Инструкция к самостоятельной сборке 3D-Принтера 'Z-Belt-W'

3dmaniack
Идет загрузка
Загрузка
22.03.2018
42720
261
RepRap

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

94
Добрый день, уважаемое сообщество!

Предлагаю к рассмотрению инструкцию к самостоятельной сборке 3D-Принтера с кинематикой Core-XY на рельсах. Теперь версия 'Z-Belt-W'.

Предыдущая версия принтера описана в статье: Z-BELT
Что нового в версии Z-Belt-W
Ничего, кроме того, что добавлены боковые окна, окна крепятся на магнитных защелках.

- Принтер полностью из фанеры толщиной 6мм. Для сборки принтера нет необходимости в печатных деталях, они так же из фанеры. Ось Z также на ремне, что исключает так называемый воблинг.

- На передней стенке акриловая дверца. Подвал закрывается акриловой защитной крышкой, на нижней крышке установлен дополнительный вентилятор обдува драйверов.

- Область печати как и в предыдущей версии 200х300х200.

- Бесшумный. На осях X и Y применены тихие драйверы TMC2ххх.

- Дисплей MKS Mini 12864, плата управления MKS-Gen 1.4 либо Mega+RAMPS.

- Рельсы MGN9, расположены 'на потолке', так они меньше подвержены попаданию на них пыли.

- Конструкция универсальна и для H-Bot и для Core-XY. Кинематика H-Bot/CoreXY на рельсах позволяет печатать на достаточно быстрой скорости, в отличии от кинематики 'дрыгостол'.

- Оптимальная скорость печати принтера 'Z-Belt-W' - 120мм/сек.
Внешний вид
Вид с других сторон:
Мотор экструдера можно установить либо справа, либо слева, либо с обеих сторон:
Расположение моторов и схема ремня Z:
На нижней крышке дополнительный вентилятор обдува драйверов на плате:
Вырезы окон на уровне плоскости нижнего основания для удобства уборки мусора:
Ссылки на чертежи, комплектующие и инструкции
Чертежи для лазерной резки фанерного корпуса в DXF

https://yadi.sk/d/Ace8ErM-3TchEV

Комплектующие

https://yadi.sk/d/fewVDWev3TchGp

Инструкция в PDF

https://yadi.sk/i/F-nkmife3TdzHD

Прошивка Marlin

https://yadi.sk/d/hHvhfRKQ3TchN8

Общая папка Z-Belt (в общей папке в дальнейшем будут добавлены и другие варианты чертежей, и другие бонусы)

https://yadi.sk/d/zkkjQT_u3TchTz

Примечания: Корпус нарезается на лазерном станке из шлифованной фанеры толщиной 6мм. Комплектующие можно закупить по ссылкам из вложенного списка на Алиэкспресс. После того как получили фанерные детали, их надо покрыть лаком или покрасить.

Немного информации по поводу покрытия фанеры лаком:

1. Купить бутылку лака бесцветного ХВ-784, небольшой валик с коротким ворсом, малярную ванночку по размеру валика, наждачку (р80-100, р200-240), респиратор.

2. Обрабатываем наждачкой (р80-100) фанерные детали, слегка и без фанатизма, обязательно вдоль волокон, не в коем случае не поперек!.

3. Вытираем сухой тряпочкой пыль с деталей.

4. Наносим валиком первый слой лака.

5. После 2-3 ч просушки обрабатываем снова но уже более мелкой наждачкой (р200-240) фанерные детали, обязательно вдоль волокон.

6. Вытираем пыль с деталей.

7. Наносим второй слой лака.

8. Дать просохнуть около суток.
Сборка принтера
Корпус:

Собираем фанерную каретку: фанерная с оптическими концевиками или механическими, или пластиковая (файлы печатных деталей в общей папке).
- Размещаем рельсы с каретками на верхнем основании, и на балке, прикручиваем неплотно винтами М3х20 от руки. Собирая балку с боковыми фанерными деталями прикручиваем ролики с подшипниками винтами М5.

- Собираем балку.

- Прикручиваем собранную балку к боковым рельсам и неплотно стягиваем.

- Выравниваем балку перпендикулярно боковым рельсам, стягиваем.

Примечание: в принципе, если сдвинуть балку до упора, то предполагается, что она как раз перпендикулярна. В этом положении и можно в итоге протянуть все винты.

- Двигая портал туда сюда, постепенно затягиваем винты крепления рельсов и кареток. Проверяем легкость хода кареток и еще раз перпендикулярность осей X и Y.

- Прикручиваем обводные ролики винтами М5.

- Прикручиваем к каретке концевики X-max X-min с напаянными (по схеме NC) с запасом проводами, прикручиваем эту пластиковую каретку к каретке рельсы на балке винтами М3

- Прикручиваем собранный термобарьер с датчиком и вентилятором. Провода все нужно обязательно промаркировать.
- Все провода собираем в жгут и оборачиваем обмоткой.

Собираем сам корпус:

- Сначала к нижнему основанию прикручиваем перегородку подвала, смотрим ниже на фото по отверстиям, в какую сторону должно быть повернуто это основание:
- Нижнее основание и собранное верхнее основание соединяем с задней и передней стенками, вставляем гайки и стягиваем винтами М3х16. Ставим перегородки колодцев и прикручиваем их.
- Пока колодцы слева и справа открыты, устанавливаем шаговые моторы.

- Приклеиваем ленты светодиодные с напаянными с запасом проводами.

- Устанавливаем концевики оси Z (у нижнего оптического концевика слегка срезать уголок текстолита, чтобы не вешало ремню)
Нижний концевик оси Z:
Все концевики работают по нормально-замкнутой схеме.

- Укладываем провода.

- Шаговый мотор оси Z установить на фанерную стойку, детали стойки проклеить между собой.
Внимание! Не забываем маркировать.

- Укладываем и подвязываем провода. На задней стенке есть отверстия под стяжки.

- После того как все провода уложены, ставим левую и правую стенки, вставляем гайки и стягиваем винтами М3х16.

Стол:

- Расзенковать отверстия под винты М5х25 впотай в задней детали. Прикрутить ролики с фланцевыми подшипниками.

- Прикрутить слегка линейные подшипники к основной детали стола.
Далее собираем остальные детали:
Ставим остальные детали, стягиваем винты у линейных подшипников, ставим заранее гайки.
Далее соединяем остальные детали:
- Устанавливаем стол внутрь корпуса принтера, вставляем валы через верхнее основание/линейный подшипник/нижнее основание и закрепляем валы зажимами сверху, снизу не нужно.

- Проверяем легкость хода стола.

- Устанавливаем ролик оси Z, натягиваем ремень по схеме:
- Устанавливаем нагревательную пластину на пружинах винтами. Её рекомендуется крепить в трех точках, а не в четырех, иначе при регулировке её будет выгибать 'пропеллером' вместе со стеклом.

Не забываем маркировать провода.

- Монтируем дисплей, плату управления, вентиляторы по приточной схеме, блок питания. Подключаем по схеме.

Установка контроллера MKS Mini 12864:

- сначала снаружи прикрутить декоративную панельку винтами 3х16 впотай, потом изнутри прикрутить плату контроллера:
Размещение электроники внизу, мозг ставим на втулки 10мм.:
Схема подключения MKS Gen V1.4:
Система координат, по этой схеме учитывайте движение осей в нужную сторону:
Все концевики подключаются по нормально-замкнутой схеме, при срабатывании они размыкаются.

Механические концевики подключаются на два контакта «GND» и «S», а оптический концевик на все три контакта по схеме ниже.

Распиновка всех 6 концевиков:
Механический трехпроводный концевик
Оптический
Механический
Подключение нагревательного стола:

На плате стоит хороший мосфет 40200ATD, греет стол 200х300, и при этом сам транзюк холодный.

- Вентиляторы корпуса и вентилятор обдува термобарьера подключаем к понижалке DC-DC и выставляем на нем 8…9в. Вентилятор обдува детали подключаем к плате MKS Gen V1.4 по схеме к разъему “Fan”.

- Проверяем свободный ход каретки, портала, экструдера.

- Проверить щелкают (срабатывают) ли концевики в конце движения.

- Натягиваем ремень кинематики X,Y по схеме в зависимости от выбранной кинематики H-bot или CoreXY.

Заливаем прошивку:

Подробнее о прошивке здесьНастроенная прошивка marlin для данного принтера по ссылке выше. Возможно, перед компиляцией прошивки придется скачать библиотеку U 8 glib .

- После сборки и заливки прошивки нужно будет обязательно проверить/отрегулировать ток на драйверах.

Примечание: От себя скажу, что для DRV8825 (Z, E) напряжение на подстроечнике драйвера должно быть 0,85в, на TMC2100 (X, Y) должно быть 1,1в. Меньше нельзя, будут пропуски шагов. TMC2100 при этом греется максимум до +75, что в пределах нормы.

Если будет перегреваться выше +75, то поменяйте штатные радиаторы на более массивные.

При перегреве драйвера также будут пропуски шагов во время печати.

Еще есть возможность установить дополнительный вентилятор на нижней акриловой крышке:
После всех манипуляций необходимо будет проверить правильность подключения концевиков и моторов, подрубив принтер к программе pronterface, понажимать шаг 1мм по осям X, Y, Z. Если по оси Z стол идет в другую сторону, инвертировать направление в прошивке или развернуть штекер мотора.

Если по осям X,Y направление движения в другую сторону, значит моторы X и Y перепутаны местами. Поменять местами штекеры на плате управления.

Если оси X Y перепутаны местами, развернуть штекер одного из мотора.

После также нужно проверить срабатывание и верное присвоение концевиков, нажимаем концевик и вводим команду М119 в pronterface, смотрим его состояние. Таким образом проверяем все остальные концевики.

После, проверяем движение HomeX, Y, Home Z, кнопками движения домой в pronterface. Перед нажатием Home Z, надо обязательно проверить, чтобы сопло не упиралось в стекло стола после срабатывания концевика. У оси Z вверху ноль, а внизу +200.

После того как отхомите ось Z, настройте зазор сопло/стол на толщину бумаги.

Проверить нагрев сопла и стола на заданную температуру.

Ставим нижнюю крышку, вешаем дверку.

Собираем боковые окна, в пластиковые детали окон вклеить неодимовые магниты 8х2

Enjoy!

Подпишитесь на автора

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

94
Комментарии к статье

Комментарии

22.03.2018 в 15:54
4

Спасибо модераторам за помощь в оформлении статьи.

22.03.2018 в 15:58
5

Очень подробно и дотошно.

Просил-бы пару слов дописать про удержание столика по Z, и про упрежэдение обесточивания (потери электропитания).

Благодарю!
Ski.

ski
22.03.2018 в 16:42
1

Пока еще не придумал как с этим бороться.
Пока только мысли, автоматическое замыкание обмоток мотора Z при отключении БП. Поэкспериментирую на досуге.

22.03.2018 в 17:14
2

http://3dtoday.ru/blogs/padre/electromagnetic-brake/?commentId=338029#338029

22.03.2018 в 20:30
1

Можно замыкать через резюк, например 10 Ом удерживает ротор мотора достаточно. Резюк в 5 Ом еще лучше.
И в случае если реле не сработает, драйвер думаю выдержит, завтра проверю.
Еще вариант, использовать реле с дополнительной парой нормально-разомкнутых контактов, через которые будет подаваться питание на драйвер.

22.03.2018 в 17:16
2

Как вариант можно установить мотор с редуктором (на али таких навалом) - вопрос тут же отпадет :)

ski
22.03.2018 в 19:42
1

Так там же видно по схеме, что полиспаст применён... или его 'передаточного числа' не хватает?

22.03.2018 в 20:38
0

или его 'передаточного числа' не хватает?
Мне бы видеопруф - 'одним хватом', тогда бы я Вам - ответил...

Пока я вижу только чертежи и рендеры, при всём моём уважении к автору.

У меня все эти схемы на полистпастах, чисто машинально, являют - только одну - ассоциацию:

ski
22.03.2018 в 21:20
2

У меня все эти схемы на полистпастах, чисто машинально, являют - только одну - ассоциацию
Так это, вообще-то - второй редуктор, придуманный человечеством после первого (рычаг).. шестерёнки и червячные передачи на-амного позже появились. :-)

ski
24.03.2018 в 11:03
3

По поводу удержания стола, создал отдельный блог:
Система торможения ШД

25.03.2018 в 01:17
3

Поздравляю!
Эта тема - достойна для выделения отдельно.

22.03.2018 в 15:59
1

фундаментально

22.03.2018 в 16:13
1

Основательно

22.03.2018 в 16:32
1

Эх где же Вы раньше то были))) собрал принтер по вашим чертежам Версия х3)  H-bot/ Немного внесу свою лепту если позволите, кто будет собирать H-bot версию, подшипники на портал крепите через проставочки или гайки М5, чтобы они легко ходили,но при этом болт был жёстко затянут,иначе при движении будет перекос балки.ремень хоть и будет крутить  подшипники,но будет перекос и на детали будет эффект'яйца'. Стол подключал через внешний мосфет, хотя можно и напрямки.Неутеплённый греет 7-9 минут до 100. ABS-ом печатает хорошо. внутри камеры жарковато даже. закрыл сверху куполом из орг стекла. Автору спасибо за то что оперативно отвечал на тридешнике. 
По поводу драйверов, если все DRV8825, то во вкладке Configuration.h в строке:
define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80,80,200*32/8,190 }
поменять на 
define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 160,160,200*32/8,190 } 
В целом принтер хорош, у меня  версии х3, экранчик сбоку, малость неудобно, но при желании можно и переделать.
Так же спасибо автору что учёл мои пожелания и подробнее описал процесс подключения и сборки.

22.03.2018 в 18:13
0

я вот тоже начал покупать части для сборки H-Bot/CoreXY 'RapiD Quiet' , но пока ещё корпус не делал, ))) боюсь даже заказывать резку, вдруг какие то дополнения/улучшения будут ещё!

22.03.2018 в 16:35
4

Z-Belt, Z-bolt, ZAV-MAX, UlTi чего собирать... Сплошные муки выбора.

22.03.2018 в 18:34
1

Принтер в статье выгоднее зава, так как цена резки всего в районе 1000-1500 р. Но у меня сомнения на счет ремня на оси З. Это не серьезно. Разумеется имхо.

brb
25.03.2018 в 17:47
0

цена резки всего в районе 1000-1500 р
С одной стороны дешевле за счёт того, что детали из дерева. С другой стороны рельсы дорогие по сравнению с валами.

brb
05.07.2018 в 19:16
0

это где такие цены-то? мне не удалось в Барнауле найти дешевле 6тр за комплект. Хотя город не маленький.

22.03.2018 в 16:42
0

Это ж почти zav)

22.03.2018 в 17:09
1

Да все подобные принтеры похожи, в отличии от зав, автор сделал проект открытым, так что на мой взгляд это дополнительный + в пользу данного проекта.
Слежу за проектами автора с первой версии, за короткий промежуток времени, проекты всегда отличались подробным описанием,(можно даже сказать дотошным описанием)  ответами на вопросы 'страждущих', и автор всегда свои проекты воплощал в 'дереве'. Мне всегда было интересно знакомиться с публикациями автора. Как говорит молодежь респект и уважуха автору. за его работу.

Такой вопрос автору. На тридешнике в обсуждениях упоминалось о замене подшипников на валах , и если ничего не путаю, вы заинтересовались и писали, что попробуете.воплотить в ваш проект в качестве одного из вариантов. Есть какие либо подвижки в этом направлении?

22.03.2018 в 17:27
1

Хотел, не меняя конструкции стола, внедрить в него такие вот вставки с боле подходящими по размерам подшипниками 623, смоделировал, напечатал, стал проверять. Но 623 оказались слишком низкого качества, наблюдалось сильное биение. Менять на более крупные подшипники не стал, так как придется менять всю конструкцию стола и даже корпуса принтера.

22.03.2018 в 17:07
1

Вот жеж блин..... Тоже хотел UlTi собирать,  потом переключился загорeлся на рельсовый zav... 
Купил flsun big дельтапринтер.  Но по прежнему собираюсь собирать тумбочку) 

22.03.2018 в 17:40
0

Какой внешний габарит?

22.03.2018 в 17:44
0

450х450х370

22.03.2018 в 17:48
0

7новые окошки (включая дырки-'ручки') - однозначный плюс! )
подробное описание - однозначно зачет

все из фанеры вместо печатных деталей - наверное кому-то, кто собирает первый принтер - плюс
все из 6мм - зависит от качества фанеры. в целом наверное плюс, но я вот столкнулся что 8ка по точности толщины оказалась сильно лучше

теперь по замечаниям:
1. оптики в концевиках добавилось, но только Х без Y смотрится странновато - ни ту да и не сюда
2. добавился вентилятор над драйверами - это плюс. но тогда польза и нужность задних, имхо, более сомнительна. а вот над вентилем БП лучше бы сделать круглую решетку и печатное кольцо (при этом ценность остальных прорезей в днище имхо сомнительна). 
3. заднюю стенку столика лучше поправить - верхние вырезы вообще не нужны. а вот нижние лучше увеличить - на родственнике винты 18мм упираются, и гайка с нейлоном не влазит

22.03.2018 в 18:10
0

1. Согласен, на X можно и механические поставить. Этот вариант тоже представлен.
2. В третьем варианте коса была около 1,5м, здесь короче около 1м. Силовой провод от стола вообще рядом.
3. Вентилятор сзади напротив БП по приточной схеме, напротив платы по вытяжной в случае использования вентилятора на крышке, вентилятор на крышке по приточной схеме.
4. Линейные подшипники крепятся винтами на 16мм.

22.03.2018 в 18:54
0

насчет косы погарячился. даже успел убрать.
3. имхо, лишние они. в БП приточный + на нижней крышке приточный - мне кажется достаточнчно. а вытяжной на задней стенке будет только 'отбирать поток' у моторных колодцев.
4. в билле на родственника не было ни 16 ни 18 ( и кстати длинные первые три позиции М4 (6ш+2шт+2шт) я так н не понял куда втулить)
я купил 18 потому что на 16 для гайки с нейлоном не хватает - не цепляет нейлон нормально. а хотелось по феншую. но получилось только наполовину. как по мне - 2мм поднять проем и будет только лучше

22.03.2018 в 17:54
1

А сколько примерно живёт такой фанерный принтер/стол? Через сколько его поведёт?

22.03.2018 в 20:18
1

Куда его может повести? У меня лично фанерный кубик  год уже трудится. Первые ультимейкеры и мэйкерботы тоже были из фанеры - до сих пор пашут. Акриловый Анет быстрее рассыплется, чем с фанерным кубиком что то сделается при обычных комнатных условиях.

22.03.2018 в 20:29
0

Вы сами не подозревая, ответили на мой вопрос. Фанера для комнатных условий.
Условия не обычные комнатные. Балкон. Перепады температуры в течение суток -5 ... +25 обычное дело. Перепады влажности не замерял, но вроде 30-70 (100). Акриловый анет чувствует себя нормально. А вот фанерный вариант вызывает сомнения.

22.03.2018 в 21:10
2

Покрыть перед сборкой в два слоя лаком, как описано - и ничего ему не станет. Самолёты с кораблями из фанеры делают - и ничего. У меня лопата для снега фанерная - уже лет десять ей. Подбивку жестяную менял неоднократно, постиралась потому что. А фанере хоть бы хны, только потемнела. А условия работы у лопаты далеко не тепличные :)

22.03.2018 в 21:32
1

Быстрей китайские рельсы сотрутся, чем принтер поведет.
Он как коньяк - от времени только лучше становится...... ну если в дождь на улице не держать)))

22.03.2018 в 20:21
2

Ещё одно доказательство, что сколько кубик не крути - все равно конструкция на ZAV/Sprinter будет похожа. Потому как оптимальная конструкция то :)
А вот то, что без печатных деталей постарался сделать - респект и уважуха. Помню, для своей первой пруши пластик из Китая заказывал, т.к. не нашел где напечатать.

22.03.2018 в 20:22
0

Не совсем понял каким образом осуществляется переход на кинематику Corexy? 
Либо нужен 'второй этаж', либо отверстия под дополнительные ролики. На картинках этого не углядел.. 

22.03.2018 в 20:36
2

В предыдущем варианте есть картинки под CoreXY.
Здесь не стал повторяться. Но всё также. Оба принтера одинаковы.

22.03.2018 в 21:55
0

Я может чето упустил из прошлых обсуждений, но почему от винта по оси z отказалались? Это же надежнее и гораздо проще текущей реализации.
И стол не падает

22.03.2018 в 21:59
1

Это чтобы лучше слышать тебя больше не возникало вот таких тем у тех, кто его собирает

22.03.2018 в 22:06
2

Воблинг тут коим боком. Что я делаю не так, что у меня на Заве нет ни каких волн. А вот на анете ДА есть при зажатой оси Z. 
Интересует комментарий автора. Может у него в планах выпустить модификацию под винт, доверия к этим ремням мало. Хочу от Анета избавиться и поставить второй hbot. Руки чешутся что-нибудь новое собрать

22.03.2018 в 22:15
2

Именно таким боком, что регулярно у кого-то всплывает.
То, что у вас его нет, это исключение, а не правило. Может винт прямой оказался.

22.03.2018 в 22:32
1

Вариант с винтом уже есть, вот

22.03.2018 в 23:51
0

А столы совместимы? Экран сбоку не подойдет мне, в шкаф будет смотреть

24.03.2018 в 11:07
1

По валам совместимы.

22.03.2018 в 22:41
0

В статье допустил небольшую неточность в схеме подключения MKS Gen 1.4,
вот так правильно:

Во вложенной инструкции по ссылке уже исправил.
В статье также уже поправили.

23.03.2018 в 09:31
0

А чем вам по Z винт (или ШВП) не угодил ? Нафига ремнь было городить ? 
Он же под весом стола+модель тянуться будет. 
 

23.03.2018 в 09:43
2

Стол на ремне исключает воблинг совсем.
Ремень не тянется, стол висит на двух ремнях.

23.03.2018 в 13:41
1

Заказал комплектующие по списку автора. Вышло 17558р, из них доставка - 1700.
Нашел компанию на авито, которая выполняет резку фанеры/орг.стекла. Москва. Рязанский проспект. 2366р за фанеру (сорт 2/2) + резку. 360р за шлифовку. Чуть больше 1000р за орг.стекло + резку.
Метизы на сайте, предложенном автором. Изначально натыкал наобум, вышло 1500р. Потратил полчаса на сравнение, уменьшил цену в трое: 560р (Вместо шайб взял шайбы-гроверы). Вот скрин корзины:
 

Итого: +-22000р

26.03.2018 в 11:24
0

А не поделитесь в личку адресом где заказывали фанеру на Рязанке, а то закинул заказы в несколько  контор. У тех кто ответил цены конские получаются. Одни 6500 запросили, другие вообще 15000... И это только за фанеру.

26.03.2018 в 11:59
0

Отписал в лс.

30.03.2018 в 08:26
0

можно тоже ссылочку

30.03.2018 в 12:29
2

Напишу без ссылочки. Авито. Москва. Поисковый запрос: резка фанеры. Метро: Рязанский проспект. Там сейчас 2 компании. Я заказывал в той, где объявление длинное

22.04.2018 в 18:31
0

В общем, гроверы брать не стоило, в списке отсутствуют важный позиции.

22.04.2018 в 19:03
0

Какие позиции отсутствуют?

22.04.2018 в 21:49
0

Не так важно, полагаю, ибо в моем списке на заказ, в вашем последнем - все на месте

25.05.2018 в 19:53
0

Спасибо за список метизов на сайте, очень удобно им пользоваться

25.05.2018 в 21:04
0

Там части позиций нет, так что можно пользоваться только как руководство; какие подешевле. + Вместо гроверов берите шайбы. И лучше еще запас взять по болтам м3

23.03.2018 в 19:33
0

29 марта у дядюшки Али день рождения! Скидки господа! Скидки!

26.03.2018 в 20:34
0

Не все скидки в знаменательные дни у дядюшки Али одинаково полезны.

24.03.2018 в 12:36
1

Спасибо. Инструкция суперская. Особенно порадовало что всё выложено в файлообменник и можно всё скачать в  одну папку. А можно высоту принтера до 300 мм. увеличить ?

25.03.2018 в 09:43
0

3dmaniack, а как насчет второй головы?
есть планы?

мечтаю о поддержках растворимых :)

26.03.2018 в 11:42
0

Да, есть в планах. Скоро.

26.03.2018 в 12:09
0

ждем с нетерпением

26.03.2018 в 22:02
0

подскажите пожалуйста, провода отдельно необходимо покупать какие то? На обдув модели наверное, концевики, ещё? хочу сразу просто AWG купить.

26.03.2018 в 22:33
0

Да, можно купить немного, для концевиков точно пригодится, и набор дюпонов.
например:
26AWG
Dupont Jumper
Female Pin

27.03.2018 в 22:18
0

читал по поводу nema17, если правильно понимаю лучше их запитывать  от 24v, вроде как меньше вероятность пропуска шагов. Что думаете по этому поводу?

27.03.2018 в 22:56
0

В этом нет необходимости.
TMC2100 нормально работают без пропусков, с хорошим охлаждением и если прошивка настроена правильно.

28.03.2018 в 19:31
0

Во вложенной прошивке снизил ускорения, поставил оптимальные для TMC2100.

15.11.2018 в 08:02
0

при прошивке плата определилась просто как com 6, затем всё вроде бы прошло нормально, но шаговые двигатели стоят на месте, иногда подают странные признаки жизни, но движений нет

28.03.2018 в 19:10
1

Грандиозно!!!
Подскажите новичку, почему TMC2100?
Я столько негатива про них вычитал. Уже и TMC2208 многих не устраивают. TMC2130 подавай...

И что Вы скажете про МДФ, ламинированную с двух сторон пластиком HPL, в качестве материала для корпуса?

28.03.2018 в 19:32
1

TMC2130 отличаются от TMC2100 наличием SPI. TMC2208 наличием UART но они расчитаны на меньший ток чем TMC2100.
У меня TMC2100 работают нормально, со штатным маленьким радиатором.

Про МДФ ничего не знаю.

28.03.2018 в 23:17
1

Тогда ещё два вопроса...
1. Ваши ссылки на Али ознакомительные, на проверенных продавцов или в них заложен Ваш 'интерес'?
2. Если я правильно понимаю принцип работы линейных направляющих данного типа, то при их расположении вверх ногами, исключается, так сказать, 'подшипниковая' составляющая их работы и происходит просто скольжение металла по металлу. Или я не прав?
В идеале:

А это Ваш вариант:

28.03.2018 в 23:23
2

1. ссылки для примера.
2. скольжение одинаково.

31.03.2018 в 09:07
1

В идеале: .......А это Ваш вариант:......
 происходит просто скольжение металла по металлу. Или я не прав?
Я думаю китайцы эти рисунки приводят для обозначения габаритов рельс. А внутреннее их устройство на этих рисунках показано схематически, и не может рассматриваться с инженерной точки зрения.

31.03.2018 в 09:22
0

Именно так.
Нет никакой разницы как скользить.

31.03.2018 в 10:28
0

Да. Видно, что китайские рисунки не соответсвуют действительности...

28.03.2018 в 19:29
1

Обновил инструкцию и прошивку.

31.03.2018 в 17:35
0

Подскажите: 
1. Сколько фанеры потребуется для корпуса, одного листа хватит? 
2. Планируете увеличить стол до 300*300мм?
3. Директ на него можно установить? 

31.03.2018 в 20:17
0

1. 2200х900
2. нет
3. можно, но скорость печати придется снизить.

01.04.2018 в 03:29
0

За скоростью особо не гонюсь, 50-70мм/с вполне устраивают. 
Почему то файлы чертежей не открываются.

01.04.2018 в 09:40
0

Чертежи созданы автокадом2018, сохранены под автокад2013.

01.04.2018 в 14:55
0

SW2012 не открывает. Можно как нибудь под него сделать?

01.04.2018 в 10:35
0

 увеличить стол до 300*300мм?
300 на 300 найдёте ли такую грелку на Али? Да и жёсткость стола снизится. Дрыгостол получится. А вот в высоту до 300 я бы увеличил

01.04.2018 в 13:44
0

Первоапрельская шутка? Столов 300*300 и силиконовых грелок на Али как грязи. 

01.04.2018 в 19:44
0

Да я вникаю пока поэтому и спросил. Я вообще то непротив собрать 300х300х300. А с дрыгучестью как ? По идее Увеличение стола по оси Y уменьшит вибростойкость оного. Да и весу добавит. А мотор по Z потянет? И по  ХY  длина ремня увеличится, что может отрицательно сказаться на точности.

30.03.2018 в 09:40
0

или в них заложен Ваш 'интерес'?
Во приколол.

31.03.2018 в 10:25
2

А в чём прикол? 
Партнёрку ни кто не отменял.
И если человек, проделавший такую огромную работу по созданию этого проекта, получит некий бонус с Али, я буду только ЗА. 

01.04.2018 в 10:24
0

Там же простые ссылки на Али. Какой там может быть бонус.?  Если б это были ссылки на какой то другой ресурс..... А с китайцами не попартнерствуешь особо.

01.04.2018 в 11:04
0

Я не разбираюсь в разновидностях партнёрских ссылок. А 'простые ссылки' с Али для меня заканчиваются на .html
Остальные 100500 знаков остаются тайной. 
Потому и спросил про 'интерес'.

01.04.2018 в 12:04
0

Да дело не в ссылках даже. Продавцам с Aliexpress это партнерство почему то неинтересно.(в соседнем блоге про сборку ultimaker об этом говорилось) Почему - не известно. Может и без этого продажи идут. А может делиться просто нечем. Они то тоже перекупы по сути. А вот если вы зайдёте на Alibaba.com и там закажете пару ящиков допустим шаговых электромоторов, то интерес будет поверьте большой. Только вот продавать вам их надо будет уже  никак не на алиекспресс , а здесь, с другого ресурса и ссылки давать на него. Ну да ладно это флуд уже.

01.04.2018 в 06:35
1

Благодарю уважаемого 3dmaniack за полезный вклад в популяризацию технологии 3D печати. Благодаря этой подробной инструкции я наконец-то решился собрать свой первый аппарат! Заказал все комплектующие на ALI, причем очень удивился, что у одного продавца не было в наличии позиции Шкив 20 зубов х 5мм, причем именно на 20 зубов. Пришлось искать аналог подходящего качества, и я очень признателен автору, что по другим позициям, которых не было в наличии, он уже добавил альтернативные ссылки.
Спасибо!

01.04.2018 в 10:49
0

Присоединяюсь к  благодарности.Благодаря этому посту я узнал о рельсовом варианте сборки XY осей.и безвинтовой оси Z. В ходе дальнейшего исследования пришел к выводу что рельсы лучше валов. а так же убедило то что ось Z свободна от воблинга,. Буду тоже собирать этот принтер, только хочу высоту до 300 изменить.

16.10.2018 в 05:46
0

Тоже хочу увеличить Z до 300 мм, вы уже переделали чертеж? Можете поделиться или нужно самому решать свою хотелку?

01.04.2018 в 18:34
0

не пойму, а  куда идёт такое количество подшипников?


9. Подшипники без фланца 625ZZ 10шт 


10. Подшипники с фланцем F625ZZ (20шт)
Я по рисункам в инструкции всего 11 насчитал: 6 штук на верхней каретке, и 3 штуки на ремне 
И ещё 2 на столе.Они что по 2 штуки в сборе работают. ?
Тогда какие где стоят? гладкие и с буртом?

01.04.2018 в 21:00
0

На каждом ролике по два подшипника.
На оси Z 6, на балке 8 подшипников F625ZZ.
На обводных 4 или 8 в зависимости от кинематики.
Всё видно на рисунках.

01.04.2018 в 21:27
0

Так они получается все тогда с буртом должны быть т.к. по сути все они обводные.?

04.04.2018 в 20:44
0

Здравствуйте. А у меня вот вопрос. В списке под №24 Боуден, какой надо выбирать.

Обратите внимание:У нас 6 видов:
Тип A: левая рукаТип B: правая рукаТип C: правая рука короткая
Тип D: левая рука + л образный кронштейн
Тип E: правая рука + л образный кронштейн
Тип G: правая рука короткая + l образный кронштейн

04.04.2018 в 21:06
0

У меня для правой руки например. Выбирайте который вам удобнее.

04.04.2018 в 22:28
0

Спасибо за быстрый ответ. Я так подозреваю будет много вопросов (порой нелепых) возникать, в процессе сборки. А потом и наладки.

05.04.2018 в 22:13
0

Обновил список метизов. Дополнил пару позиций и добавил описание какой винт куда вкручивать.

15.04.2018 в 17:58
0

Добавил STL для оптического датчика Z-min.

15.04.2018 в 21:12
1

1)Не пойму про 9 магнитов. 3 в в левое окно 3 в правое и 1 в основную дверь. Ответкой для них служат винты стягивающие корпус (если я правильно догадался). Куда ещё 2?

2)Куда по замыслу автора приклеивать светодиодную ленту? 
Если на переднюю стенку, то на винты и гайки получается (что не есть хорошо).
Если на боковые, то при осуществлении доступа к двигателям, прийдётся отсоединять провода от бп (что не очень удобно).

15.04.2018 в 21:25
0

Куда ещё 2?
Думаю, в домашнем хозяйстве пригодится. :)

Ленту я у себя вот так наклеил:

15.04.2018 в 21:48
0

Пригодиться то полюбому! Просто в списке комплектующих написано про девять штук. Продаються они по десять. Вот я и голову ломал.

Про ленту наверное так лучший вариант. Слепить не будет.

В файле корпуса нет отверстий для петель. Наверное специально, чтобы иметь возможность установить альтернативные петли из хозмага?

15.04.2018 в 22:02
0

9 штук это я просчитался. Исправлю на 7.
Да, всё верно, петли можно любые поставить, отверстия делать не стал.

16.04.2018 в 18:12
0

Слегка напоминает Зав кстати. Но конструкция интересная, особенно рельсы на потолке

17.04.2018 в 05:00
0

Приветствую. Вырезали мне детали корпуса. Возникла идея пропитать все это полиуретановой пропиткой перед покрытием лаком. Есть ли смысл? 

Еще планирую поставить BLTouch, есть ли модели крепления этого датчика? И какое охлаждение модели лучше использовать?

17.04.2018 в 07:26
0

По поводу пропитки не знаю.

По поводу охлаждения, можете выбрать подходящий на thingiverse.com
указав в поиске 'e3dv6 fan'

17.04.2018 в 07:58
0

:) поиском пользоваться умею) Для своего предыдущего принтера я просто моделировал охлаждение сам ( не подошли готовые варианты). Решил поинтересоваться. 

По поводу пропитки, попробую и отпишусь.

17.04.2018 в 10:32
0

Извиняюсь за может быть странный вопрос. Верхнее основание, куда крепятся рельсы, состоит из 2х слоёв 6мм фанеры. Надо ли их склеивать? Или достаточно того, что они стянуты болтами?

17.04.2018 в 12:48
0

Склеивать можно (клеем ПВА), но не обязательно.

18.04.2018 в 22:25
0

Пока жду запчасти, 'запилил' второй стол из акрила. Выглядит то конечно кпасиво... А там посмотрим какой лучше.

18.04.2018 в 22:42
0

Да, выглядит красиво.
Но, боюсь, не выдержит температуры нагревательной пластины.

18.04.2018 в 23:27
0

Тут другая проблема вылезла. Корпус стоит на трёх ногах. А левая-задняя или правая-передняя всегда в воздухе. То ли фанера кривая попалась, то ли, диагональ у станка врёт. Пока не могу понять.

19.04.2018 в 20:47
0

Лазерный станок самодельный?

23.04.2018 в 00:51
0

Нет, китаец. Модель сейчас не вспомню какая.

21.04.2018 в 18:25
0

Обновил чертеж:
1. Внес изменения в фанерную каретку, отверстия под оптические концевики переделал под механические.
2. Добавил отверстия для крепления реле торможения стола, на перегородке в подвале.

Внес корректировки в инструкцию pdf.
Добавил еще один вариант боудена в список комплектующих.

21.04.2018 в 18:28
0

Добавил в общую папку STL каретки под экструдер циклоп.

22.04.2018 в 20:23
0

Приступил к сборке. Возик вопрос: фанерную каретку клеить надо что ли?Ибо непонятно что, кроме пазов держит часть с концевиками и ремнем относительно части, прикрученной к рельсам.Кроме этого непонятно засчет чего держатся части, к которым прикручиваются концевики, там, опять же, кроме пазов ничего нет.

22.04.2018 в 21:11
0

Да, клеить.
В новой версии клеить уже не надо, и отверстия под механические концевики есть.

22.04.2018 в 21:18
0

А в чем сакральный смысл возврата к механике на каретке?
Обида: в мастерской забыли деталь положить, которая моторы закрывает.
В инструкции не хватило примечания, что прежде чем верх с рельсами вставлять в пазы - нужно гайки запихнуть для прикручивания оного к задней и передней стенке, а то после установки моторов  это практически невозможно. Также примечания о том, что лучшая последовательность для установки подшипников: головка болта - фанера - шайба выпуклой стороной вверх, 2 подшипника, шайба выпуклой стороной вниз, гайка и еще одно: Почти все болты, после закручивания гайки оставляют 1-2мм, но не более - это позволит не перепутать болты при установке. Гроверы не берите, там фанера, гроверы просто войдут в фанеру.... Дополню, как столкнусь еще с чем-то.
Ах да, как присобачить светодиодную ленту оптимальным образом?

В инструкции по сборке стола, есть нарушение последовательности. https://i.imgur.com/wKdQYA6.png
 Этот элемент желательно сначала показать отдельно, вместе с деталями на предыдущей картинке, иначе складывается впечатление, что ее можно установить после установки верхних на платформу, а там пазы... Кроме того, на варианте 6мм, пазы стола выступают на 2мм+- https://i.imgur.com/8hY6ZuP.png . Возможно из-за фанеры. Ни на что не влияет, эстетику особо не губит.

23.04.2018 в 08:09
0

на варианте 6мм, пазы стола выступают на 2мм+. Возможно из-за фанеры.
Проверьте, у вас фанера точно 6мм?
Могут подсунуть не шлифованную на 6,5мм.

23.04.2018 в 23:11
0

6мм, шлифованная. 

Что насчет сведиодной ленты?
И, кстати, как стол выпрямить, он будто винтом. Положить на стол и придавить.на пару дней?

24.04.2018 в 07:46
0

О каком столе речь?

24.04.2018 в 11:07
0

О том, который нагревается

24.04.2018 в 12:13
0

текстолитовый?
Ну они все гнутые.
К стеклу канцелярскими зажимами прижмете и все дела. Стол ровный.

25.04.2018 в 14:40
0

Ах да, как присобачить светодиодную ленту оптимальным образом?
выше как раз показал на картинке.

25.04.2018 в 20:44
0

Спасибо, не заметил. Смотрю на стол- он почему то на кривой относительно параллельности к основанию принтера, это связано с линейными подшипниками?Правая сторона ниже, чем левая...

25.04.2018 в 20:50
0

Линейные с перекосом затянуты. Их лучше затягивать после того как валы вставлены в верхнее и нижнее основание.
Ослабьте винты поправьте стол и затяните снова.

25.04.2018 в 20:57
0

Оки, щас попробую

25.04.2018 в 21:28
0

Снял верх и 2 боковины по бокам, высота нижнего края слева 9мм, справа - 8.5мм, походу фанеру перетянул

25.04.2018 в 22:01
1

Разобрал стол, кривое основание стола на 1 угол. Давление литров 5 в течение дня-двух поможет?

25.04.2018 в 22:26
0

Не заморачивайтесь.
Это всё можно выравнять потом при калибровке зазора нагревательной пластины со стеклом.

25.04.2018 в 23:18
0

Так оптического концевика еле касается, поставил на стол сабвуфер и на текстолит тоже.

25.04.2018 в 22:28
0

Давление литров 5 в течение дня-двух поможет?
Напомнило:

ski
01.05.2018 в 17:36
1

Давление от саба в течение пары дней выправило и стол, и текстолит

01.05.2018 в 19:50
0

выправило и стол, и текстолит
Я не сомневался.
Теперь - вопрос - в реальной ровности (волнистости?) и в термостабильности.

Просто для меня - ровность столика - это суть функция от толщины выбранного материала.
Если однажды он/оно/они уже было неровным, значит может в эту форму вернуться ещё один раз.

ski
01.05.2018 в 20:06
1

Реальная проблема была только с фанерным столом. Его назад не выгнет из-за веса+ 3 слоев фанеры сбоку. Просто иначе у меня концевик оптический не срабатывал

01.05.2018 в 17:37
0

Ленту разрезал на 4 части: влезла также и в боковины

01.05.2018 в 17:44
1

Было бы неплохо в инструкции указать: где использовать гайки без нейлона, например, при креплении линейных подшипников.
Кол-во отверстий для дополнительной переферии, типа внешнего транзюка и понижателей нужно увеличить, сейчас вся эта история крепится на 1 болт, вместо 2/4. Нужно хотя бы на 2 крепить.
В фанерный чертеж нужно добавить декоративную рамку для дисплея, либо мне просто забыли ее вырезать...
В инструкции нужно указать какие вентиляторы корпуса ставить на вдув и выдув.

01.05.2018 в 22:12
0

Спасибо, учтем.

02.05.2018 в 02:25
1

Также были бы не лишними примеры подключения внешнего транзюка для стола (Его напрямую от бп запитывать + контрол-пин куда-то подключать?).
Стоит уточнить, что ленту нужно подключать напрямую к бп, иначе проблемы с напряжением, и она может быть не на двух сторонах, а на 4.
Стоит показать схемку для тупых как подключить питание к бп, все таки там 3 провода. (L +, N -, Земля -Земля)
Можно уточнить, что
- для концевиков и прочего, расположенного у задней стенки, хватает 2х проводов по длине, припаянных друг другу,
- для концевиков и прочего, расположенного у передней стенки, хватает 3х проводов по длине, припаянных друг другу,
- для концевиков каретки и прочего, хватает 2х проводов по длине, припаянных друг другу,
(Где 1х длина - длина дополнительных проводов из списка комплектующих)

Было бы неплохо написать в примечании, что моторы могут не крутиться из-за не настроенного напряжения на драйверах. (минут 15 переворачивал пины моторов и думал, что что-то перепутал...Ибо Y - крутился, а Х - нет).
Учитывая конструкцию, как мне кажется, лучше парковаться из середины оси Y, иначе можно сломать металлические штуки у концевиков. И уточнить в инструкции, что эти штуки нужно погнуть для Y-MAX, иначе не достает.

В принципе, все движется к завершению. Осталось разобраться с мотором экструдера, который не крутится, почему-то... Будто питания нет. И поставить стол на место, проверив концевики Z. Может быть завтра покажу что получилось и вложу в коммент много фоточек.

02.05.2018 в 10:14
0

Ок.
Схему подключения дорисую.
Экструдер у вас не крутится, видимо потому, что в прошивке задана минимальная температура сопла 170, при которой экструдер может начать крутиться. Либо нагрейте сопло, либо выставьте температуру в 20.
#define EXTRUDE_MINTEMP 170

02.05.2018 в 12:23
0

Спасибо, сам бы вряд ли догадался проверить в прошивке такие строки

27.09.2018 в 08:01
0

Юрий, а есть идеи, как на эту каретку красиво сделать обдув детали? Какой-то огромный монстр получается, с соплами по бокам, с непонятной эффективностью обдува детали.

27.09.2018 в 10:24
0

Вы про фанерную каретку?
Фанерная, временный вариант, чтобы напечатать пластиковую, из ABS.
Зачем для фанерной обдув?

27.09.2018 в 11:52
0

Я про:

Добавил в общую папку STL каретки под экструдер циклоп.
Движок комменты начиная с 2-3 уровня в кучу сливает :(

23.04.2018 в 17:35
0

извиняюсь за глупый вопрос, но в чем необходимость покрытия фанеры лаком ?

gdu
23.04.2018 в 18:22
1

- Лаки для деревянных поверхностей защищают от воздействия плесени, воды, ультрафиолета, грибков, трещин и расслоения. Лаки придают деревянным поверхностям приятный блеск и подчеркивают текстуру древесины.

24.04.2018 в 08:16
0

'отверстия под оптические концевики переделал под механические.'
[COLOR=#444444]Почему от оптики отказались? Механика надёжнее/дешевле?[/COLOR]

24.04.2018 в 08:19
0

Оптика актуальна только для оси Z.

24.04.2018 в 09:47
1

Добавил STL держателя катушки FDplast 1кг.
Добавил отверстия для него на задней стенке корпуса.

Крепить винтами М3х12 (впотай)

25.04.2018 в 11:39
0

я рукой нажимаю на коцевики оси Y ( по очереди Ymax и Ymin) и выполняю команду движения по оси Y через pronterface: marlin не реагирует на концевики Y и я могу двигать каретку по Y.

по оси X такой проблемы нет - marlin реагирует на концевики X и не двигает по оси X при срабатывании.

на дисплее marlin показывает статус 'концевик Х'.

почему marlin не реагирует на концевики Y ?
и что значит статус 'концевик Х' ?

спасибо

gdu
25.04.2018 в 11:58
0

еще интересное: включаешь принтер, даешь комнаду Home -- X/Y правильно отрабатывает, и начинает подъем по Z. Поднимается, и не доходя 4см до верхнего концевика останавливается (детальнее: начинает медленно опускаться, потом так же медленно подниматься к точке которую он принял за 0).

... я тоже чуть не стал заикой когда через минуту принтер отпустил двигатель Z и стол начал падать )) схему торможения еще не подключил )

да, и дальше после отработки первой команды Home можно еще раз дать Home и принтер в этот раз дойдет до верхнего концевика Z.

почему первый раз не доходит ?

gdu
25.04.2018 в 12:42
0

Очень странное поведение.
Проверьте не перепутаны ли концевики. Проверьте направление осей. Всё описано в инструкции PDF (12-13стр).
Все концевики в моей прошивке сконфигурированы как нормально-замкнутые. И должны быть подключены как NC.

25.04.2018 в 13:22
0

концевики рабочие, я проверял их, они работают по NC схеме (размыкают при срабатывании). тем более по M199 я вижу их сработку.
да, инструкцию я читал. я виню себя, если что ))

еще вопрос: у меня при команде Home головка паркуется у задней стенки, а не передней. Т.е. паркуется в координатах X0 Ymax Z0.
При этом движение по осям выполняется верно: команды  +X, -X, +Y, -Yвыполняются в правильном направлении.

Куда мне копать ?
собираюсь пересмотреть прошивку, может найду там ответ....

gdu
25.04.2018 в 14:09
0

про 'парковка в X0 Ymax Z0':

нашел такие параметры сборки:

// Direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN    
// :[-1,1]   
#define X_HOME_DIR -1    
#define Y_HOME_DIR 1     
#define Z_HOME_DIR -1 

честно, не понимаю зачем там стоял
Y_HOME_DIR 1

но я его изменил и парковка теперь производится в X0 Y0 Z0

gdu
25.04.2018 в 14:33
0

Т.е. паркуется в координатах X0 Ymax Z0.
Ну всё правильно.

25.04.2018 в 14:43
0

У меня не большой опыт, печатал только на Anet6, поэтому удивился.
А в чем плюс парковки в Ymax ?

gdu
25.04.2018 в 15:11
0

Ну вроде так удобнее.

gdu
25.04.2018 в 14:02
0

по поводу 'не доходя 4см' -- это пропало после заливки прошивки Z-Belt-W (до этого была Z-Belt, качал 3 месяца тому назад).
т.е. теперь с первого раза поднимается до концевика (проверил три раза), все как надо работает.

25.04.2018 в 15:12
0

Внес небольшие корректировки в PDF инструкцию.

27.04.2018 в 00:41
1

Шлейфы от платы управления до дисплэя. Внатяг стоят. Интересно всегда так. Или мне такие короткие достались?

27.04.2018 в 09:31
0

Насколько внатяг?
Если внатяг сильно напрягает, то можете удалить скобы у штекеров шлейфа, он станет длиннее на 1,5см.

27.04.2018 в 18:50
0

у меня та же проблема, вот настолько внатяг:
https://photos.app.goo.gl/1AgQ7HY6saEcg6Sx8

я думаю можно поискать просто более длинные шлейфы, либо оставить как есть, ведь хоть и внагят, но не выпадают из разьема

gdu
27.04.2018 в 20:37
0

Ну это нормальный внатяг.
Ближе свести плату с дисплеем не получается. Дисплей по центру, плата тоже максимально сдвинута.
Если что, то вот, совет выше написал.

27.04.2018 в 18:57
0

а можно вопрос: зачем понижать на вентиляторах напряжение до 8-9 вольт ? уменьшить шум ?

gdu
27.04.2018 в 20:35
0

Да, шум заметно снижается.

gdu
28.04.2018 в 13:44
0

могу добавить что эффективность воздушного потока снижается не на много на 8-ми вольтах.
плюс, можно повесить все три вентилятора на один DC-DC понижатель - все вентиляторы вместе берут 0.4А, а нормальный рабочий режим платы - 2А.

28.04.2018 в 01:44
0

Как предполагается просовывать провода, от верхнего Z Концевика, в 'подвал'. Предусмотрено ли для этого специальное отверстие???

28.04.2018 в 07:35
0

Не самый короткий путь получаеться. Плата же ведь, с другой стороны. Провода придётся наращивать.

28.04.2018 в 07:37
0

Можно вообще без него обойтись, а парковаться по Z-max.

01.05.2018 в 06:56
0

Пока едут оставшиеся запчасти решил начать сборку.  Засада с выравниванием рельс… Пока все болты ослаблены, все катается легко. Притянул, немного подклинивает. Причем то отлично ходят, то замыкают. Хотел уточнить, все настройки нужно проводить с ремнями или без? Есть может еще какие нюансы с выравниванием?

01.05.2018 в 11:48
0

Притянул, немного подклинивает. Причем то отлично ходят, то замыкают.
Ну, с китайскими рельсами это нормально.
Попробуйте окончательно протянуть, когда уже всё в корпусе собрано.

03.05.2018 в 19:40
0

Попробовал притянуть в собранном корпусе. Двигаются если и лучше, то совсем чуть чуть. Причем если тянуть за одну сторону, то двигается нормально, а если за другую, то клинит и перекашивается. И шумят при движении гораздо громче чем не прикрученные. Вопрос, это я не правильно их ставлю или мне бракованные попались?

03.05.2018 в 19:49
0

Да, похоже одна рельса у вас совсем плохая попалась.
Попробуйте вот по этой статье восстановить.
Только аккуратней, шарики не растеряйте. :)

03.05.2018 в 20:12
0

Спасибо, на выходных буду штурмовать))) Подскажите, есть ли качественная альтернатива этим рельсам подходящая на этот принтер и можно ли ссылку? Интересен разброс цен)

03.05.2018 в 20:50
0

Китайские все такие, как повезет, меньше всего брака по моей ссылке в списке комплектующих.
Альтернатива только HIWIN. Но они дорогие.

04.05.2018 в 18:51
1

Обновил инструкцию и добавил подробную схему подключения в PDF.
Всё по ссылке в общей папке, в начале статьи.

05.05.2018 в 09:22
1

Разобрал я оба подшипника. Все пересмотрел. никаких ступенек ни в канале ни в переходе между пластмассиной и металлом. Все идеально... Одно но один подшипник был сухой. Смазал, собрал. Толку 0... По видимому прийдется перезаказывать. Заказывал по Вашей ссылке. Китаец подвел :(

05.05.2018 в 09:50
1

Попробуйте еще полирнуть саму рельсу

Берётся зубочистка диаметром 2 мм, натирается зелёной пастой ГОИ с машинным маслом, и плашмя этой зубочисткой полируются желобки под шарики на рельсе. Минут через 5 такой полировки каретки начинают ходить по рельсе гораздо легче (под собственным весом при наклоне ), без закусывания и хруста. Грязь от полировки, конечно же, нужно смывать бензином, или хотя бы протереть ваткой с 646-м растворителем, чтобы она не попала внутрь каретки. Ну и главное не перестараться, чтобы не появился люфт каретки на рельсе.

06.05.2018 в 19:23
0

Здравствуйте! Подскажите, сколько по времени к вам шли рельсы?

05.05.2018 в 14:52
1

Я его победил!!!))) Сейчас гораздо лучше катается. Совсееееем небольшие даже не закусы а просто не равномерность в движении, когда медленно двигаешь есть и все. В общем земля и небо по сравнению с тем, что было. а проблема была в фанерных 'ушах' которые соединяют центральную балку с боковыми рельсами. Мне показалось, что есть совсем маленький перекос. Я распечатал на другом принтере новые поставил и все забегало))) окончательно конечно все станет ясно после запуска и первой печати, но я теперь надеюсь все заработает.

05.05.2018 в 18:25
0

То есть вы поменяли фанерную на пластиковую деталь и стало хорошо?
Обычно перекос скорее у пластиковой детали будет больше вероятен.

09.05.2018 в 14:59
0

Да, именно. Ну у меня все подошло :)

09.05.2018 в 15:13
0

правда все равно если за одну сторону двигать - вторая идеально повторяет движение, а если за вторую - немнооооого видно что вторая люфтит. При движении двигателями все ровно. Короче доделаю и проверю печать. Никак драйверы не доедут. буду на дешевых пробовать :(

07.05.2018 в 11:35
0

Добрый день, уважаемый 3dmaniak! Собираю принтер по вашим чертежам, и сделал версию каретки с оптическими концевиками. А вот флажочки, которые должны входить в оптоконцевики отсутствуют... Это должна быть какая то дополнительная деталь, или что то нужно колхозить самому? Может есть уже придуманное решение?

07.05.2018 в 12:13
0

Нет, готового решения нет. Придется колхозить самому.
Фанерная каретка это вообще временное решение, для первичного функционирования принтера, у кого нет возможности напечатать пластиковую каретку. Так что вместо оптических проще прикрутить хотя бы один механический X-min. И с помощью фанерной каретки  напечатать пластиковую каретку.

07.05.2018 в 14:57
0

Уточните, пожалуйста, чем распечатанная каретка лучше фанерной?
И если действительно лучше может быть стоит добавить инфу об этом в инструкцию?

07.05.2018 в 15:24
0

Чем лучше или хуже, это пользователь решит сам для себя. И выскажет комментарий.
Оба варианта постоянно улучшаются.

07.05.2018 в 12:16
0

Понятно, спасибо.

10.05.2018 в 21:59
0

Исправил список комплектующих, обновил ссылку на нагревательную пластину.

13.05.2018 в 13:49
0

Обновил список печатных деталей, добавил модель петель передней дверки

15.05.2018 в 15:42
0

Выявил мелкие недочёты.
1) Отверстие для USB надо немного сместить. (Хотя, может это и отверстия от платы к плате гуляют.)
2) Стоек 60мм маловато. Вентиляторы ниже стоек получаються.
В остальном всё чётко и увлекательно собираеться!

15.05.2018 в 16:26
0

1. Знать бы на сколько и куда сместить, может просто отверстие под USB увеличить немного? Я у себя примерить могу только одну плату, и она подходит. Заменил недавно на всякий случай крепежные винты в списке на М2,5х20, с ними можно сыграть туда-сюда при креплении платы.
2. Вы хотели бы чтобы крышка опиралась на вентиляторы?

16.05.2018 в 01:00
1

1)У меня на 3мм в переднюю сторону проситься. Иначе разъём не лезет.
2) Нет не хочу! Я помоему перепутал. Если они 66мм (как перегородка). То всё ок.

16.05.2018 в 07:10
0

3мм это уже много, выложите фото места USB, с внутренней стороны, так лучше определить куда двигать отверстие.

16.05.2018 в 13:38
0

Выложить смогу только послезавтра.

16.05.2018 в 21:40
0

Не могу сообразить, куда ставить низкий ролик, а куда высокий?

16.05.2018 в 22:07
0

Здесь  подробнее по сборке кинематики CoreXY.

16.05.2018 в 22:20
0

А если H bot. Тогда все низкие?

16.05.2018 в 22:34
0

Да, по схеме выше.

18.05.2018 в 11:15
1

вот, как то так. На 2мм вперёд просится.

18.05.2018 в 11:32
0

Да, надо бы сместить отверстие и сделать побольше, в чертежах.
Замените крепежные винты М3х20 на винты М2,5х20, и тогда можно сдвинуть плату на 1мм.

23.05.2018 в 23:16
0

У меня такая же история. Причём, плату уже закрепил и только потом заметил. Расширил отверстие.

19.05.2018 в 17:53
0

Наконец- то приехали мне драйвера.... Или китайцы так долго отправляли, или почта России несла на руках как знамя :) 

Поставил я их (tmc2130) Поставил прошивку, Когда начинает двигаться каретка, движки начинают очень громко пищать.

Решил я перейти на новую прошивку заодно настроить SPI. Все припаял и настроил по http://www.3dcampy.com/2017/12/20/tutorial-instalacion-y-configuracion-driver-trinamic-tmc2130-en-ramps-y-mks-gen-1-4/  этой статье. Перенес все настройки с Вашей прошивки, но где-то что-то пропустил. В итоге экран не показывает ничего. Уже и по инструкции китайца все настраивал, без толку. Вплоть до того, что полностью копировал    'LCD and SD support'  и все равно не показывает :( Подскажите настройки этого экрана. 

С Вашей прошивкой все показывает.

21.05.2018 в 14:03
0

Драйвера на X Y поставил TMC2208. В итоге перемещение Х2 по осям.
Надо в прошивке менять параметр?
Или менять количество перемычек?

Ось Z едет вверх, только при нажатом Z min концевике, как только отпускаю, стол сразу останавливается.
Следовательно концевик надо инвертировать.

#define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false // set to true to invert the logic of the endstop.
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the probe.

Эту строку надо править на  false?
И что такое probe?

21.05.2018 в 15:26
0

Если масштаб по X,Y удвоен, то уменьшайте количество шагов в два раза, в параметре:
define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT (X, Y, Z, E)

Если Z-min у вас нормально-разомкнутый то поменяйте инвертирование на true:
define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the endstop

22.05.2018 в 11:05
0

С маштабом X Y разобрался.

А вот концевик (нормально-разомкнутый) никак не желает инвертироваться.
При любом значении работает, как выше описано.

22.05.2018 в 11:33
0

Фото концевика.
И проверьте еще раз, тот ли параметр исправили?!
define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING true

22.05.2018 в 11:44
0

Концевик тот самый, по ссылке. (сфотографировать не могу сейчас)
Исправлял это.

#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING true // set to true to invert the logic of the probe.

22.05.2018 в 12:01
0

Хорошо, повторюсь в третий раз, менять нужно вот этот параметр:
define Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING

22.05.2018 в 12:12
0

Третьего раза хватило! Спасибо увидел, что не ту строку смотрел.

24.05.2018 в 11:36
0

Ещё одна проблема нарисовалась.

Если катать оси по отдельности.

В момент когда трогается каретка, балка смещается ~1мм.
Когда трогается в другую сторону, балка смещается назад соответственно.

Пока не могу понять, как побороть. Рельсы и держатели балок, затянуты.

24.05.2018 в 11:43
0

Ремень не натянут.

24.05.2018 в 11:51
0

Может быть и действительно плохо натянут.

А ещё вот чего нашёл.

при движении по Y крутятся только движки и ролики на противоположной стороне, при движении по X крутится все, если клинит любой из 4-х роликов, которые стоят на оси Y, как раз и будет сдвиг по Х.
Буду пробовать, отпишусь.

24.05.2018 в 12:17
0

Я сомневаюсь, что там какой то ролик клинит. Вы же, надеюсь, всё правильно собрали?!
Главное, чтобы шайба М5 между поверхностью фанеры и подшипником стояла.

24.05.2018 в 12:40
0

Да именно так и собирал. По инструкции.

Думаю ещё вторую шайбу, под подшипники подложить. А то ремень норовит в верхний бортик упереться.

25.05.2018 в 11:46
0

Эх, не даётся мне пока H-bot...

Кстати, какие подшипники на балку лучше ставить? С бортиком или без???

25.05.2018 в 12:21
0

С бортиком.

26.05.2018 в 11:15
1

Мой малыш уже рисует!

26.05.2018 в 14:53
0

Для чего задуманы отверстия, в новой версии фанерного стола? И куда их ставить направо или налево?

26.05.2018 в 14:55
0
26.05.2018 в 15:24
0

Это для крепления жгута стола, ставить на ту сторону, в которую будете выводить провода.

30.05.2018 в 01:22
0

Слева, к передней стенке приклеил кабель канал (12Х12 цвет бук). Для проводов концевика и диодной линейки. 

30.05.2018 в 07:32
0

Тоже вариант

30.05.2018 в 16:46
0

Имеет ли смысл концевик Z-min переделать на оптический?
Возрастёт ли при этом точность парковки?
И, чего можно в качестве 'флажка' прилепить на верх стола?

30.05.2018 в 18:10
0

Концевик Z-min тут в принципе не нужен. Парковка по оптическому концевику Z-max.

31.05.2018 в 01:22
0

А в прошивке парковка прописана по Z-min.

Надо поменять на max?

Или непринципиально?

31.05.2018 в 07:39
1

Лучше поменять, по Z-max удобнее парковать, и скорость парковки тоже увеличить желательно:

define Z_HOME_DIR 1
define HOMING_FEEDRATE_Z  (24*60)

03.06.2018 в 01:08
0

Как внести изменения, залить изменённую прошивку поверх старой?

03.06.2018 в 09:37
1

Все изменения в прошивке, компиляция и заливка кода производится с помощью Arduino IDE

03.06.2018 в 11:34
0

Спасибо! Изменил на define Z_HOME_DIR 1.

04.06.2018 в 11:31
1

Скорость парковки по Z поменял на 24. Так гораздо шустрее!
Парковку пока оставил сверху, так как высоту стола и концевик Z-min уже настроил.

Если парковку переделать на Z-max, то по окончанию печати, стол будет опускаться вниз?

Хочу отрисовать и нарезать 'термоколпак' (из оргстекла 5мм).
По вашему мнению, какая оптимальная высота, должна быть???
Как можно более минимальная, но при этом чтобы не упирались провода и трубка???

04.06.2018 в 13:18
0

1. Это зависит от того, что вы пропишите в END-GCODE в слайсере.
2. Оптимальную высоту надо смотреть 'по месту'.

04.06.2018 в 10:09
2

Огромная благодарность камраду 3dmaniack за проделанную работу! Хоть принтер ещё только в процессе настройки, качество печати уже сильно радует. Правда радость эту омрачает один неприятный факт: уже некоторое время не могу победить дисплей (MKS Mini 12864) + ramps - картинку плохо, но видно под прямым углом, под наклоном невидно вовсе. Яркость нормальная, не хватает контраста, что ли. Причём дисплей(т.к он пришёл первым) проверял во время сборки принтера у знакомого на MKS-Gen 1.4, проблем замечено не было. Кто-нибудь сталкивался с подобным?

25.07.2018 в 13:04
0

На сайте grover-sk.ru не нашел с буртом, это какие винты имеются ввиду?

26.07.2018 в 00:25
1

А вот именно эти. Ссылка.

Советую сразу штук 100 брать минимум.

25.07.2018 в 23:14
0

Приветствую!

Подскажите, все версии под 9-е рельсы?
А под 12-е есть или планируется?

И еще, для чего по два концевика на XY ?
Я дельтанутый, хобот (обычную кинематику) первый раз собирать планирую, а там вся парковка по X,Y,Zmax.
Единственно Z-probe на Z-min/

Заранее благодарю за ответы, и да, шикарнейшие проекты, удачи!

29.07.2018 в 19:51
0

1. Нет не планируется.
2. Разметка отверстий под все концевики. Но вы можете установить и по одному, и с любой стороны (min или max), как вам удобно.

28.07.2018 в 00:43
1

Сделал автоуровень для Фриботов. Ссылка

Не судите строго. Но оно работает!

31.07.2018 в 12:36
0

Чертежи отличаются с тем что в инструкции (крепление концевика)

31.07.2018 в 18:06
0

Чертеж переделал под механические концевики.
Инструкция по ссылке тоже была обновлена, там все соответствует. 
Для внесения исправления в статью нет доступа.

02.08.2018 в 13:10
0

3dmaniackу выражаю большое почтение за его самоотверженный маньячный труд!  Такой объем работы, без любви 'к процессу', не провернуть!

Собственно пока один вопрос, по всем картинкам выходит так, что движки Х и Y сообщаются через ремень. Чего по идее быть не может. Никак не могу понять как оно работает...
Кто собрал, или знает где посмотреть видео похожей системы - скиньте ссылку пожалуйста.

02.08.2018 в 20:17
0

Просто наберите в поиске 'H-bot принцип работы видео'

02.08.2018 в 20:28
0

Спасибо за ответ! Допер загуглить, сразу как написал предыдущее сообщение :)))
Честно говоря, у меня мозги клинили, пытаясь первоначально понять принцип работы. Пару лет назад делал фрезер ЧПУ, так там все просто было, Х  отдельно, Y отдельно.
А тут что-то заинтересовался печатью.... и понеслось, резка фанеры, заказ комплектующих ))
Но за ответ на глупый вопрос - все равно спасибо!

12.08.2018 в 12:33
0

Подскажите пожалуйста какие детали надо изменить, чтоб сделать его в высоту 300мм? 
Четыре стенки, детали колодцев, удлинить валы и ремень, что нибудь ещё?

12.08.2018 в 13:28
0

Ну и дверки тоже удлинить придется.

12.08.2018 в 14:42
0

А в прошивке кардинально ничего не  меняется. Только область задания размеров печатного поля и крайние положения парковки. ?

12.08.2018 в 14:45
0

Ага

17.08.2018 в 15:00
0

Кстати, как продолжение данного проекта, было бы интересно видеть модель принтера со столом 300х300 и высотой до 300 мм, в котором (принтере) применяются усовершенствования как в этой модели . Мне понравилось применение нового дисплея и силиконовая грелка от 220В. А вот ремень по оси Z стоит оставить.

Дополнительно возник вопрос к опытным 3Dводам , не будет ли происходить снижение точности печати при печати большой детали в закрытом со всех сторон корпусе. Я предполагаю, что печать будет длительной и температура внутри повысится достаточно для термического расширения/удлинения ремней.

27.08.2018 в 20:52
0

Заменил дисплей, на TFT 32.
Стало ЗНАЧИТЕЛЬНО удобнее.
Плюс USB флешку воткнуть теперь можно.

Через комплектный шлейф, всё работает.
Через RAMPS (если я правильно выражаюсь) с платой не общается, ни на приём ни на передачу.
Подключаю к AUX1 RX TX GND. И отдельные 5 вольт. Плата MKS GEN v1.4
Подскажите, может в прошивке менять чего надо???

27.08.2018 в 21:13
0

Не понял, не работает через RAMPS или не работает через MKS Gen 1.4 ?

27.08.2018 в 21:57
0

Может я неправильно выразился.

Плата MKS GEN v1.4

Через комплектный шлейф, всё работает. Разъём AUX1
на плате.

Спаял трёх проводной шнур с дюпонтами. (RX TX GND) И отдельное питание 5в. Дисплей естественно включается, но команды не передаёт.

27.08.2018 в 22:14
0

Видимо не туда подключили.
Вот схема, все должно работать.

27.08.2018 в 22:32
0

И именно так и подключил, только дисплей TFT32

Как я понял.
RX -> TX
TX -> RX
GND -> GND

27.08.2018 в 23:52
0

Всё сделал! Сегодня взяло и заработало!

13.03.2019 в 20:29
1

Спасибо! Отличная работа, заказал резку, с учетом материала получается около 2400р. Буду с сыновьями собирать.

09.10.2019 в 20:46
0

Добрейшего дня. Большое Вам спасибо за проделанную работу. Хотел у Вас поинтересоваться, возможно ли переделать чертежи под листовые металлы, например сталь или алюминий 3мм толщиной?

04.11.2019 в 20:55
0

Хочу купить грелку на 220 воль, какую мощность выбирать? И на сколько Ват брать блок питания? 12 вольт или 24?

Для написания комментариев, пожалуйста, авторизуйтесь.

Читайте в блогах

Автополив

Обзор на красный пластик Solidfilament или Strange PLA

Наконец дошли руки до Фотона...

Бронза входит и выходит...

Обзор двуцветных хотендов в кратце. Почти одинаковые и такие разные

Событие года в мире 3D печати! 3D today fest 2019