Финист, восставший из пепла.

Здравствуйте, уважаемые читатели портала 3D Today.

Продолжим рассказ о многострадальных Финистах. К нам на ремонт пришёл Финист, который никак не хотел печатать. Основными неполадками были:

1) Невозможность печатать ПЛА пластиком, т.к. через 10-40 минут (зависит от случая к случаю) ПЛА прилипал к стенкам хотенда и вставал там намертво, останавливая печать.

2) Держатель хотенда, который был подломан.

Попробуем разобраться в чём же дело (далее под цифрами будут выделятся недочёты, которые были переделаны за ребятами из 3девятого):

1) Заменяем хотенд на более интересный с тефлоновой трубкой внутри для печати ПЛА. Поначалу хотели не заменять, а аккуратно зашлифовать трубку, однако сама трубка так закисла внутри нагревателя, что сломалась при демонтаже. Хотел также обойтись покупкой только трубки, без радиатора, однако оказалось, что производители просто на просто выбрали очень экзотический шаг резьбы, который нигде почти не применяется и стандартные трубки не состыковываются с ним. Поэтому пришлось провести почти полную замену хотенда за исключением нагревателя и термопары.

Для начала попытаемся провести пробную печать, просто чтобы проверить забивание ПЛА внутри трубки.

Выбираем осьминожка и нажимаем кнопку 'Печать'. Ожидание, и... сопло с ужасным скрежетом делает самоубийственную атаку на стекло рабочего стола, добивая держатель хотенда....

Обидно, ничего не сказать...

2) В чём же причина подобного действа? Как оказалось, 'добрые волшебники' из 3девятого загрузили в EEPROM неверное передаточное соотношение для шкива, не удосужившись проверить какой именно он стоит на самом деле.

Поэтому заходим в уже настроенный по инструкции с сайта производителя RepetierHost, подсоединяемся к принтеру и выбираем вкладку 'Конфигурация – конфигурация EEPROM'. В открывшемся окне настроек находим параметр «Sters per mm», который отвечает за передаточное отношение шкива. Опытным путём было установлено, что различие в реальном и рассчитываемом перемещении было примерно в 20%, поэтому изменяем значение 100 на значение 80 и нажимаем «Экспорт данных EEPROM»3) Заменяем держатель хотенда на более пафосный с сайта производителя.

http://3doe.ru/downloads/(Оттуда же берём инструкцию по эксплуатации и ручной калибровке)

Печатаем с заполнением 40%. Вставляем новые гаечки и собираем его по схеме. Вскрытие старого держателя показало, что его заполнение было максимум на 10% (отсюда и такая хрупкость).

ПРИМЕЧАНИЕ! Внимательно проверяйте гаечки на работоспособность. Ибо может случится конфуз как у меня - 1 гаечка отказалась работать, а вот вынуть её уже оказалось огромной проблемой, грозившей сломанным держателем. Но всё таки удалось, немного поковыряв, вынуть её и вставит рабочую. Широкое отверстие пришлось залить суперклеем. Так что не повторяйте моих ошибок.



Получилось вот так. Намного красивее, чем было раньше.4) Собираем концевик. По факту в данной прошивке он не работает, но всё таки. Заменяем провод этого концевика на более надёжный с помощью паяльника, т.к. тот телефонный проводок, что стоял раньше постоянно крошится и никуда не годится.

Результат сборки (ещё со старым проводком):5) Беда не приходит одна. Вместе с обновлением Windows конкретно слетели драйвера для принтера.

А точнее не просто слетели, а в прошивке VID и PID стали равны 0.

Поиск показал, что это достаточно распространённая проблема. Она возникает как раз при обновлении драйверов FTDI и является как бы защитой от китайских «Noname» производителей плат для COM-портов

Решается проблема по вот этой инструкции:

https://geektimes.ru/post/258848/ http://robocraft.ru/blog/news/3209.html Мне удалось решить её немного легче, просто переустановив драйвера. А потом принудительно установив их для принтера.

Диспетчер устройств – «неопознанное устройство» - свойства – драйвер – обновить – выполнить поиск драйверов на этом компьютере – выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов – Silicon laboratories. Одна из этих версий была рабочей. И проблема разрешилась сама собой.После всего этого, калибруем вручную ось Z - проверяя линейкой её реальное значение, чтобы не ошибиться. И снова запускаем печать.

Ура! Печатает.... только какие-то комки... Но хоть об стекло не бьётся и давит ПЛА.При всех манипуляциях с хотендом он немного разболтался и через щели начал течь ПЛА. Так что нагреваем до 230 градусов, вынимаем нитку, разбираем плоскогубцами и пинцетом хотенд и вычищаем весь пластик из щелей. Затем закручиваем уже накрепко.

Внезапно, принтер стал сбрасывать температуру на 210 градусах. Лечится это тем, что вынимается из нагревателя термопара, зачищается очень аккуратно от клея, намазывается новым термоклеем 'Радиал' (или аналогичным) и устанавливается на место. Через 24 часа можно пробовать. Теперь она показывает нагрев хотенда как минимум до 257 (дальше просто экспериментировать не стал).

5) Производим ручную калибровку как это написано на сайте. К слову то тут, то там в документации упоминается некая 'автоматическая калибровка'. Однако конкретно и по делу ничего не сказано, кроме того, что она есть.

Примечание. В руководстве по калибровке не написано ничего про команду сохранения настроек m500. Судя по работе с Призм мини, она также необходима для сохранения настроек. Так что я её добавил в конце калибровки от греха.

Теперь можно пробовать начинать печатать тестовые кубы. Калибровка вроде бы достаточно проста, однако мне понадобилось её провести раза 3-4, чтобы добиться хорошего и красивого результата.Что ж, начинаем печатать тестового дракона со слоем в 0.2 мм. Как видим наш милый дракоша вышел вполне приемлемо, учитывая, что печатался на скорости 40 мм/с, а сам Финист не имеет вентилятора обдува для печати ПЛА.Итого, печать более 1.5 часа, затыков сопла нет, слои ложаться ровно, всё нормально, так что принтер готов к работе! Финист восстал из пепла! (Осталось только приделать дверку)И как вывод можно резюмировать все неполадки, которые пришлось преодолевать:

1) Некачественный хотенд в котором застревает ПЛА;

2) Неправильная настройка передаточных чисел для ремённой передачи;

3) Хлипкий 'родной' держатель головы экструдера;

4) Китайская плата и драйвера, которые могут слететь;

5) Некачественные телефонные провода для концевика.

Сразу оговорюсь, что не претендую на истину в последней инстанции и наверняка мжно было бы привести принтер в чувство лучше и быстрее.

Надеюсь моя статья хоть чем-то поможет немногим финистоводам, которые также страдают.

Спасибо , что дочитали этот длинный пост до конца!)))