хочу посмотреть, как на токарном станке получить не просто 'фигуру вращения', а идеальный цилиндр, без конусности и бочки.

10.11.2017 в 21:17
0

Комментарий скрыт

10.11.2017 в 21:37
0

Комментарий скрыт

10.11.2017 в 21:26
1

Спасибо за статью. Собрался собирать новый принтер, вот думаю какой собирать. То ли опять Ultimaker 2, то ли его же, но с H-bot.

12.11.2017 в 20:41
0

Доброго всем времени! Начал собирать дельту на магнитах и встал вопрос с хотендором. Очень прошу помочь советом. Посмотрел варианта и не могу выбрать или есть что то лучше? 

1. https://ru.aliexpress.com/item/3DSWAY-Improved-Version-E3D-All-metal-Hotend-Kit-with-Thermistor-and-Heater-Red-Color-0-4mm/32661554226.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.272.l2kyUt
2. https://ru.aliexpress.com/item/-/32841203667.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.279.l2kyUt
3. https://ru.aliexpress.com/item/3D-Printer-Parts-Integrated-Heatbreak-V6-hotend-Bowden-Extruder-Hotend-Kit-1-75mm-Long-distance-Feed/32763918099.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.292.l2kyUt
4. https://ru.aliexpress.com/item/New-Version-Assembled-E3D-j-head-Extruder-with-2-cooling-fans-cables-3D-Printer-parts-1/32229448191.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.289.l2kyUt

14.11.2017 в 10:44
1

Хочу добавить, что сейчас makerbot перешли на h-bot кинематику. То есть, то что рассматривается в статье применимо к старым моделям.

14.11.2017 в 11:10
0

Да, вы правы, у Z18 кинематика поменялась. Изначальная кинематика до сих пор жива, просто первыми применили ее они, и я решил назвать ее именно так.

15.12.2017 в 00:40
0

Отличная статья! Два дня читал)))
Прошу помощи.
Решил собрать принтер. Купил электронику и парочку ШД. Подключил, залил прошивку.
Запарился с распайкой движка. Число контактов не совпадает. Распаял сначала по одной инструкции. Включил просто хотел покрутить движок (подключил к оси Х). Не крутится! Драйвер греется, а движок без питания. Крутить пытался и через меню самой ардуино и через Repetier-Host. Зато руками вал вращаю - двиг как будто без питания.
Перепаял как то по-другому из другой схемы. Та же проблема. ПОМОГИТЕ!

15.12.2017 в 12:36
1

Ну судя по фото распайка правильная. А так, для начала прозвоните обмотки и убедитесь, что вы подключаете провода к началу и концу каждой обмотки, а не к среднему контакту. И на маркировке разъема платы написано 1А 1В 2А 2В, где А и В - обмотки, 1-начало,2- конец обмотки.

15.12.2017 в 15:13
0

Прозванивал. Типа, крайние.
Я вот о чём подумал: а может быть от того, что я не на все контакты Рампса подал 12 вольт? только на один, от которого включилась ардуино?

15.12.2017 в 15:25
1

Еще возможно система видит, что зажаты оба концевика.

15.12.2017 в 15:32
0

Перемычки поставить на коннекторы? Как вообще определить что система думает?

15.12.2017 в 16:39
2

Если в прошивке все концевики указаны как нормально-замкнутые, и они не подключены, то система думает, что они сработали.
Если концевики не подключены, то можно временно поставить вместо них перемычки, либо в прошивке поменять на нормально-разомкнутые, либо отключить.

21.12.2017 в 22:31
0

В общем, решил поиграться с концевиками, поставил перемычку не там где нужно и сжёг ардуино.
Купил новую, залил другую прошивкуи всё работает.))) Всё таки что то с концевиками было в самой прошивке.
Теперь новая проблема. Сижу угадываю цыферки термистора хотэнда. В инструкции для E3D V6 нужна 5. Но ардуинка показывает 752 градуса))) Пока что ближе всего было это 1 - 470 градусов. Хз... может КЗ.

09.12.2018 в 21:07
1

'ардуинка показывает 752 градуса))) '
так ты радуйся - можно расплавленным металлом печатать )))

24.04.2018 в 21:14
1

Отличный материал. 
Но жаль, что автор не захватил ролики на V-Slot профилях.
Всё таки корпус в качестве направляющих, это заманчиво.

24.04.2018 в 21:25
0

Обычно ролики раздалбываются за считанные недели. Поэтому не вижу смысла освещать недолговечный материал. Куда лучше взять и прикрутить к профилю рельсы.

24.04.2018 в 21:42
0

раздалбываются до какой степени:  подтяжка или замена?
за считанные недели какого использования: хобби или 24/7?
какие ролики: китайские или хорошие?

У openbuilds даже тяжёлые фрезы на роликах. Неужели всё так плохо? 

24.04.2018 в 22:03
0

Ну у openbuilds может все и хорошо в этом плане,а большинство всяких тарантул и прочего профильного комплектуется ужасными роликами в акриловых рамках. Ну и плюс контингент жаждущих репрапа в первую очередь руководствуется именно дешевизной. Посему ролики с али выбрасываются чаще,чем забитые сопла от космовента/фдпласта. А вот китайские рельсы по 1000 рублей за 400 мм обрезок рельсы с кареткой служит куда дольше.
И вообще, какой смысл использовать раму в качестве направляющих? Ее от сквозняка не закроешь тогда, плюс подвал отгородить для электроники сложновато.

02.11.2018 в 06:20
1

Отличная статья! С токаря-самоучки поржал. Точение не дает чистоты поверхности для скольжения подшипников/втулок, китайцы в большинстве своем шлифуют валы поперек, хотя надо вдоль и от этого те-же биения и плавающая толщина валов. Правильно изготовить вал - долгий и дорогой процесс со множеством ступеней обработки: отпуск, точение, закалка и шлифовка, зачастую неоднократная, цементирование и т.д.

09.12.2018 в 21:04
0

Подскажите люди добрые: Какой принтер на фото перед словами 'С жесткой балкой. Некоторые делают, конечно, на валах, но по итогу - это не фонтан.'?

09.12.2018 в 21:10
0

Вы про этот? [IMG]http://3dtoday.ru/upload/blog/0c2/0c2773a392f622f2b62824e2e4da0c88.jpeg[/IMG]
Или про желтенький чуть ниже? Это пластина от H-bot от Nioz. Чуть ниже желтенький Picaso designer  

12.12.2018 в 20:30
0

да я про этот )
Есть ли чертежи на него в доступе или только детали заказывать готовые?
Интересуют конкретно кронштейны между каретками и направляющей и пластина на каретке

12.12.2018 в 20:31
0

Ну название фирмы,что делает я вам дал. Что дальше делать сказать, или догадаетесь?

18.04.2019 в 15:12
1

Спасибо за интересную обзорную статью!

Единственное, о чём Вас прошу - уважать известного нам человека по имени Josef Průša, собственно, о чём и Вы просите ;)
Он - чех, буквально неделю назад его видел на выставке в Праге, но пообщаться  с ним не удалось, так вот правильно его имя звучит, как Йозеф Прууша (чуть более длинная 'у', чем обычная русская). Никаких 'дж' и 'ю' там нет и быть не может. Мы же не произносим BMW на 'американский' манер - 'Би-Эм-Дабл-ю', а говорим так, как произносят немцы - 'Бэ-Эм-Вэ'.

18.04.2019 в 15:17
2

А что вас не устраивает? Такова транслитерация, удобоваримая для нашего языка. Тот же американский Harvard у нас читается как Гарвард, хотя он Хавад, если следовать вашим просьбам.
И да, англичане говорят 'Би-Эм-Дабл-Ю' и им пофигу на немецкое 'Бэ-Эм-Вэ'.

18.04.2019 в 17:52
0

Лично меня не устраивает селективность применения транслитерации и вольного прочтения. Если строго следовать правилам транслитерации, то получится 'Джосеф Пруса', но никоим образом там не выйдет ни буква 'з' (ей соответствует 'z'), ни 'ю', которой соответствует сочетание букв. Если же записать имя по его звучанию в оригинале, что может получиться довольно просто, поскольку наши языки принадлежат семье славянских языков, то получится именно тот вариант, о котором я упомянул - Йозеф Пруша. Так произошло, например, с названием города Кёльн, который бы в случае транслитерации был Колном.

18.04.2019 в 18:02
1

Лично меня не устраивает
А меня не устраивает,что у слова 'кофе' есть два рода,и я не не зачеркиваю маркером на табличках 'одевайте бахиллы'. Смиритесь, у нас в сообществе уже устоялась подобная транслитерация.

18.04.2019 в 18:33
1

Благодарю Вас за то, что поделились своим мнением (даже несмотря на то, что я не просил им делиться).
Но мы начинаем съезжать с основной темы статьи в оффтопик, поэтому я предлагаю на этом закончить обсуждение имени Йозефа Пруши. Кто дочитал до этого места, возможно, поменяет своё мнение насчёт его произношения и эта самая устоявшаяся транслитерация будет постепенно меняться к правильной.
P.S.: как говорит моя преподавательница этикета со времён средней школы: 'самый приятный звук для человека - звук его имени'. Думаю, что Йозефу Пруше было бы приятно слышать единственно правильное произношение его имени; а кофе, на мой взгляд, всё равно, к какому роду его определяют, хотя для меня он остаётся представителем мужского рода.
С уважением, Константин.

05.07.2019 в 07:06
0

'ролики нормально закреплять, а не консольно' - это как?

05.07.2019 в 07:55
1

Это значит,что ось ролика нужно закреплять с двух концов.

10.09.2019 в 07:14
0

Проверено на своей шкуре и принтере ZAV

А есть пример нормального не консольного крепления на ZAV'е? 

09.09.2019 в 16:20
0

А как же кинематика SCARA?

09.09.2019 в 16:25
0

А что с ней? Ну есть она, здорово. И есть единственный принтер на ней. Не считаю нужным упоминать ее, она сложная, как в математике, так и в обеспечении точности.

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Обзор TPU SolidFilament

Растворимые поддержки для ABS и Лимонен (D-Limonene).

Рука

Технологии аддитивного построения (3D-печати), применяемые к литью металлов

Как я заказывал у REC пробник FormaX и что из этого вышло

Печатаем люминофорные светящиеся изделия