Уходящая эпоха Ender 3: мои апгрейды, хождение по граблям, и как довести цену принтера за 12 тысяч до 35 и больше! 😁

Внимание: длинная статья, много текста!

Всем привет!

Не секрет, что эпоха Ender 3 и подобных принтеров уходит на наших глазах.

Лишь год назад они были на коне, а теперь вдруг их время резко ушло, и профи все пересаживаются на Bambu Lab, а главным народным принтером стал Crealirty K1.

Но Ender 3 навсегда останется в наших сердцах, и я решил написать про историю апгрейдов своего Ender 3 Pro, который купил лишь в прошлом (2023) году, тогда еще не разбираясь в печати вообще.

Это Ender 3 Pro — не путайте его с более новым Ender 3 S1 Pro 😁

Вот так он в итоге выглядит! Вид максимально стоковый - не люблю когда яркими цветами куча деталей распечатана и везде засунута, и торчат всюду провода и цветные лампочки. Тем не менее, тут установлен современный директ экструдер, современное покрытие стола, современная тихая плата, отличная подсветка, и встроен одноплатный компьютер с Klipper и W-Fi - достаточно включить принтер,  через минуту он уже будет виден в сети и готов принимать задания на печать.

Небольшое предисловие:

Шел 2023й год.  Как то увидел видео, где один DIYщик печатает на Prusa i3 интересный проект, и решил что пора бы и самому попробовать.

Поняв, что цена Prusa не для СНГ, и посмотрев разные видео, я решил купить Ender 3 S1.

Стоил он 23-25 тысяч тогда.

Это был бы абсолютно правильный выбор, но черт меня дернуть зайти на Авито, и посмотреть более старые Эндеры - увидел я цены на них, и меня обуяла жадность, помноженная на полное невежество в 3d печати, так же я посмотрел старые видео, и решил, что старый Эндер 3 с боуденом печатает ничем не хуже нового S1 с директ экструдером, а я самый умный - обману систему и сэкономлю! 😆

Ну и купил на Авито годовалый Ender 3 Pro с малым пробегом за 12 000р. И еще и несколько катушек филамента к нему накинули! Круто, да? (НЕТ! 😁)

В общем, купил я его, и поставил в мастерскую.

Это он тогда - полный сток, и Паршивка Марлин (как очень метко назвал ее один из пользователей 3dtoday), которая принесла мне много незабываемых часов! 😁

Первая печать не удалась - принтер тупо не печатал! Я настраивал стол, все крутил - все бесполезно! 

Увидел случайно одно американское видео, где чел показал, что у него тупо выкрутился винтик на экструдере.

Проверил - и правда! 🤦🏻‍♂️

Закрутил этот винтик на прижимном колесике, и стало все печатать.

B общем, я начал печатать. Не фигурки и украшения, а простые но полезные технические детали! 😁

Вот только все эти детали еле отдирались от стола, оставляя на нем вечный след. А на самих деталях, в свою очередь, оставался след от стола:

В урезанной Паршивке Марлин не было даже функции помощи в настройке стола, а что такое Z-offset (зазор между соплом и столом, на который делается поправка) я даже и не представлял! 😆

Решил - хватит это терпеть! 

И купил свой первый апгрейд - CR Touch Auto Leveling Kit  за 2300р

Это BL Touch, но от Creality, и гораздо круче выглядит.

Это наверное единственный апгрейд, который у меня прошел без приключений - я не спеша все присоединил, красиво убрал провода - не поленился пропустить их под оплеткой, и провести внутри крышки экструдера (а не как все — по верху их просто кидают! 😁)

Прошивку взял с сайта Creality - Ender-3 Pro CR Touch Firmware: 

https://www.creality.com/products/cr-touch-auto-leveling-kit

И все заработало! Правда очень медленно, но без проблем:

Только вот я не знал, что оно лишь Mesh строит, а Z-offset (самое главное для новичка!) само определять не умеет!

И помощи в регулировки стола так же не оказывает! Потенциал этого датчика раскрывается только в Klipper - там есть инструмент Screw Tilt Adjust, который делает настройку стола очень легкой и с высочайшим качеством.

А в урезанной паршивке марлин от Креалити не было даже инструмента помощи настройки стола, который хотя бы просто за тебя сопло по углам водил! 

И я кое как настраивал, даже пытался по уровню - типа чтобы у стола и балки был одинаковый наклон! 😆

Но хотя бы появилась в меню настройка Z-offset, я немного разобрался, и настроил его по факту - то есть непосредственно во время печати наблюдая как ложится первый слой. Но стол у меня все равно оставался кривым, но я тогда этого не осознавал - стаж меньше месяца, липнет первый слой, и то спасибо! 😁

И вроде все наладилось, стал печатать всякие нужные штуки:

Но нет же! Захотел я еще апгрейдов! 😆

Гибкая магнитная печатная поверхность, которая шла с принтером, была изрядно подпорчена неаккуратным обращением и неправильной настройкой.

На замену ей купил PEI лист - тонкий лист из пружинистой стали, покрытый износостойким покрытием (PEI - Polyetherimide).

Купил его за 1400р:

Чудесное, прочное и очень красивое покрытие, на котором не остается видимых следов.

Вот только оно не работало нифига - к нему ничего не липло! 😆

Что у вас произойдет в мозгу, когда вам говорят одно, а вы видите совсем другое? 🤔

Мне говорят, что PETG пристает к PEI так сильно, что нужно использовать клей, чтобы был разделяющий слой, облегчающий снятие детали! А по факту этот PETG не хочет липнуть к PEI вообще! Шок! 

Потому что у меня все как всегда - плохой Z-offset, криво настроенный стол (только с переходом на Klipper я смог все это настроить нормально), да еще и PETG печатаю — оказывается ему нужен чуть меньше офсет! И в итоге от волшебного PEI все отваливается! 🤷🏻‍♂️

Во времена этих принтеров такие проблемы неприлипания и отлипания были одни из главных у новичков — поэтому все современные модели принтеров помимо пробирования стола так же умеют полностью автоматически настраивать этот Z-offset — так что все эти настраивания по бумажкам и щупам остались в прошлом. Но для меня тогда это было настоящим! 😆

Поднастроил все как мог - но печать все равно отлипает (стол то кривой по краям 😁), и еще и в ошибку по превышению температуры уходит — видимо когда сопло очень близко от стола, и пластик из сопла почти не выходит.

В итоге кое как все-таки отрегулировал, и не пытался больше печатать что-то тонкое и размером на весь стол, и заодно стал использовать всем известный клей Click 3D.

Ок, печатаем мелочь, с ней все отлично! 

Но захотел я попробовать TPU - резиноподобный пластик, из которого можно печатать гибкие детали.

И прочитал, что боуден гибкими пластиками печатать не может! Забегая вперед - мой первый пластик - Esun TPU 95A - довольно жесткий, и сдается мне боуден бы печатал им без проблем! 😁

Сидеть бы мне спокойно с Боуденом. Но нет же! 

Я купил чудесный Creality Sprite Extruder Pro Kit за 6000р!

Это набор, состоящий из Sprite Extruder Pro, какие ставятся с завода на Ender 3 S1 Pro, шлейфа проводов, каретки и кронштейнов, позволяющих установить его в качестве апгрейда на разные Ender 3 с боуденами.

Он больше по размерам, чем старый экструдер, и выпирает вперед, в том числе и сопло у него сдвинуто вперед относительно оригинального экструдера:

Из-за этого выпирания он съедает немного пространства, потому что не может использовать все пространство сзади стола (не из-за настроек — стол физически так не выдвинется), зато спереди может выйти за его пределы. А замер CR Touch с ним вообще происходит с очень большим выдвижением — спереди он замеряет почти по самой кромке стола, а сзади очень далеко от нее.

Думаю, в принтерах где такой экструдер стоит изначально с завода, балку стола чуть удлинили, или портал сместили чуть назад.

Физически Sprite Extruder встал идеально! 

Я опять же аккуратно провел все провода, даже разложил их так, чтобы они не закрывали вентиляцию:

Шлейф убрал в такой напечатанный кронштейн, который крепится на винтах:

Прошивку сначала не менял, только настроил E steps по инструкции.

И все бы хорошо, только CR Touch при пробировании стола перестал срабатывать - экструдер все опускается и опускается,  в итоге утыкается соплом в стол, и мотор начинает трещать, пытаясь проткнуть стол и опустить экструдер еще ниже! Вашу ж мать! 😆

Я подумал, что возможно дело в прошивке, и поставил прошивку от Креалити для Ender 3 со Sprite Extruder с CR Touch.

Этого можно вообще не делать, просто отрегулировать E-steps достаточно, а эта прошивка лишь разблокирует возможность разогрева сопла до 300ºС, что на тот момент мне особо и не было нужно. Но я подумал - мало ли?

Один фиг - с ней происходит то же самое! Упирается в стол и трещит мотор! 🤦🏻‍♂️

В общем, подумал я, что наверное Марлин от Креалити какой-то не такой - ведь раньше датчик работал.

И решил попробовать сам свой собственный Марлин сконфигурировать. 

И сидел я 2 дня с этой Паршивкой Марлин! 😆

Там нужно из монструозной программы Microsoft Visual Studio вручную редактировать 2 огромные страницы конфигураций, для внесения и проверки абсолютно любого изменения нужно перекомпилировать прошивку и заново прошить ею принтер. И информация о настройках, которую я находил, никак не сходилась с тем, что было по факту на этих страницах. И еще раз: любой чих - полная перекомпиляция и перепрошивка! 

И главное я не могу взять готовые, заведомо рабочие прошивки от сообщества - потому что у меня больше не Ender 3 Pro, а мутант, который скорее ближе к Ender 3 S1, но от него я тоже не могу взять прошивку, потому что там материнская плата другая и экран вообще не такой! В общем, поднасрал я сам себе знатно, не купив Ender 3 S1, под который полно готовых замечательных кастомных прошивок! 😆

Сидел я так 2 дня, но в итоге то дело оказалось совсем не в Марлине!

CR Touch подключается к разъему на плате длинным проводком, который дают в комплекте. Но на Sprite Extruder Pro стоит переходная плата, к которой идет от материнской платы длинный шлейф, в котором уже есть провода для всего, включая CR Touch. А сам CR Touch подключается коротеньким проводком к переходной плате прямо на экструдере! Удобно, красиво, компактно! Я радостно выкинул комплектный провод, и подключил CR Touch в общий шлейф - в разъем на плате экструдера.

Вот только материнская плата Creality 4.2.2. дает какие то наводки на этот шлейф, которые не дают CR Touch правильно принимать и передавать сигналы. В итоге Клиппер останавливает операцию замера стола с ошибкой, а Марлин тупо пытается проткнуть соплом стол, тщетно ожидая от датчика сигнала "стоп"! 🤷🏻‍♂️

Забегая вперед - когда я сменил плату на тихую BigTreeTech SKR Mini E3 V3, все проблемы с датчиком на коротком проводе сразу исчезли.

Ну а тогда я совершенно случайно в комментах к какому-то американскому видео вычитал, что нужно отключить CR Touch от переходной платы на экструдере, и подключить его отдельным комплектным проводом напрямую к материнской плате. 

Я так и сделал - да, все заработало. 

Но сконфигурированный мною Марлин работал через полную задницу, каретка упиралась в правую сторону почему-то, хотя концевик работал нормально и размеры области печати былы указаны верно. Напомню - каждое изменение в прошивке, хоть одна циферка - перекомпиляция всего и перепрошивка принтера! 

Вот не помню точно, что именно я тогда сделал - наверное, не справившись с Марлином, вернулся на прошивку Creality, а в итоге поставил Klipper, и о Паршивке Марлин и ужасах с ней забыл навсегда! 😆

В Клиппере, конечно, тоже много чего пришлось конфигурировать, но там все это делается из браузера, в пару кликов, редактированием небольшой странички, и ничего перепрошивать не нужно - нажал кнопку, и все изменения сохранены и применены, новые функции доступны! 

И, кстати вспомнил, что еще ведь было нужно каждую модель закачивать на SD карту через комплектный USB переходник, вставлять ее в принтер, и через него выбирать, вместо того чтобы сразу из слайсера отправить в печать. И некоторые до сих пор скачут с этими карточками, как я понимаю! 🤷🏻‍♂️

А что же Sprite Extruder?

Ну он печатает хорошо, но когда я попробовал действительно гибкий филамент — Titi Flex Soft, он не то что печатать — даже просто при смене филамента протолкнуть его не смог! А я так надеялся на него в плане печати именно гибкими пластиками!

В нем колесики с зубцами не с U-образной канавкой, а прямые, думаю дело в этом.

У меня к тому времени уже был другой принтер, на нем я смог распечатать колечко из этого же Soft Flex, натянул его на одну из шестерен (вторая запрессована, не стал с ней возиться), и вот тогда он даже на скорости 50 мм/с стал печатать. На фото видно это белое колечко:

К слову, к нему есть некий апгрейд на Али — комплект шестерен с U-образными зубчиками за 2000р.

По идее, с такими он должен печатать Soft Flex идеально, но не знаю, стоит ли проверять! 😁

Попробовал печатать на стекле (300-400р на Авито):

Стекло дает очень крутой глянцевый финиш:

Вот только деталь потом со стекла не снять - одну мне пришлось сбивать деревянным бруском, так что я оставил это занятие! 😆

Но позже это стекло очень пригодилось мне для нейлона! 

Я купил специальный клей Ultimatum Work Hard, и c ним смог печатать на стекле небольшие детальки из нейлоновой триммерной лески. 😁

И конечно, Sprite Extruder позволяет печатать такими температурами (265-270). Вот только стол до 100 градусов греется вечность, а без закрытой камеры большие детали ведет! 🤷🏻‍♂️

Как то, напечатав большую деталь, обнаружил жуткий вобблинг! 

Волны по всем стенкам! 

Я разобрал и пересобрал весь принтер, проверяя все углы, настраивал колеса и прочее.

Ничего не помогало!  

Потом до меня дошло - я же начал катушку нового филамента, и пробовал им же. 

Догадался поставить старый филамент - "вобблинг" исчез! 🤷🏻‍♂️

Видимо размер у этого филамента гуляет! Или еще что-то не так.

Ну ничего, для всяких кронштейнов и держателей сойдет!

Но приключения с ним не закончились - однажды поставил этим же филаментом печать на ночь, прихожу утром, и вижу такую картину маслом: 

Печать не завершена, катушка филамента на полу, а кронштейн для катушки на принтере погнут! 

Это как?!

А вот так! 🤷🏻‍♂️

Перехлест!

Не понимаю, как это вообще физически возможно! 

Но этот перехлест не давал прокрутить катушку, мощный Sprite Extruder погнул держатель катушки, сама катушка слетела, а хрупкий PLA, к счастью, сломался, и никакого ущерба не было. Разогнул кронштейн держателя и стал печатать дальше.

Хорошо, что у меня тогда еще не стояла антивобблинговая муфта WobbleX - с ней бы балка просто снялась с магнитов поднялась бы до самого верха, и притягивалась бы к катушке, а после обрыва нити резко бы упала — неизвестно чем бы все кончилось в итоге! 🤦🏻‍♂️

А муфту WobbleX я в итоге поставил, посмотрев про ее чудодейственные свойства! 😁

Точнее, ее печатную копию:

Вот только больше не имея опоры в виде жестко закрепленной гайки, этот винт стремится завалиться на бок, и поэтому производитель рекомендуют поставить сверху опору с подшипником, что я и сделал:

С этой опорой теперь видно что винт кривой, и гуляет как бешенный, но муфта все исправляет.

Видно, как работает эта муфта, как независимо двигаются 3 ее части, компенсируя биение винта. Впрочем, распечатав тест до и после, никаких улучшений, ровно как и ухудшений от ее работы я не заметил! 😁

Единственное - муфта состоит из 3 частей, которые соединяются только магнитами. Латунная гаечка и рама между собой больше не скреплены винтами, и в любой момент можно потянуть поперечную балку вверх, снять ее с магнитов муфты, и приподнять. С непривычки я так делал, потом перестал.

Тихая плата! Сначала мне было пофиг на шум, тем более я никогда не находился долго с принтером в одном помещении.

Но как же не заапгрейдить в очередной раз принтер? 😆

Увидел на распродаже BigTreeTech SKR Mini E3 V3 всего за 2600р (за такую цену иногда продают вторую версию, а за третью обычно хотят 3500р). Заказал конечно! 🤷🏻‍♂️

Вот она, красавица, с уточкой, все как полагается! 

Ммм, красота! 

У нее тихие, самые лучшие драйвера, она полностью совместима с Ender 3, причем если у вас сток - там уже Марлин залит, то есть можно ее тупо вставить в принтер, и сразу начать печатать, ничего не перепрошивая.

Поставил ее, залил свой Клиппер, конфиг взял готовый — у американского чувака с YouTube.

Включаю - как же дорого стал работать принтер! Как хороший автомобиль! Все оси двигаются абсолютно бесшумно, и как мне показалось - более плавно.

И вентилятор обдува термобарьера у нее включается по термостату (в стоке он всегда работал не выключаясь) - то есть когда принтер включен но не печатает, шумит только кулер блока питания, остальное молчит! Красота!

Ну проверил я все вентиляторы, подвигал все оси - все отлично!

Последним проверил нагрев. Стол - все ок.

Экструдер - включаю нагрев, резко все гаснет, и блок питания уходит в защиту! 

Короткое замыкание!

Скидываю крышку, смотрю что не так я подключил:

Все так, за исключением одного пустякового момента: в SKR Mini + и - стола и хотэнда нужно подключать не как в стоке, а наоборот. И это в документации указано, но сами выводы не подписаны.

Вот картинки из статьи по подключению: https://www.youmaketech.com/bigtreetech-skr-mini-e3-v3-0-mainboard-upgrade-for-ender-3/

Красным квадратом я обвел терминалы подключения, как видно у SKR + и - поменялись местами.

Но то пофиг, скажите вы, ведь нагреватель - суть резистор, и полярности не имеет! 

Так подумал и я! 🤷🏻‍♂️

Но оказалось, что Sprite Extruder имеет полярность! 

Там + и - подписаны! 

И конечно, сам нагреватель полярности не имеет, но вот разводка на плате самого экструдера диктует полярность, и подключив его не так, я устроил короткое замыкание, и спалил транзистор, отвечающий за управление экструдером! Теперь при включении принтера экструдер начинал бесконтрольно греться, пока не выключишь принтер - ибо транзистор оказался пробит и пропускал ток вообще всегда! И главное плата ошибку видит, сигнализирует о перегреве, но сделать ничего не может - никакого реле для экстренного отключения питания у нее нет, все будет тупо греться, пока не сгорит! 😆

С тех пор я задумался о том, что для таких случаев неплохо бы всем принтерам иметь внешнее реле, в таких ситуациях отрубающее вообще все. 

Вот он - транзистор CTD03N005

С виду он ок, но я проверил тестером - все его 3 ноги теперь всегда замкнуты! Сгорел транзистор! 😁

Новый такой с Алиэкспресс ждать месяц, а я уже месяц ждал саму плату - куда еще?!

Смотрю в инете - нахожу одну единственную статью, где чел менял этот транзистор, и подобрал аналог: IRLR8743TRPBF

И такой был в наличии в магазине Чип и Дип за 220р:

Причем этот транзистор по характеристикам лучше того, что стоял изначально - у него больше запас по мощности. Чем не апгрейд? 😁

И да - я совершенно случайно в этом немного разбираюсь, и у меня есть паяльный фен, и я им выпаял старый и впаял новый транзистор.

А так бы пришлось тратить время, ехать в мастерскую, и еще за это взяли бы 1000р наверное! 

Так что DIY - наше все! 🤷🏻‍♂️

Все заработало, все шикарно, моторы работают бесшумно, Клиппер шьется очень легко, в инете есть готовые конфиги.

В общем, если у вас старая шумная плата — однозначно рекомендую! Принтер начнет восприниматься как новый! Но будьте внимательны при подключении!

Далее - поставил себе очень крутую лампу от Ender 3 S1 Pro - Creality LED Light Bar Kit:

Стоит такая всего лишь 1400р, и светит просто шикарно - нет смысла что-то колхозить самому.

Отзывы о ней очень хорошие, и я могу это подтвердить - это отличный апгрейд! 

Но и тут не обошлось без нюансов!

Оказывается у более новых принтеров Ender 3 (с двумя винтами Z) профили чуть шире - на 5 мм каждый.

И поэтому лампа широковата для более старого Ender 3 Pro.

Выхода два - укорачивать лампу на 1 см (подпиливать пластик рассеивателя и алюминиевый профиль), или напечатать две проставки по 5 мм для расширения самого принтера.

Я конечно же выбрал проставки! 😁

Думал придется делать самому, но оказалось уже есть готовые на Thingiverse.com!

Такая проставка практически незаметна:

Но это еще не все - лампы эти приворачиваются к профилю винтами, а в профиле Ender 3 Pro отверстие то есть, но резьба в нем не нарезана! 🤷🏻‍♂️

На видео предлагают с силой вкручивать их, нарезая резьбу как саморезом, но у меня был мечик М6, и я нарезал им резьбу в алюминии без проблем. Только пришлось винты взять более длинные - штатных не хватило из-за проставки! Но если чуть переборщить с длиной, слишком длинный винт упрется в винты, скрепляющие раму принтера, и не закрутится до конца! 😁

Третья проблема - лампа имеет штекер для подключения к штатному разъему, который есть в более поздних моделях принтера. У меня такого не было, пришлось снимать разъем и организовывать разводку питания, которая мне потом не раз еще пригодилась.

Это клеммы WAGO в специальном держателе с Printables.com:

Шикарный держатель!

В него идеально защелкивается клемма, и в нем есть отверстие, через которое можно привинтить его к профилю винтом с закладной гайкой.

А провода все закрепелены к профилю на клипсах с Thingiverse.com.

Конечно все бы это облагородить и сделать аккуратно! Но лень! 😁

Лампа Creality, конечно, очень крутая, и отлично все освещает, вот только экструдер полностью затенял печатаемую деталь от света этой чудесной лампы.

И я решил сделать дополнительную подсветку, которая бы ставилась на Sprite Extruder.

Подходящего на Thingiverse не нашлось, и я стал делать ее сам.

Идея была сделать скобу со встроенной подсветкой, которая бы монтировалась на штатные винтики сопла обдува модели.

Светодиоды я выпаял из перегоревшей LED лампочки, к ним припаял проводочки:

Достаточно 2 светодиодов, но у меня был выбор - или ставить 2 штуки и резистор, или 3 и без резистора вообще. 

Оказалось, что последовательно соединенные светодиоды от перегоревшей лампочки как раз прекрасно светят на пониженной мощности от 24 вольт, и при этом почти не греются. То есть им не нужны ни резисторы, ни конверторы напряжения — можно просто напрямую присоединить в тот Wago разъем.

Получилось круто:

Отлично видна недоэкструзия на первом слое - как раз тогда сопло подзасорилось нейлоном, после которого я PETG воткнул! 😁

Вот видео работы со включенной верхней подсветкой - под соплом теперь все освещено, но под вентилятором все равно тень! 🤷🏻‍♂️

Интересно, что с родной платой Creality 4.2.2. эта подсветка мерцала при нагревании экструдера. Я думал, что это логично - наводки в шлейфе, или, там, напряжение проседает.

Но когда я сменил плату на BigTreeTech SKR Mini E3 V3 - мерцание пропало. Видимо плата как то более грамотно сделана, чем родная - и CR Touch заработал, и самодельная подсветка больше не мерцает. Правда я и транзистор поменял на более крутой. 😁

Эту модель я так и не доделал как следует, и поэтому никуда не выкладывал. И даже не знаю, стоит ли ее заканчивать - подпаяться к таким маленьким светодиодикам смогут очень немногие.

Понял только, что печатать ее нужно из ABS или чего покруче, а не из PETG! 😁

Самым последним моим апгредом стал встроенный комп с Klipper.

Когда я в первый раз поставил Клиппер, я использовал внешний мини компьютер Lenovo ThinkCentre с Linux сервером, на котором у меня крутились домашние серверы:

И так я и использовал его, но это было неудобно.

И я решил сделать Ender 3 Pro полностью автономным, чтобы включил его - и он через минуту уже в сети, и готов принимать из слайсера файл для печати.

Для этого по совету одного человека с 3dtoday я купил Orange Pi Zero 2 и SD карту.

Pi обошелся мне в 2800р на Озоне, карта памяти - 1000р.

Можно было бы купить Orange Pi Zero 2 W - она вдвое меньше и чуть дешевле, но с ней есть свои нюансы.

Я использовал готовую сборку с MainsailOS, которая встала идеально с первого раза.

Но про установку Клиппера писать смысла нет - уже много раз про это рассказывали. Скажу только что это в 100 раз легче, чем возиться с Паршивкой Марлин, а возможностей и удобств гораздо больше! 😁

Я хотел сделать свой корпус, но в итоге взял готовый с Printables.com, немного модифицировав его:

Корпус вставляется в профиль, но он мне не очень нравится, да и там не было места для проводов питания, которые я включил прямо к GPIO, и пришлось вот так некрасиво просверлить дырку и пустить провода по верху. Может сделаю что-нибудь поинтереснее.

Ну а для питания я использовал такой копеечный модуль на 3 Ампера:

По-моему он 26 рублей стоит на Алиэкспресс, у меня таких лежит кучка.

Он питается от блока питания принтера, и выдает нужные 5 вольт. Максимальный ток - 3 Ампера, что для Orange Pi Zero 2 хватает с запасом.

К нему сделал небольшой корпус, вставляющийся в профиль:

Ну и подключил все это к клеммнику с Wago.

Теперь принтер полностью автономен. Достаточно включить ему питание, и он сам подключится к сети. Можно отправлять задания хоть с телефона! 🤷🏻‍♂️

Ну и последнее - мой нищебродский сетап для измерения Input shaping! 😆

Адаптер для крепления ADXL345 на Sprite Extruder

Адаптер для крепления ADXL345 к столу

Последний немного оверинжинирингованный - есть более простые, под канцелярскую прищепку! 😁

Вот так происходит замер:

Но, так как это bed slinger (дрыго стол), то замерять нужно еще и стол!

Уфф...

Единственное, что я не сделал из популярных апгрейдов - это 2 мотора и винта на ось  Z. Одни говорят что это не нужно, другие - что нужно. Ну и для этого необходимо переносить блок питания.  

Ну и всякую экзотику - типа перевод на рельсы, водяное охлаждение! 😁

А теперь подсчет! 

CR-Touch - 2400р

PEI - 1400р

Sprite Extruder Pro Kit - 6000р

SKR Mini E3 V3 - 2600р (распродажа, так 3500р они стоили примерно)

LED Light Bar Kit - 1400р

Муфта WobbleX - 850р

Orange Pi Zero 2 + SD карта - 4000р

Итого: 18 650р

И сам Ender 3 Pro - 12 000р

Всего: 30 650р

Так же для Klipper:

ADXL345 - 250

Raspberry Pi pico для него - 500р 

Orange Pi Zero 2 - 3000р

SD карта Sundisk Extreme для него - 1000р

Итого: 4750р

* * *

Когда я покупал свой притер, Ender 3 S1 Pro стоил 32 000р. В нем все, что есть у меня, и даже больше, только Клиппера нет. Знал бы - купил бы тогда его конечно!

А если прибавить затраты на Klipper, то мы получим 35 400р.

И как тут не опубликовать этот скриншотик с распродажи 11.11, чтобы проиллюстрировать свою мысль! 😁

С другой стороны, я, пройдя через все это, осознал что я хочу от принтера.

И если бы я пришел в печать только сейчас, и мне бы сказали, что дрыгостолы - всё, а в качестве первого принтера нужно брать, если денег мало, то принтер за 40+  тысяч, а если норм - то Бамбу Лаб за почти 80 тысяч, я бы, не имея абсолютно никакого опыта, этого не понял! 😆